Как установить цокольный дефлектор в подполе: Как установить цокольный дефлектор в подполе

Содержание

Все о цокольных дефлекторах: устройство, разновидности, технология монтажа

 

Цокольный дефлектор – специальное приспособление, которое используется в системе естественной или принудительной вентиляции цоколя здания. Правильная работа системы вентиляции – залог чистого и свежего воздуха внутри помещения. Но в нее могут попадать мусор и пыль, которые нарушают тягу. В решении этой проблемы и помогают цокольные дефлекторы, выполняющие сразу несколько функций.

 

В качестве материала для изготовления цокольных дефлекторов используется ударопрочный полипропилен. Он не подвержен коррозии, обладает стойкостью к ультрафиолетовым лучам и атмосферным осадкам. Еще полипропилен экологичен и химически нейтрален, что делает его полностью безопасным для человека.

Устройство цокольного дефлектора очень простое. В конструкции приспособления представлены:

  • Труба Г-образной формы. Ее длина легко регулируется: с помощью дополнительных элементов можно ее нарастить так же, как и отпилить лишнее.
  • Колпак, который пропускает воздух.
  • Колено. С помощью него осуществляется переход от горизонтальной части (патрубка) к вертикальной (воздуховоду). Последнюю крепят к стене кронштейнами.

Важно: колпак дефлектора может надеваться прямо на переходное колено.

Цокольный дефлектор после установки

Конструкция дефлектора, которая предполагает соединение двух взаимно перпендикулярных элементов, обеспечивает изделию дополнительную жесткость. Это очень важный момент, поскольку после установки дефлектор, расположенный в области цоколя, очень просто задеть.

Достаточная жесткость конструкции позволяет крепить ее на здании на одном кронштейне. За счет этого минимизируется количество отверстий в цоколе и утеплителе, которые выступают слабыми местами для промерзания и попадания влаги.

Рекомендуем изучить подробнее: «Все виды утеплителей: классификация по свойствам и составу».

Обратите внимание: в комплекте с дефлекторами часто поставляются крепления, в том числе кронштейны. Если же они отсутствуют, необходимо докупить крепеж отдельно.

Разновидности дефлекторов

В зависимости от размеров выделяются:

  • Цокольный дефлектор 125/135. Диаметр вертикальной части трубы составляет 110 м, горизонтальной (цокольной) – 125 мм. Обеспечивает максимальный принудительный приток – 40 дм3/с, вытяжка – 45 дм3/с.
  • Цокольный дефлектор 160/170. Диаметр и вертикальной, и горизонтальной частей трубы составляет 160 мм. Максимальный принудительный приток – 80 дм3/с, вытяжка – 90 дм3/с.
  • Цокольный дефлектор 200/210. Диаметр вертикальной и горизонтальной частей трубы составляет 200 мм. Подобную модификацию рекомендуют использовать на более крупных объектах: промышленных, коммерческих, жилых многоэтажных зданиях.

Разновидности цокольных дефлекторов

Второе число в маркировке дефлектора указывает на диаметр отверстия в цоколе, куда будет устанавливаться труба. Так, для дефлектора 125/135 это 135 мм, для 160/170 – 170 мм, для 200/210 – 210 мм.

Дефлектор представлен в 6 разных цветах, что позволяет подобрать его практически под любой фасад. Это такие оттенки:

  • красный,
  • бежевый,
  • белый,
  • светло-серый,
  • серый,
  • черный.

В каких цветах выпускаются цокольные дефлекторы

Функции цокольного дефлектора

В первую очередь цокольный дефлектор используют как элемент естественной или принудительной вентиляции. Его можно устанавливать не только в жилых домах, но и в банях, котельных или гаражах, если они расположены в подвальном или цокольном помещении. Основные функции дефлектора:

  • Удаление радона и влаги из цоколя.
  • Обеспечение притока свежего воздуха.
  • Защита от попадания в подвал осадков, мусора и мелких животных.
  • Подача воздуха в камины.
  • Профилактика застоя влаги в подвале.

Применение цокольного дефлектора в принудительной вентиляции и поддуве камина

Применение цокольного дефлектора в естественной вентиляции и системе рекуператора

Цокольная часть здания ввиду прилегания к фундаменту подвергается интенсивным влажностным нагрузкам. В результате высок риск образования застоя влаги, что негативно сказывается на строительных конструкциях, а также на здоровье людей, находящихся в помещении.

Из-за отсыревания появляется плесень, которая приводит к проблемам с дыханием. Споры плесени легко перемещаются по воздуху и попадают в организм человека при дыхании. Результатом могут стать аллергическая реакция и астма. Также из-за воздействия плесени высок риск развития бронхита, синусита и даже пневмонии.

За счет образования на выходе из дефлектора зоны пониженного давления удается в разы повысить естественную тягу. В результате с целью компенсации давления воздух по трубе поднимается гораздо быстрее. Эффективность вентиляционной системы с дефлектором примерно на 20% выше.

Цокольный дефлектор как защита от радиоактивного элемента

Радон – это инертный газ без цвета и запаха, который, распадаясь, становится источником ионизирующего излучения. Таким образом, продукты распада радона радиоактивны, т. е. опасны для человека.

В атмосферу радон попадает из почвы. К зонам повышенного риска относятся территории, где практически на поверхности находятся фосфорит, грейс или гранит. Если на таком участке находится здание, то радону ничего не мешает накапливаться внутри него.

Поскольку радон в несколько раз тяжелее воздуха, он больше всего скапливается на первых этажах и в подвальных помещениях. Цокольный дефлектор обеспечивает этому газу беспрепятственный выход наружу. В результате радон не накапливается в цокольном помещении.

Как радон проникает в дом

Цокольный дефлектор в системе теплообменника

Дефлектор может использоваться в качестве приточной трубы рекуператора, расположенного в подвале. Рекуператор – это теплообменник. Он предназначен для подогревания воздуха, попадающего внутрь помещения. В результате применения рекуператора удается снизить теплопотери дома.

Принцип работы рекуператора

Как работает естественная вентиляция

В основе естественной вентиляции лежит принцип, по которому воздух всегда движется в область более низкого давления, а теплый – всегда стремится вверх. Для организации такого воздухообмена между улицей и помещением создают отверстия. Это могут быть окна или приточные клапаны, а в нежилых помещениях, таких как цоколь или подвал, – просто отверстия. Они служат точкой притока воздуха.

В случае с цоколем через отверстие пропускают трубу дефлектора. Ее выходное отверстие оказывается выше точки притока. Это значит, что около отверстия давление будет ниже, чем около притока. В результате воздух будет стремиться пройти от точки притока к отверстию дефлектора. Так обеспечивается естественный воздухообмен в помещении.

Как работает естественная вентиляция

Обратите внимание: в зимнее время естественная вентиляция работает лучше, поскольку чем больше разница между температурой внутри помещения и на улице, тем выше тяга.

По похожему принципу работают флюгеры, но они предназначены для установки на кровле. Для усиления тяги их располагают на дымовой трубе печи или камина.

Рекомендуем изучить подробнее: «Зачем нужен флюгер на крышу: конструкция и разновидности изделия, советы по выбору и технология монтажа».

Отличие от принудительной вентиляции

Принудительную вентиляцию считают более стабильной и продуктивной. Ее главная особенность – наличие вентиляторов, которые используются для создания воздушного потока.

Производительность этих устройств в незначительной степени зависит от погоды, чем и объясняется более высокая эффективность искусственной вентиляции. При смене температуры или давления всегда можно отрегулировать скорость вращения вентилятора, добавив или уменьшив объем прогоняемого воздуха.

Принудительная вентиляция рекомендована для тех объектов, где предъявляются высокие требования к поддержанию нормального воздухообмена. Это касается:

  • офисов;
  • складов;
  • производственных объектов;
  • общественных мест;
  • объектов с повышенной влажностью;
  • производственных цехов, где ведется работа с вредными или взрывоопасными веществами.

Плюсы цокольных дефлекторов:

  • Многофункциональность. Дефлектор используют как для обычной вентиляции цоколя, так и в качестве приточного элемента, например, для репаратора.
  • Стильный дизайн. Кроме выполнения своих прямых функций, дефлектор дополнительно служит украшением и отличительной чертой экстерьера.
  • Универсальность. Дефлектор можно устанавливать не только при строительстве нового дома, но и при ремонте старого.
  • Защита от снега. Приспособление препятствует попаданию снега даже при высоком снежном покрове.
  • Простота монтажа. В комплект с дефлектором входит все необходимое для установки. Ее легко произвести по принципу «сделай сам».
  • Полное исключение воздушных пробок. Это свойство обеспечивается постоянной свободной циркуляцией воздуха по трубе.
  • Возможность регулирования высоты дефлектора. За счет этого можно подстроить элемент под те или иные особенности конфигурации фасада.
  • Широкие возможность применения. Дефлекторы модификации 200/210 могут применяться даже в промышленных целях.
  • Большой диапазон эксплуатационных температур. Благодаря материалу изготовления дефлектор можно использовать при температурах от -55 до +120 °C.

Дефлектор, установленный в цоколе

Расчет количества цокольных дефлекторов

При расчете количества дефлекторов необходимо соблюдать следующее правило – площадь вентиляционных отверстий в цоколе должна составлять не менее 0,4% от всей площади цокольного пространства. Для качественной вентиляции все аэраторы располагают равномерно по периметру цоколя. В нем не должно оставаться невентилируемых зон.

В таблице приведен пример расчета количества дефлекторов. В качестве основы взят 0,5-кратный обмен воздуха.

Объем цокольного пространства

V (м3) = S (м2) х h (м)

Воздушный поток, м3/ч

Количество дефлекторов 125/135, шт.

Количество дефлекторов 160/170, шт.

Количество дефлекторов 200/210, шт.

50 х 0,8 = 40

20

4

2

2

100 х 0,8 = 80

40

6

4

2

150 х 0,8 = 120

60

6

4

2

200 х 0,8 = 160

80

8

6

4

Монтаж цокольного дефлектора

В общем виде технология установки цокольного дефлектора включает несколько этапов:

  1. Выполнить отверстие в цоколе – его нижний край должен быть не ниже 150 мм от поверхности земли, лучше выше.
  2. Установить колено аэратора в отверстие в цоколе соответствующего диаметра.
  3. Соединить горизонтальный патрубок с воздуховодом.
  4. Прикрепить вертикальную трубу к стене кронштейнами, при необходимости спилить ее до нужной высоты.
  5. Заполнить пространство между трубой и патрубком полиуретаном.
  6. Зашлифовать поверхность цокольной шпатлевкой.

Сборка цокольного дефлектора

Важно: чем большую высоту трубы вы оставите, тем ниже будет давление в области ее выходного отверстия и тем сильнее будет тяга.

Для более простой установки дефлектора еще на этапе заливки или монтажа блоков фундамента необходимо заложить в него специальный патрубок соответствующей толщины. В случае применения блоков или кирпича отверстие необходимо прорезать с помощью специального оборудования – бура.

Обратите внимание: во избежание образования конденсата и теплопотерь горизонтальную часть трубы необходимо изолировать, используя утеплитель.

Видео: монтаж цокольного дефлектора

Видеоролик c YouTube

В заключение

Цокольный дефлектор – неотъемлемый элемент нормальной вентиляции пространства цоколя или подавала. Приспособление выполняет сразу несколько функций: обеспечивает приток воздуха, защищает от попадания мусора, исключает образование плесени. Все это благоприятно сказывается на состоянии людей, находящихся в помещении.

Цокольный дефлектор имеет очень простое устройство в виде Г-образной трубы с колпаком. Ее монтаж не вызывает затруднений – для этого необходимо лишь отверстие соответствующего диаметра в цоколе.


Продухи в цоколе — делаем вентиляцию правильно

Многие загородные дома имеют перекрытия пола первого этажа, расположенные на некотором расстоянии от грунта. Цокольное помещение часто отсыревает, там скапливается влага и заводится плесень, постепенно разрушающая конструкции здания. Для того чтобы воздух циркулировал, и проблем с сыростью не возникало, нужно организовать правильную вентиляцию подпольного пространства. Такая вентиляция осуществляется за счет специальных отверстий — продухов.

Они предусматриваются на этапе строительства здания или проделываются в уже готовой стене либо в фундаменте. После обустройства возникает вопрос о необходимости закрытия продухов в цоколе на зимний период. Некоторые специалисты говорят, что закрывать их не требуется. Давайте разберемся.

Делаем отверстия в цоколе

Для того чтобы избежать появления плесени и грибка в жилом помещении, каждый отсек цокольного этажа должен хорошо проветриваться. Лишь в этом случае у вас будет гарантия того, что через пару лет не придется ремонтировать перекрытия и снова производить отделку. Ведь такие работы, даже если выполнять их своими руками, все равно требуют немалых сил и финансовых вложений.

Если цоколь делается из кирпича или пеноблоков, продухи предусматриваются сразу при кладке.

В СНиПах отсутствуют указания относительно формы окошек, поэтому отверстие для проветривания цокольного этажа, как и вентиляционная решетка на нем, может быть любой формы.

Если вентиляционную систему предполагается сделать своими руками, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • При заливке цоколя в местах расположения окошек в опалубку вставляются сбитые из 4 досок рамки.
  • Способ попроще: берем пластиковую канализационную трубу большого диаметра, отрезаем от нее кусок, который соответствует толщине фундамента, получаем после заливки ровное отверстие круглой формы.
  • В процессе укладки кирпичного цоколя окошки делаются во время кладки.
  • В тех случаях, когда возведение конструкции осуществляется из фундаментных блоков, в них нужно прорезать отверстия. Делается это при помощи специального оборудования, поэтому выполнить работы своими руками не получится. Потребуется помощь профессионалов.

В бетонном цоколе просто так отверстие не сделаешь — нужен специальный бур.

Отдельно следует поговорить о количестве отверстий, которое нужно предусмотреть для обычного частного дома. Если вентиляционная решетка будет одна, то нормального проветривания цокольного этажа происходить не будет. К примеру, если площадь дома составляет 100 кв. м, то обычно делают 8 отверстий – по паре на каждую сторону, а в идеале требуется около 24 окошек, диаметр каждого из которых более 110 мм.

Для защиты подвального помещения от грызунов, снега и мусора на каждое вентиляционное отверстие монтируется решетка или цокольный дефлектор.
В СНиПах сказано, что в наружных стенах цокольных и подземных систем, в которых не предусмотрена принудительная вентиляция, а также во внешних стенах цокольных этажей необходимо предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, общая площадь которых должна составить не менее 1/400 от площади подполья. Продухи или отдушины нужно располагать максимально равномерно.

Дефлектор защищает вентиляционное отверстие от мусора и грызунов.

Правильное расположение продухов

Как уже было сказано, строительными нормами регламентируется минимальная суммарная площадь продухов во внешних стенах дома. Она равна одной четырехсотой от площади цоколя. Это значит, что к примеру, для дома в 100 кв. м будет по 6 отверстий на сторону — по одному продуху на 1.5 метра стены. В противоположных стенах отдушины располагаются параллельно друг другу. Это позволяет обеспечить сквозняк и выветривание влаги. Кроме того, отдушины должны распределяться вдоль стен равномерно.

Очень важно, чтобы при строительстве дома своими руками вы не забыли про отверстия в ленточном фундаменте. Если их не будет, то о какой-то циркуляции воздуха говорить не приходится. Подполье будет иметь массу невентилируемых зон, из которых сырость рано или поздно распространится на вышерасположенные помещения, принеся с собой плесень и грибок.

Строгих требований по высоте расположения продухов не существует. Но делать их своими руками необходимо на предельном удалении о земли. Это будет гарантией качественного проветривания. Также в зимние месяцы окошки не будут занесены снегом и вентиляция останется работоспособной.

Качественная вентиляция возможна только в том случае, если в доме предусмотрено правильное расположение продухов в цоколе и их достаточно для обеспечения эффективного воздухообмена.

Закрывать ли продухи на зиму?

Очень много говорится о том, что отдушины необходимо обязательно закрывать на зиму. Но как же так, если зимой вентиляция цоколя требуется в той же степени, что и летом? Действительно, те, кто советует закрывать вентиляционные отверстия зимой, мало что знают о правильной эксплуатации домов.

Отверстия закрываются специальными решетками.

Закрытие продухов – это неправильное решение, и вот почему:

  • Если движение воздуха в помещениях будет отсутствовать, то конструкции дома каждый день будут влажными. В подобных условиях древесина начнет быстро загнивать, а на металле начнет образовываться ржавчина. Решать проблему с сыростью и конденсатом нужно очень оперативно, иначе в дальнейшем это приведет к серьезным затратам.
  • Если продухи или отдушины открыты, и в доме из-за этого холодный пол, то это ярко свидетельствует о том, что теплоизоляция сооружения была сделана неправильно. Когда все выполнено по современным технологиям, температура пола будет комфортной даже при самых сильных морозах. Не стоит для решения проблемы закрывать продухи, лучше всего улучшить теплоизоляцию в доме.
  • Из почвы периодически происходят испарения радиоактивного радона, но в незначительных количествах. Когда доступ воздуха в подвальное помещение закрыт, накапливается серьезная концентрация газа, которая вредна для здоровья. Конечно, проблема не всегда актуальна, но, несмотря на это, имеет место быть.

Когда окошки в цоколе не нужны?

Почему же в ряде случаев нет необходимости в устройстве вентиляции?

  • Грунт в подвале покрыт современной паропроницаемой мембраной или рулонным битумным материалом. Одновременно с этим, необходимо сделать значительные нахлесты, которые обеспечат герметичность стыков.
  • Если подвальное помещение используется как хранилище вещей и оно имеет постоянное прямое сообщение с другими помещениями дома. Важно, чтобы дверь в это помещение закрывалась не всегда. Иными словами, ее рекомендуется держать открытой. Особенно если в хранилище также имеются какие-то продукты.
  • Когда на цокольном этаже смонтирована принудительная вентиляция, а фундамент имеет качественное утепление, сделанное во всем правилам.

Любой знающий строитель скажет вам о том, что подпольное пространство лучше всего засыпать и сделать бетонную стяжку. Такой вариант будет гарантировать высочайший уровень надежности.

При строительстве фундамента сразу же должна быть предусмотрена его вентиляция. Нельзя пренебрегать устройством продухов – это позволит значительно увеличить сроки эксплуатации всей конструкции, а также практически на 100% предотвратит образование сырости в помещениях дома. На каждое вентиляционное окошко рекомендуется поставить решетку или цокольный дефлектор.

Устройство продухов | Строительство бани

На сегодняшний день технология строительного производства идет семимильными шагами. Вот и при устройстве продухов применяются современные конструкции.

Для того,чтобы на фасаде здания,дома или бани продухи в подвале не смотрелись «зияющими» отверстиями, для того,чтобы теплый воздух из подвала не соприкасался с отделкой вашего фасада, конденсируясь на нем влагой, разработаны и выпускаются простые в монтаже конструкции,такие ,как цокольный дефлектор.

Цокольный дефлектор

Конструкция прохода цокольного дефлектора через стену подвала

Цокольный дефлектор выполняет функцию проветривания цокольных помещений здания,удаления из подвала,техподполья влаги,а также-приток свежего воздуха в данные помещения. Конструкция цокольного дефлектора такова,что защищает от проникновения в подвал и другие цокольные помещения (гараж,сауна,баня,спортивный зал,бассейн,винный погреб и многое другое) от насекомых,мелких животных,в том числе мышей,снега и различного мусора. Цокольный дефлектор не только будет защитным элементом,конструкцией вентиляции,но и дизайнерским элементов вашего фасада.

Для устройства продухов в подвале с помощью цокольного дефлектора потребуется при бетонировании фундамента заранее предусмотреть отверстия. И конечно же, в зависимости от площади подполья,нужно рассчитать необходимое количество продухов . Количество цокольных дефлекторов будет обратно пропорционально  диаметру ( площади выходного отверстия продуха) дефлектора.

Промышленность выпускает цокольные дефлекторы разных диаметров(Д125,Д160,Д200) для того,чтобы проще было рассчитать оптимальное количество продухов на нужную площадь подвала: чем больше диаметр дефлектора,тем меньше потребуется продухов и, наоборот.

Цокольные дефлекторы

ROSS -125/135 цокольный дефлектор предназначен для проветривания цокольного пространства здания, для удаления радона и влаги из цокольной части, для притока свежего воздуха в расположенные в подвале сауну, гараж, котельную, подачи воздуха в камины и т.д. ROSS дефлектор применим для естественной или в системе принудительной вентиляции цоколя здания. Конструкция дефлектора препятствует попаданию в подвал снега, мусора и мелких животных. Длина трубы дефлектора легко регулируется: трубу можно нарастить дополнительными отрезками или отпилить до нужной высоты.

 

Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, горизонтальной (цокольной)части трубы 125 мм. Стандартные цвета: светло-серый, черный, серый, красный, малярный белый и бежевый.

ROSS -160/170 цокольный дефлектор дефлектор предназначен для проветривания цокольного пространства здания, удаления радона и влаги из цокольной части, для притока свежего воздуха в расположенные в подвале дома баню, гараж, котельную, подачи воздуха в камины и т.д.. ROSS дефлектор применим для естественной или в системе принудительной вентиляции цоколя здания. Конструкция дефлектора препятствует попаданию в подвал снега, мусора и мелких животных. Длина трубы дефлектора легко регулируется: трубу можно нарастить дополнительными отрезками или отпилить до нужной высоты.

 

Диаметр вертикальной и горизонтальной части трубы 160 мм. Стандартные цвета: светло-серый, черный, серый, красный, малярный белый и бежевый.

ROSS-125/110 ремонтный комплект
С помощью ремонтного комплекта ROSS можно легко заменить вертикальную часть старой вентиляционной трубы цокольного помещения и улучшить вентиляцию. Конструкция колпака цокольного дефлектора ROSS препятствует образованию воздушной пробки. Ремонтный комплект ROSS включает в себя колпак, вертикальную трубу, крепления к стене с шурупами и адаптер.

 

С помощью адаптера цокольный дефлектор ROSS крепится к вертикальной части старой вентиляционной трубы, выше или ниже уровня земли. С точки зрения внешнего вида наилучшим решением является то, когда адаптер устанавливается ниже уровня земли. Адаптер ROSS-125 служит переходником для вертикальной трубы ROSS-125 и трубы 110 мм. Вертикальную трубу, колпак и адаптер можно приобрести отдельно.

ROSS-160 ремонтный комплект
С помощью ремонтного комплекта ROSS можно легко заменить вертикальную часть старой вентиляционной трубы цокольного помещения и улучшить вентиляцию. Конструкция колпака цокольного дефлектора ROSS препятствует образованию воздушной пробки. Ремонтный комплект ROSS включает в себя колпак, вертикальную трубу, крепления к стене с шурупами и адаптер.

 

С помощью адаптера цокольный дефлектор ROSS крепится к вертикальной части старой вентиляционной трубы, выше или ниже уровня земли. С точки зрения внешнего вида наилучшим решением является то, когда адаптер устанавливается ниже уровня земли. Адаптер ROSS-160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS-160 и трубы 160 мм. Вертикальную трубу, колпак и адаптер можно приобрести отдельно.

ROSS -200 цокольный дефлектор предназначен для проветривания цокольного пространства здания, удаления радона и влаги из цокольной части, для притока свежего воздуха в расположенные в подвале дома баню, гараж, котельную, подачи воздуха в камины и т.д.. ROSS дефлектор применим для естественной или в системе принудительной вентиляции цоколя здания. Конструкция дефлектора препятствует попаданию в подвал снега, мусора и мелких животных. Длина трубы дефлектора легко регулируется: трубу можно нарастить дополнительными отрезками или отпилить до нужной высоты.

 

Диаметр вертикальной и горизонтальной части трубы 200 мм. Стандартные цвета: светло-серый, черный, серый, красный, малярный белый и бежевый.

ROSS монтажный патрубок для облегчения установки в стену ROSS дефлектора. ROSS монтажный патрубок устанавливается в элемент стены или монолитный цоколь на стадии заливки или при возведении блочного цоколя. Монтажный патрубок позволяет легко установить в стену ROSS дефлектор или другую трубу на более поздней стадии строительства.

 

Стандартные цвета: черный.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности правильной установки, цена, фото

Правильная вытяжка в подвале – одно из основных условий благоприятного микроклимата в цокольном помещении и лучшее средство от конденсата на стенах. Даже если подвальное помещение используется только как погреб или вовсе не используется, вентиляция этому элементу конструкции дома нужна все равно.

Мы расскажем, как сделать эффективную вентиляционную систему самостоятельно.

Вытяжка подвала с принудительной циркуляцией воздуха.

Вентиляционная система

Приточно-вытяжная с естественной циркуляцией

Схема классической приточно-вытяжной вентиляционной системы.

Для небольших помещений или помещений нежилого назначения чаще всего достаточно естественной приточно-вытяжной вентиляционной системы.

Эта система работает за счет разности давлений атмосферного воздуха внутри и снаружи помещений. В спокойном и теплом подвале воздух имеет большее давление, чем на уровне крыши.

В результате конвекции воздух устремляется вверх, где он создает максимальное для данного помещения давление. Там и располагают вытяжное отверстие, которое с помощью воздуховода соединяют с трубой, выведенной на уровень конька или выше. Окончание трубы снабжают навесом от дождя и дефлектором.

Трубу выводят на крышу как можно выше.

Дефлектор работает за счет эффекта Бернулли и никакой дополнительной энергии не требует.

Принцип прост:

  • Движение ветра создает в месте изменения сечения канала отрицательную разницу в давлении.
  • За счет чего в верхней части вытяжной трубы создается разрежение.
  • В результате тяга усиливается, а эффективность системы повышается.

На фото – вентиляционный дефлектор-зонт.

На противоположной стороне комнаты монтируют входное отверстие, которое через воздуховод выводят на улицу, на высоту 0.5 метра от уровня земли.

Само отверстие располагают как можно ниже – 0.25 – 0.5 метра от уровня пола в подвале. На отверстии ставят заслонку, которая позволяет регулировать тягу и интенсивность потока воздуха.

Забор воздуха вентиляционной трубы.

Для самостоятельного монтажа такой системы вам не помешает инструкция:

  1. В цоколе дома обычно оставляют вентиляционные продухи. Такой продух необходимо расширить до размера 150х150 мм (если диаметр воздуховода будет около 14 см). Если продуха нет, тогда отверстие придется пробить перфоратором;

Цокольный продух расширяем так, чтобы в него пролез воздуховод.

  1. Далее вдоль стены монтируют короб или воздуховод, по которому будет поступать свежий воздух. Если помещение жилое, то воздуховодный канал можно спрятать в штробу в стене, если сделать такую позволяет конструкция фундамента. Входное отверстие следует расположить не выше 50-ти сантиметров над уровнем пола;

Монтируем воздуховодный короб от потолочного продуха к полу.

  1. Входное отверстие снабжаем задвижкой для регулировки силы тяги;

Входное отверстие снабжаем задвижкой.

  1. На противоположной стороне комнаты у стены пробиваем отверстие в перегородке между подвалом и первым этажом, а над ним такое же отверстие пробиваем в потолке первого этажа. Через отверстия пропускаем трубу для вытяжки воздуха;

Схема расположения вытяжного воздуховода.

  1. Сквозь чердак и кровлю выводим трубу на крышу выше уровня конька. В чердачном промежутке и на крыше трубу утепляем, а точнее используем сендвич-трубу с утеплителем. Конец трубы снабжаем дефлектором и навесом от осадков;

Вытяжку проводим сквозь перекрытие на крышу.

  1. Входной продух закрываем решеткой от животных и мусора, или выводим в виде небольшой трубы с козырьком;

Входной продух закрываем решеткой.

  1. Выходное отверстие снабжаем накопителем конденсата со сливным краником, так как иначе осевшая на стенах вытяжного канала вода будет стекать вниз и капать на пол;

Накопитель поможет устранять конденсат.

  1. Все места прохождения воздушного канала или трубы сквозь перекрытия и кровлю тщательно герметизируем и закрываем отделкой.

Важно!
Борьба за комфорт в подвальном помещении должна быть комплексной и включать мероприятия по гидроизоляции, отоплению и вентиляции подвала.
Только так можно добиться приемлемого результата, а полумеры здесь не помогут.

Принудительная вытяжка

Вентилятор чаще всего ставят именно на вытяжку.

Если помещение подвала планируется использовать как жилое или в качестве места отдыха для человека, тогда лучше оборудовать принудительную систему проветривания. Для этого можно использовать существующую приточно-вытяжную вентиляцию.

Вся разница в том, что на выходное отверстие монтируют вентилятор, который создает необходимую тягу в трубе и разрежает воздух в подвале. Стремясь к равновесию, система втягивает воздух с улицы через входное отверстие.

Канальный вентилятор для принудительной вытяжки.

Можно использовать канальный вентилятор, который подвешивают в горизонтальном положении и подключают к нему с двух сторон патрубки воздуховода.

Канальник как бы «встраивают» в воздуховодный канал.

Цена такого агрегата выше, чем у простых моделей, зато производительность, надежность и мощность также выше, причем существенно. С помощью включения через блок регулировки мощности можно контролировать поток воздуха, изменяя скорость вращения лопастей прибора.


Принудительная вытяжка для подвала своими руками собирается без проблем, достаточно купить и подключить по схеме вентилятор, который затем присоединить к вытяжному патрубку или встроить в него по принципу канального устройства.

Вывод

Как видим, ничего сложного в сборке и установке вентиляции для подвала нет. В случае если вы хотите превратить подвальное помещение в уютный жилой уголок, мы советуем вам использовать систему с принудительной вытяжкой воздуха. На видео в этой статье показан процесс монтажа в деталях.

Отличная статья 0

Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение

Содержание статьи

Повышенная влажность неблагоприятно влияет на все элементы конструкции. На деревянных деталях может возникнуть плесень, ускорятся процессы гниения. Спертый воздух со специфическими запахом будет проникать в жилую часть дома, создавая неблагоприятный микроклимат.

Зачем нужны продухи?

В ситуациях, когда продухи в фундаменте отсутствуют, в пространстве под полом накапливается конденсат. Он возникает из паров, которые поднимаются с поверхности грунта, а также идут от перекрытий здания. Конденсат накапливается и оседает внутри. Все это приводит к процессам гниения, образованию плесени, появлению неприятных запахов и разрушению деревянных и бетонных конструкций.

Еще одним опасным последствием отсутствия отдушины в фундаменте является скопления радона. Это радиоактивный газ, который образуется на поверхности почвы. Не имея выхода наружу, он начинает проникать внутрь помещений через перекрытия. Нахождение в таких условиях становится опасным для здоровья человека.

Продухи в фундаменте: зачем нужны и как …
Продухи в ленточном фундаменте: нужны …
Продухи что такое. Что такое продухи в …

Избежать всех этих последствий можно двумя способами:

  1. Вентиляционная вытяжка – представляет собой трубу, выводящуюся на крышу. Это целая система циркуляции воздушных потоков, на которую придется серьезно потратиться.
  2. Продухи в фундаменте – более экономичный вариант. Подполье проветривается за счет сквозняков между отдушинами, проделанными в противоположных стенках фундамента.

Причины излишней сырости в подвале

Большинство частных домов имеет подвальные помещения или подпольное пространство. Это естественное требование нормального строительства. Но даже использование современных материалов и новых технологий не уберегает жилье от появления повышенной сырости. Поэтому вековая классика в виде отдушин в фундаменте деревянного дома, как и любого другого, актуальна и сегодня.

Подвал может отсыревать в силу таких причин:

  • Некачественный монтаж водопровода и канализации. Где бы ни проходили трубы, в конечном счете влага будет скапливаться внизу.
  • Значительные температурные перепады в здании. Особенно это касается таких строений, в которых в зимнее время года не проживают люди (например, дач). Даже если в них имеется отопительная система, она часто бездействует с поздней осени по весну.
  • Пробои в кровле, засорение или разрушение элементов ливневой отводки. Вода будет подмывать фундамент, стекать в цокольное помещение. Подтопление в этом случае почти неизбежно.
  • Плохая система влаго- и термоизоляции фундамента. Применение при ее монтаже некачественных материалов. Последствия — от луж до инея в зависимости от времени года.
  • Отсутствие дренажной системы вокруг строения и ненадлежащая отмостка.
  • Близкое залегание подземных вод и большая влажность почвы. При таких обстоятельствах идет постоянное испарение. Это не только порождает гниение, но и сказывается на состоянии воздуха.

Сырость со временем разрушит любой материал, а не только дерево. Вода справится и с металлом, и с бетоном. Вентиляционные системы успешно борются с проблемами или хотя бы снижают негативное воздействие агрессивной среды как на здание, так и на здоровье человека.

Делаем отверстия в цоколе

Содержание

  • Делаем отверстия в цоколе
  • Правильное расположение продухов
  • Закрывать ли продухи на зиму?
  • Когда окошки в цоколе не нужны?

Для того чтобы избежать появления плесени и грибка в жилом помещении, каждый отсек цокольного этажа должен хорошо проветриваться. Лишь в этом случае у вас будет гарантия того, что через пару лет не придется ремонтировать перекрытия и снова производить отделку. Ведь такие работы, даже если выполнять их своими руками, все равно требуют немалых сил и финансовых вложений.

Если цоколь делается из кирпича или пеноблоков, продухи предусматриваются сразу при кладке.

В СНиПах отсутствуют указания относительно формы окошек, поэтому отверстие для проветривания цокольного этажа, как и вентиляционная решетка на нем, может быть любой формы.

Если вентиляционную систему предполагается сделать своими руками, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • При заливке цоколя в местах расположения окошек в опалубку вставляются сбитые из 4 досок рамки.
  • Способ попроще: берем пластиковую канализационную трубу большого диаметра, отрезаем от нее кусок, который соответствует толщине фундамента, получаем после заливки ровное отверстие круглой формы.
  • В процессе укладки кирпичного цоколя окошки делаются во время кладки.
  • В тех случаях, когда возведение конструкции осуществляется из фундаментных блоков, в них нужно прорезать отверстия. Делается это при помощи специального оборудования, поэтому выполнить работы своими руками не получится. Потребуется помощь профессионалов.

В бетонном цоколе просто так отверстие не сделаешь — нужен специальный бур.

Отдельно следует поговорить о количестве отверстий, которое нужно предусмотреть для обычного частного дома. Если вентиляционная решетка будет одна, то нормального проветривания цокольного этажа происходить не будет. К примеру, если площадь дома составляет 100 кв. м, то обычно делают 8 отверстий – по паре на каждую сторону, а в идеале требуется около 24 окошек, диаметр каждого из которых более 110 мм.

Для защиты подвального помещения от грызунов, снега и мусора на каждое вентиляционное отверстие монтируется решетка или цокольный дефлектор. В СНиПах сказано, что в наружных стенах цокольных и подземных систем, в которых не предусмотрена принудительная вентиляция, а также во внешних стенах цокольных этажей необходимо предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, общая площадь которых должна составить не менее 1/400 от площади подполья. Продухи или отдушины нужно располагать максимально равномерно.

Дефлектор защищает вентиляционное отверстие от мусора и грызунов.

Продухи в фундаменте бани

При строительстве бани перед многими хозяевами встаёт вопрос о том, нужны ли продухи в фундаменте бани. Ведь можно просто залить фундамент и возвести деревянную конструкцию над ним. Однако простоит такая баня недолго.

Залогом прочности любого деревянного строения, особенно бани, является сухая часть фундамента под полом. Иначе большая влажность, которая в бане составляет почти 100%, будет способствовать размножению грибка, плесени и гнили. В результате деревянный сруб попросту сгниёт. Чтобы не допустить такой неприятности, предусмотрительные хозяева делают продухи или отдушины – отверстия в верхней части надземного фундамента.

Форма и количество продухов

Продухи в фундаменте бани могут быть какой угодно формы: круглые, прямоугольные и т.д. В настоящее время всё чаще делают отдушины из пластиковых канализационных труб, отрезки которых помещаются в фундамент до заливки его цементным раствором.

Используют также специальные цокольные дефлекторы, которые обеспечивают лучший вывод влаги и минимизируют её соприкосновение со стеной.

Хотя некоторые мастера-новички уверены, что чем больше отверстий в фундаменте бани они сделают, тем лучше. Но количество отдушин тоже должно быть в меру. Для оптимальной вентиляции подполья существуют определённые правила размещения продухов:

1. Отдушины должны располагаться равномерно. Если коробка ленточного фундамента не содержит перегородок, то достаточно симметричных продухов напротив друг друга. В случае наличия перегородки – на трёх внешних сторонах фундамента бани и на самой перегородке. Расстояния в 2 метра между отверстиями будет достаточно.

2. От внутренних граней углов фундамента продухи рекомендуется делать на расстоянии около 900мм. Высота размещения продухов над поверхностью земли – не меньше 20-30 см

3. Отдушин размером 10х12 см или радиусом 12-14 см будет вполне достаточно для бани средних габаритов.

Установка продухов

Продухи в фундаменте бань устанавливают двумя методами:

1. Непосредственно перед заливкой ленточного фундамента.

Асбестоцементные или пластиковые трубы отрезаются по ширине ленточного фундамента, наполняются песком и укладываются на арматуру между опалубкой. После того, как конструкция фундамента высохнет, трубы полностью освобождают от песка. Реже для создания отдушины применяют пенопластовый блок, который таким же способом вмуровывают в фундамент для того, чтобы потом осторожно разломать и вынуть.

2. Отдушины вырезаются специальным инструментом из фундамента или выбиваются, если для кладки использован кирпич.

Защита вентиляционного отверстия

Если оставить продухи совсем открытыми, то есть опасность проникновения в подполье бани насекомых, мышей, крыс, кошек. Этой напасти можно избежать, если закрыть отверстия самодельными решётками из металлической сетки или специальными вентиляционными.

Совет

Нельзя закупоривать отверстия в фундаменте бани на зиму герметичным материалом. Это действие сводит на нет весь принцип вентиляции. Влага будет постоянно скапливаться внутри подполья, давая возможность плесени размножаться в геометрической прогрессии, а к весне хозяин может обнаружить в своей бане сюрприз в виде подгнивших деревянных полов.

Организация вентиляции при различных типах фундамента

И в зависимости от типов фундамента, организация данной системы будет немного различаться. Обычно при постройке частного применяют несколько видов оснований:

Вентиляция фунламента

  • ленточный;
  • свайный.

Вентиляция ленточного фундамента имеет свои особенности. Длину вентиляционных отверстий нужно делать равными ширине ленты, закладываемой в фундамент. Важно определить расположение отверстий, так как от этого зависит работа всей вентиляционной системы. В этом случае их следует закладывать напротив друг друга. В этом случае обеспечивается сквозное прохождение воздуха. Следует при проектировании помнить, что чем больше воздуха будет проходить, тем суше будет воздушный поток в подвале. Если это правило выполнять, тогда что такое плесень или грибковое поражение стен хозяева не узнают.

Далее важным моментом является сам процесс организации вентиляционных отверстий. После того как арматура установлена в выбранном месте, приступают к закладке труб в горизонтальное положение. Торцы их нужно плотно прислонить к опалубке. При ленточном фундаменте следует правильно определить расположение труб для формирования вентиляционного отверстия и закладку дополнительного отверстия. Чтобы правильно организовать вентиляцию, следует строго придерживаться проектной документации. Многие специалисты советуют делать три отверстия, которые можно закрыть заглушками и удобно регулировать вентиляцию помещения.

Что касается свайного фундамента, то его применяют только в условиях устойчивого грунта. Такой фундамент имеет ряд преимуществ, таких как большой запас прочности, высокая точность установки и отсутствие сложных земляных работ при закладке. Вентиляция свайного фундамента немного отличается от другого вида основания. Обычно закладку отверстий производят на этапе формирования ростверка. На этом этапе следует проработать их расположение и количества. Все это выполняется, как и в предыдущих случаях, перед заливкой цементной массы. Если ростверк расположен высоко, отверстий может быть немного, однако если он находится низко, такие продухи должны быть обязательно в требуемом количестве.

С умом организованная вентиляция фундамента бани, дома или любого другого деревянного строения способна обеспечить долгую жизнь жилищу. Если все сделано качественно, длительное время может не потребоваться ремонт помещения, а проживание в таком доме не будет угрожать жизни и здоровью его жителей. Если заранее побеспокоится о расположении составляющих вентиляционной системы, тогда не придется делать дополнительных расходов для обеспечения безопасной и комфортной жизни, вовремя сделанная вентиляция не потребует значительных денежных трат.

Возможные проблемы при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции

Как говорилось ранее, отсутствие вентиляции в цокольном помещении жилого дома может привести ко многим проблемам. Конечно, самый худший вариант – это проблемы со здоровьем из-за постоянного воздействия газа радон. В больших количествах это очень радиоактивное вещество, которое имеет серьезное влияние на состояние здоровья.

Но кроме этого стоит задуматься о менее масштабных проблемах. Если цокольный этаж подразумевался как складское помещение для ненужных вещей или склад для припасов, то при отсутствии естественной приточно-вытяжной вентиляции послужить таким целям он не сможет. Во-первых, сырость и высокая температура. Она за пару дней из запаса хорошего урожая полностью его уничтожит. Закрутки также не могут долгое время храниться в таких условиях. Безусловно, все вещи с течением времени сгниют и придут в негодность.

Велика вероятность, что заведется грибок и плесень, вредоносные насекомые. И, конечно же, такие условия могут нанести серьезный урон фундаменту и перекрытиям.

Чем закрыть продухи в фундаменте от мышей

При наступлении первых осенних заморозков полевые грызуны начинают искать места для обитания с более комфортными условиями. Такие убежища мыши – полевки находят в загородных постройках. Там им не страшен пронизывающий ветер, который при минусовой температуре делает поля малопригодными для существования.

Малые размеры и врожденная пронырливость позволяют мышам проникать через самые малые отверстия в строениях. Больше всего их привлекают подземные помещения, где дольше сохраняется накопленное тепло.

Продухи (отверстия для проветривания подпольного пространства) – самый легкий для грызунов путь проникновения в жилище. Из подполий они найдут возможности расселиться по всему дому.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте от мышей?

Чтобы исключить подселение в загородный дом нежелательных соседей, необходимо надежно закрыть продухи в фундаменте от мышей , то есть перекрыть пути их возможного проникновения. Проще всего этого добиться установкой решеток на продухи подполья. Клетки решеток должны быть не крупнее 5 мм. Такие изделия можно поискать в магазинах строительных и хозяйственных товаров. Несложно их изготовить и самостоятельно.

Если готовых изделий в магазинах нет, проволочная решетка или жесткая сетка найдутся обязательно. Прикинув общую площадь всех вентиляционных отверстий, приобретаем нужный материал. Решетку нарезаем ножницами по металлу на прямоугольники необходимого размера. Далее необходимо изготовить детали обрамления, и оформить изделия в окончательный вид.

Для изготовления рамки используется белая или же консервная жесть, которая найдется в хозяйстве. Жесть нарезают полосами шириной примерно 60 мм. Полосы сгибают вдвое по длине, формируют каркас решетки. Прямоугольник из проволоки обрамляют полученными деталями полосок жести и крепят путем простукивания молотком. Изготовленные рамки устанавливают с помощью дюбелей и шурупов в просверленные отверстия, закрывая все продухи.

Как избавится от уже проникших мышей?

Когда доступ в дом для незваных гостей перекрыт, необходимо удостовериться в том, что они еще в жилище не проникли. Для этого в доме нужно на некоторое время разместить снаряженные мышеловки. Если традиционные мышеловки неприятны своей жестокостью, можно воспользоваться новинкой.

Новые мышеловки выполняются в виде захлопывающихся пеналов из пластика. Грызунов она не травмирует, но надежно запирает внутри. Некоторое время в ловушке мышь будет живой. Можно ее выпустить в ближайший лес или поле.

Таким методом можно надежно защититься от нежелательного соседства. Это гораздо безопаснее использования отравляющих веществ. При использовании отравы нельзя исключить отрицательного влияния на здоровье и самочувствие людей и домашних животных.

Продухи в подвале жилых зданий

Приветы, я делаю планы подвала и возникла следующая дилемма с вентиляционными продухами: Жилой СНиП 31-01-2003 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Получается так, что площадь этих продухов обеспечивается за глаза окошками, коих я по СНиПу должен установить в количестве 2 штуки площадью 1,2х0,9. Допустимо ли это? 1) Если допустимо, то тогда получается, что продухи я расставляю, сколько хочу, а могу вообще не расставлять. И сколько ж тогда мне их ставить? 2) Если НЕдопустимо, тогда я могу набрать эту площадь только сделав примерно 5 окошек 300х500 на секцию. В то же время во всех проектах, которые я видел, площадь продухов (в виде отверстий 150х200 или труб с сеточкой) не превышает 1/10 от требуемой по СНиПу.

Что показывает ваш опыт работы?

Артиллерист – вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist

, 14:33

, 00:35

Коты – это правильно. Но чувствую я, что норма 1/400 площади пола задавалась не на основе количества котов на единицу поверхности земли.

В итоге норма по площади (если не учитывать площадь окон) не соблюдается в 10 раз. А как это всё связано с состоянием цоколя? Это ж для проветривания подвала.

Артиллерист – вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist

#3 #6
В то же время во всех проектах, которые я видел, площадь продухов (в виде отверстий 150х200 или труб с сеточкой) не превышает 1/10 от требуемой по СНиПу

Обследование (влагометрия) проектирование

Дело не в котах. а в конденсате. Пар (протечки коммуникаций, инфильтрация и т.д.) должен выходить из помещений подвала через продухи за счет естественной вентиляции. От сверхнормативной влажности страдает не только цоколь, но и плиты перекрытия на отм. а иногда и стены надземной части. На ссылке приведены картограммы увлажнения стен храма и городской усадьбы (зодчий М. Казаков) вследствие ликвидации ЧАСТИ продухов (при отсутствии отсечной гидроизоляции).

Обследование (влагометрия) проектирование

[quote=;307304]Получается так, что площадь этих продухов обеспечивается за глаза окошками, коих я по СНиПу должен установить в количестве 2 штуки площадью 1,2х0,9. Допустимо ли это.

. В то же время во всех проектах, которые я видел, площадь продухов (в виде отверстий 150х200 или труб с сеточкой) не превышает 1/10 от требуемой по СНиПу. QUOTE]

Думаю что окна 1,2х0,9 в количестве 2х штук будут у Вас застеклены, таким образом исполнять функцию продухов не смогут

Продухи с нормативной минимальной площадью, следует устанавливать с таким расчетом, чтобы каждое помещение подвала имело свой сквозняк, то бишь рассредоточенно. Площадь продуха должна определяться за вычетом заполнения (жалюзийной решетки, сетки и дррр. )

есть хитрый расчет по тепловыделению от транзитных сетей в техподполье повидимому земля тоже будет тепло отдавать

где то краем уха слышал что эксплутационщики назиму продухи должны закрывать (у нас в ЕКБ их просто не открывают после зимы)

вообщем минуса в подвале быть недолжно

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Продухи должны быть! Именно такие, как написано в СНиП, а не как говорит главный архитектор (душить таких надо). И не 1,2х0,9.

Там где нет достаточного количества равномерно распределенных продухов, здания разрушаются. И влажность накапливается, и в любой лужице всякая гадость разводится. Там где есть правильные продухи – техподполья сухие.

На тепловой режим здания продухи не оказывают особого влияния. Тепловыделения от коммуникаций относительно небольшие. При желании, ради любопытства, можно и тепловой баланс посчитать, чтобы определить тепературу в техподполье. Только этого никто не делает, или делают раз в жизни. Здесь главное не температура, а влажность. Должно быть не “тепло и сыро”, а “тепло и сухо” (в идеале), в крайнем случае лучше “холодно и сухо”. Лучше первый этаж дополнительно обогреть (это и так делается), чем фундамент и перекрытия разрушать, да комаров плодить.

В последние годы “взяли моду” продухи намертво заделывать (в связи с общим бардаком). А раньше их заделывали только временно, в случае сильных морозов – рассылалось специальное указание. А потом открывали. Это же и закрепили в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда. Но кому теперь Правила указ, если “главный архитектор” указует “не обращать внимание на СНиП”.

Продухи в доме: зачем нужны и когда закрывать

Некоторые домовладельцы продолжают считать нормой регулярное биологическое разрушение нижних венцов и перекрытий деревянных домов на невентилируемых или плохо вентилируемых подпольях.

А ведь все, что нужно сделать для продления срока службы деревянных конструкций, – обеспечить гидроизоляцию дерева, обработать его антисептиками и сделать правильную вентиляцию подполий.

Цоколь, отмостка и цокольный этаж своими руками

Продухи и фундамент

В Европе уже не строят дома на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, столь широко распространенных в России.

Причина – их недостаточное теплосбережение.

Между грунтом и перекрытием первого этажа дома скапливается испаряющаяся из грунта влага.

Она же, конденсируясь на холодных поверхностях, приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, а в доме возникает ощущение сырости.

Вентиляционные продухи делают подполье холодным, и при постройке дома требуется качественное (не меньше 20 см) утепление перекрытия.

У нас экономные домовладельцы традиционно закрывают продухи ленточных фундаментов на зиму, «чтобы сберечь тепло».

Такая практика приводит не только к ускоренному гниению деревянных конструкций, но и подвергает здоровье обитателей таких домов серьезной опасности: в подполье накапливается и проникает в дом радиоактивный газ радон (и другие радиоактивные почвенные газы), образующийся при радиоактивном распаде урана, содержащегося в гранитах.

Многие регионы в России являются радоноопасными или потенциально радоноопасными. Например, большая часть Ленинградской области относится к радоноопасным территориям.

Кроме того, малозаглубленный ленточный фундамент при грамотном проектировании и постройке с учетом требований к защите дома от радона, гидроизоляции фундамента и утепления фундамента и грунта является далеко не самым бюджетным вариантом основания здания, как обычно принято думать. Если посчитать необходимость устройства перекрытия по такому фундаменту, рассмотреть ограничения во внутренней планировке здания и посчитать потери на отопление дома, то получится, что фундаменты без подполья являются более рациональным видом конструкций. Не случайно в Западной Европе предпочтение отдают фундаментам в виде монолитных железобетонных плит (плоских или ребристых) и ленточным фундаментам с устройством полов по грунту.

Такие виды фундаментов позволяют создавать во внутренней планировке открытые дружелюбные пространства вместо традиционных наборов «квадратно-гнездовой» коридорной системы. Кроме того, фундаменты, контактирующие с грунтом, дарят домовладельцам зимой несколько дармовых градусов геотепла.

Ссылка по теме: Ошибки при строительстве деревянного дома

Продухи в доме – как правильно?

Если же ваш дом строится или уже построен на ленточном фундаменте с вентилируемым подпольем, то какими же должны быть вентиляционные продухи?

По требованиям пункта СНиП (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не

имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не меньше 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен.

Необходимость устройства продухов

Некоторые хозяева сознательно отказываются от устройства вентиляционных отверстий, мотивируя это тем, что в Европе отдушины не используют. Но дело в том, что европейская технология строительства сильно отличается от принятой в нашей стране. Если там используются ленточные фундаменты, то подпол засыпается песком или землей. Поверх укладывают плавающую или висячую плиту пола. Полы по грунту передают тепло от почвы в холодное время, а летом способствуют сохранению приятной прохлады помещения.

Если пол устраивается в грунте, продухи можно не устанавливать

У грунта есть полезное качество – сохранять температуру 2-4 градуса тепла даже в морозы. А отсутствие отдушин не позволяет морозному воздуху попадать под пол. Бетонный монолитный пол обладает большой теплоотдачей, он не боится влажности и выдерживает значительные нагрузки. У нас строительные работы предусматривают наличие фундамента, а также подвального помещения. А это делает обязательным применение продухов.

Пренебрегать установкой продухов нельзя, это необходимая мера. Работа по монтажу не займет много времени, усилий, а также не повлечет больших материальных затрат. Однако польза от нее будет весьма существенной. Вентиляция фундамента дома из дерева особенно важна, поскольку древесина – органический материал подверженный влиянию сырости и бактериальным поражениям. Установка отдушин препятствует появлению плесени и конденсата, а также преждевременному разрушению частного дома.

Некоторые рекомендации

Следует отметить изначально, что категорически не рекомендуется использовать деревянный брус для создания отверстий. Существует такая практика, когда по длине всего фундамента закладывается деревянный брус 10х10 см для того, чтобы потом извлечь его оттуда. Однако сам процесс его извлечения является крайне сложным, так как за это время брусья успевают буквально намертво прирасти к бетону. Чаще всего для создания продухов круглой формы используют асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 110 до 130 миллиметров.

Доставать их из фундамента можно лишь по прошествии одного месяца, за это время они пристывают к бетону под давлением, и выбить их еще можно, хоть и очень трудно. В том случае, если у вас нет другого варианта, то просто учтите, что вам предстоит прикладывать большие усилия.

Для этого необходимо действовать следующим способом, который сможет значительно упростить и облегчить этот процесс. Для этого вам потребуется такой набор инструментов:

  • кувалда;
  • молоток;
  • сверло по дереву, длина которого должна быть больше длины фундамента;
  • самое длинное сверло по металлу имеющее диаметр 12-14 мм;
  • прямая и полукруглая стамески.
Продухи в ленточном фундаменте: зачем …
Продухи в фундаменте: зачем необходимы …
Продухи в ленточном фундаменте …

После просыхания бетона, вы можете приступать к работе. Для начала необходимо взять сверло по металлу и с двух сторон сверлить брусок по периметру или в центре. Теперь вы должны с помощью сверла по дереву высверлить сквозное отверстие, при этом диаметр такого сверла на должен быть более 25 мм. После того, как сквозное отверстие будет сделано, необходимо использовать полукруглую стамеску и расширить с ее помощью отверстие от центра к любой из четырех сторон.

Теперь, используя прямую стамеску, необходимо отбить пристывшую сторону. Таким способом необходимо отбить два угла, а после с помощью кувалды аккуратно отбить остатки бруса. Весь процесс удаления из фундамента бруса — довольно сложный, поэтому лучше использовать другие варианты. Под отверстие продуха вы можете использовать вместо бруса короб, так как изъять его из застывшего фундамента значительно проще.

Лучшим вариантом является устройство продухов при помощи круглой трубы, имеющей диаметр от 110 до 130 миллиметров. Для этих целей можно использовать асбестоцементные или пластиковые трубы. Однако для осторожности, перед тем как залить в трубы бетон, в них необходимо обязательно засыпать песок, так вы сможете не переживать за их целостность. Пустые трубы во время заливания опалубки бетоном могут попросту треснуть.

Также можно установить продухи в фундаменте при помощи обрезков канализационной трубы, либо коробов, созданных из четырех досок. При этом в обязательном порядке необходимо располагать их именно друг напротив друга. Опалубка заливается с помощью бетона, и после того, как фундамент становится прочным, ваши продухи готовы.

Общая схема вентиляции в парной

Вентиляция в парной всегда приточно-вытяжная в различном исполнении. Все другие схемы, например, рециркуляция, как в сплит-системе кондиционеров, здесь совершенно не подходят. В приточно-вытяжной системе есть два основных элемента.

Это приточный клапан (воздухозаборник, входное отверстие, входной дефлектор) и вытяжка.

Совсем необязательно должна быть только одна вытяжка и только один приточный клапан.

Если парная имеет большую площадь, то их делают несколько, что создает более равномерный воздухообмен.

Правильная вентиляция в парной имеет регулировку воздушного потока.

Не всегда на одно и то же количество пара используется одинаковое количество дров.

Также различаются климатические условия в течение года.

Температура комфорта для посетителей тоже разная.

Без регулировки в вентиляции не обойтись. Регулировка вентиляции осуществляется ручными задвижками.

Этот старый простой вариант остается самым удобным и по сей день. В парной просто устанавливаются две задвижки.

Информация. Чем выше расположена вытяжка в парной, тем больше экономится энергии на отоплении. При этом воздухообмен тоже слабеет, что нужно учитывать. Полное отсутствие верхней вытяжки — это вентиляция «Басту».

Для любителей современных удобств никогда не помещает дополнить ручные задвижки общим термостатом с клапанами в парной. Такая техника продается в специализированных магазинах. Ее характеристики сильно различаются по производителям.

Единственный универсальный совет по установке таких комплектов — точное следование инструкции. Вентиляция парилки бани своими руками не требует больших материальных затрат. Используете типовые решения, блоки, модули и готовые устройства.

Важно! Желательно провести пробную топку еще до завершения отделки и проверить, как работает собранная вентиляция парилки. Все обнаруженные недочеты необходимо устранить.

Когда можно обойтись без продухов

Согласно международным строительным нормам можно не делать специально, если.

Вентиляция подполья и пола в деревянном доме – обязательное условие для защиты деревянных конструкций от появления плесени, гнили и грибков.

Средой обитания гнилостных бактерий и грибков является повышенная влажность при плюсовой температуре, а в замкнутом пространстве, если не организовать вентиляцию воздуха в цокольной части фундамента, на деревянных балках и черновом полу будет концентрироваться влага, испаряющаяся из грунта. Наличие влаги в подполье, развитие грибков и гнили приведет к разрушению деревянных конструкций.

Деревянный дом из бруса, клееного бруса и бревна в классическом варианте возводится на ленточном бетонном фундаменте, позволяющем деревянную конструкцию здания отделить от земли.

Пространство между уровнем земли и черновым полом с балками перекрытия является подпольем. На балках перекрытия монтируется конструкция чистового пола с утеплителем. Грунт под полом создает сырость от испаряющейся влаги, которая в виде пара оседает на деревянные конструкции, создавая условия для размножения бактерий, появления плесени и грибков.

Естественную вентиляцию закладывают на этапе возведения фундамента

Для сохранения пола в деревянном доме на стадии проектирования предусматривается устройство естественной вентиляции подпольного пространства и реализуется при возведении фундамента.

Традиционным основанием под деревянный дом являются отлитые из бетона ленточный фундамент или цокольный этаж, тот же ленточный фундамент, возведенный на бетонной плите с высотой стен ленты 2 м.

Вентиляционная конструкция

При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать, что потери тепла от основания дома при допущенных ошибках в проекте и нарушениях эксплуатации подполья могут достигать 30% от общих потерь тепла. Чтобы этого не допустить важно знать:

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента под деревянный дом ошибочно. Земля под домом в зимний период будет промерзать, а в летний период зауженное по высоте подпольное пространство и близкое расположение балок от земли не позволят создать эффективную вентиляцию деревянных конструкций пола.

Мелкое заглубление фундамента не позволит выполнить качественную естественную вентиляцию подполья, а в зимний период на деревянных конструкция будет образовываться слой инея, который весной превратится в воду.

Вентиляционные отверстия закладываются до заливки бетона

При возведении ленточного фундамента цокольная часть над землей в два раза меньше подземной части фундаментной ленты и составляет 500 – 600 мм. Соответственно подземная часть заглубляется более метра.

Плита под лентой и лента с наружной стороны по периметру утепляется плитами пеноплекс толщиной не менее 50 мм. Это утепление защитит промерзание грунта в подполье и самого фундамента.

В цокольной части ленты фундамента до заливки бетона предусматриваются вентиляционные отверстия, из расчета на 3 пм ленты фундамента одно отверстие, размером 120 на 120 мм или 150 мм 2 .

Для качественной вентиляции отверстия выполняются на противоположных стенах напротив друг друга, чтобы создать сквозной поток воздуха. Если в доме предусмотрена капитальная стена, под которую возводится лента фундамента, то в ней также устраиваются вентиляционные отверстия, в одной оси с наружными.

Расположение вентиляционных отверстий выполняются в верхней части цоколя, ближе к балкам пола.

Сезонный уход

Система вентилирования подпольного пространства предполагает определенные схемы действий для организации сезонного ухода.

Зимний период характеризуется снижением температуры наружного воздуха. На зиму продухи закрываются, иначе пол внутри дома будет холодным. Особенно это актуально для перекрытия первого этажа деревянного дома, выполненного по «плавающей» технологии и имеющего вентиляционные зазоры у стен, вентпроемы внутри пола.

Испарение влаги будет происходить даже зимой, только меньше. Если продухи не закрывать, конденсат на стенах цоколя, других конструкциях замерзнет, что будет способствовать их постепенному разрушению, так как вода при замерзании расширяется.

Необходимо очищать цоколь от снега, чтобы он не скапливался к весне и не затопил подпол. Желательно очищать от снега крышу по той причине.

Для чего нужны продухи в фундаменте …
Продухи что такое. Что такое продухи в …
Продухи в фундаменте: зачем необходимы …

Весной продухи открываются для вентилирования. Если грунт под домом накопил большое количество влаги, необходимо просушить подпол при помощи обогревательного оборудования. Следует помнить про защитные перфорированные решетки для защиты от грызунов.

Летом необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные проемы не загораживали посторонние предметы, растения не препятствовали циркуляции воздушных масс. При необходимости – очистить вентпроемы от мусора (пыль, листва и т.д.).

Поздней осенью температура ночью снижается, грызуны ищут убежище от наступающих холодов. Необходимо проверить обязательное наличие защитных металлических решеток на всех продухах. Иначе мыши могут пробраться внутрь подпола, а затем и внутрь дома.

Правильное расположение

Как правильно сделать вентиляцию в ленточном фундаменте?

Устраивают продухи в фундаментном основании на пятнадцать – двадцать сантиметров ниже верхнего края ленты. В случае с низким цоколем, перед каждой отдушиной предусматривается приямок.

Отверстия для вентиляции должны располагаться равномерно по всем сторонам, друг напротив друга. Потоки воздуха. Входящие в один продух, выйдут через расположенный напротив, унося в себе радон и влагу.

При формировании продухов соблюдается интервал в два – три метра. Если внутри имеются простенки, то для каждого отсека предусматривается минимум одна отдушина. Продухи устраивают и в перегородках, чтобы воздушные потоки образовывали сквозняк.

Одним словом, рекомендуется придерживаться определенных правил:

  • от углового участка фундамента до крайней отдушины должно быть не более 0.9 м;
  • количество обустраиваемых продухов всегда четное;
  • выбор высоты расположения над поверхностью земли всегда индивидуален, но рекомендуемая высота – минимум тридцать сантиметров, чтобы исключить возможность подтопления подвала весной.

Исправление строительных ошибок

Реконструировать ли дома, в которых по какой-то причине продухи не сделаны во время строительства, следует решать в процессе их эксплуатации. Если со временем общее состояние цокольной части здания ухудшается, нужный ремонт неизбежен.

Сделать отверстия в стенах готового фундамента очень кропотливое и трудоёмкое дело. Всё будет зависеть от материала, из которого изготовлен фундамент. В фундаментах кирпичных или из бутового камня сделать это будет гораздо проще. Это осуществимо даже вручную с помощью следующего инструмента:

  1. Зубило (длинной не менее толщины стены).
  2. Кувалда.
  3. Лом.
  4. Кирка.
Вентиляция и продухи в …
Продухи в фундаменте. Вентиляция …
Продухи в ленточном фундаменте: зачем …

В фундаментах из бутового камня отверстия можно разобрать гораздо больше необходимого. Затем вставить в него трубу, а лишнее заделать цементным раствором. Или же выложить в этом месте вентиляционный проход из кирпича.

Для устройства сквозных отверстий в бетонном фундаменте придётся задействовать перфоратор и услуги специалистов строителей.

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления продухов

Во время организации вентиляции необходимо использовать специальные инструменты и материалы. На их выбор может оказать влияние материал, из которого изготовлена опалубка.

Для того чтобы организовать вентиляцию и сделать ее на высшем уровне понадобятся следующие инструменты:

  • Кувалда;
  • Молоток;
  • Сверло для работ по металлу длиной 12-14 мм;
  • Сверло для дерева, размер его длины должен быть немного больше размера ширины основания дома;
  • Стамеска прямой и полукруглой формы;
  • Труба с размером диаметра от 110 до 130 мм;
  • Решетки для защиты от грызунов и вредителей;
  • Песок.

Сверление вентиляционного отверстия в фундаменте.

Эти инструменты и материалы помогут сделать отверстия в фундаменте даже при том условии, когда строительство полностью закончено.

Обустройство вентиляцией основания дома

Многие спрашивают, как установить вентиляцию в фундаменте частного дома. Чтобы правильно организовать проветривание базиса любого строения, изначально следует заняться теоретической подготовкой. Для эффективного проветривания основы постройки достаточно грамотно организовать отверстия, так называемые продухи, через которые будет входить и выходить воздух, избавляя пространство фундамента от излишней влаги.

  1. Каждая продуха должна быть площадью не менее 0, 05 м2. На практике такие большие отверстия редко делают. Каждое из таких отверстий заменяют несколькими, но чтобы общая площадь продухи была не менее 25 см2. Группа таких отверстий считается одной продухой.
  2. Все вентиляционные отверстия должны равномерно располагаться по периметру цоколя, исключая появления застойных зон. Лучше, если это будет по две продухи с каждой стороны базиса, расположенные на расстоянии не более 1 м. от каждого глухого угла базиса. Отверстие в цоколе дома для вентиляции, расположенные непосредственно под перекрытием, надежно защитят его от выпадения конденсата в любое время года.
  3. Общая площадь отверстий рассчитывается из данных площади фундамента и должна составлять 1/400 часть. Например: если площадь фундамента 100 м2, то площадь продух должна составлять 0,25 м2.

Следует отметить, что для уменьшения выделения конденсата следует использовать комплексные решения: тщательно утеплить сам фундамент, перед возведением которого сделать качественную гидроизоляцию свободного пространства. Для этого можно использовать рубероид, гидробарьер или обычную полиэтиленовую пленку, которые предлагаются в любых строительных или дачных магазинах.

После чего пол в цокольном этаже также следует утеплить любым материалом, предназначенным для подобных работ. Эти операции не дадут грунту в цоколе промерзнуть в зимние холода и не позволят отдавать холод при наступлении оттепели.

Совет: Если дом находится на равнине, и вблизи нет строений, преграждающих движение воздушных потоков, то для хорошей вентиляции обычной ленточной основы достаточно двух отверстий, диаметром 15 см, с каждой его стороны. Если дом находится в низине, то необходимо предусмотреть дополнительные продухи того же диаметра, расположенные по всей длине каждой из сторон цоколя.

Размеры продухов их размещение и численности

Руководствуясь пунктом норматива СНиП 31-01-2003 (СП ) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН ). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.

Расчет продухов

Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.

Вариант 1

Исходные сведения:

Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.

Калькуляция

Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:

S=F/400=30/400=²,

где F — общая площадь подвального пространства.

Узнаем необходимое число продушин:

N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,

где Р – площадь одного отверстия.

Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.

Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.

Вариант 2

Исходные сведения:

Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.

Общая площадь вентиляционных отверстий:

S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².

В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.

Нужное число продушин:

N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.

Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².

Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:

N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.

Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.

Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.

Как делаются продухи на практике?

Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.

Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.

Монолитное основание

Для сплошного типа фундамента в продаже имеются опалубки с вентиляционными отверстиями. Альтернатива готовой продукции – вентилировать основание самостоятельно. Алгоритм действий состоит из следующих технологических шагов:

  1. Подготовка ленточного котлована.
  2. Засыпка песчаной подушки.
  3. Установка армирующего каркаса.
  4. Кладка пластиковых труб, завернутых в рубероид или геоткань.
  5. Герметизация стыков силиконом.
  6. Демонтаж опалубка через 7-10 дней.

Для отдушин с круглым сечением используются асбестоцементные или пластиковые трубы. Чтобы патрубок не деформировался под натиском цемента, содержимое засыпают песком, закрывая по краям заглушками.

Загрузка…

Дефлектор Vilpe ROSS-200/210

Описание Дефлектора Vilpe ROSS

ROSS -200/210 дефлектор –элегантное изделие серии для вентиляции цокольного пространства здания, удаления радона и влаги из цокольной части, притока свежего воздуха в расположенные в подвале баню, гараж, котельную, подачи воздуха в камины, а также в качестве приточной трубы расположенного в подвале дома рекуператора.

ROSS -200/210 дефлектор применим для естественной или в системе принудительной вентиляции цоколя здания. Уникальность конструкции дефлектора позволяет воздуху свободно проходить по трубе, без образования воздушных пробок.

Технические характеристики Дефлектора Vilpe ROSS

Площадь отверстия: 314 см2
Внутренний диаметр горизонтального патрубка: 193 мм
Внешний диаметр: 200 мм
Высота: 1356 мм
Вес нетто/брутто: 7,93/9,2 кг
Сырье: полипропилен
Характеристики материала:
 устойчив к воздействию: метеоусловий/ультрафиолета
 температура использования: постоянная: -40°С — +80°С временная: -55°С — +120°С

Габаритные размеры Дефлектора Vilpe ROSS

Конструкция Дефлектора Vilpe ROSS

Конструкция дефлектора препятствует попаданию в подвал снега, мусора и грызунов.

Высота трубы дефлектора регулируется: трубу можно нарастить удлинителем или отпилить до нужной высоты. В комплект входит ROSS монтажный патрубок. Отдельно можно приобрести удлинитель.

Комплект: ROSS -125 дефлектор, вертикальная труба, патрубок, ROSS монтажный патрубок, монтажный хомут -2 шт., кронштейны для крепления к стене -4 шт., крепление -удлинитель и набор крепежа (болты 6х20 с гайками-4 шт.+ саморезы 4,2х38 с дюбелями-6 шт.+ саморезы 4,2х19-2 шт.).

Комплект поставки

  • Дефлектор
  • Вертикальная труба
  • Патрубок
  • Монтажный патрубок и 2 монтажных хомута Набор крепежа 2 шт.
  • Кронштейны для крепления к стене 4 шт.
  • Крепление-удлинитель
  • Монтажная инструкция на коробке

Высота дефлектора наращивается дополнительными вертикальными трубами, которые приобретаются отдельно. Укоротить высоту дефлектора можно, отпилив вертикальную трубу до нужной высоты или насадив дефлектор непосредственно на патрубок.

В случае установки в монолитный цоколь следует обеспечить опору с обоих концов монтажного патрубка ROSS, чтобы он не двигался во время заливки. Если высота монолитной конструкции превышает 20 см, вибратор не следует помещать рядом с патрубком и во время заливки внутрь патрубка надо установить защиту.

Монтаж Дефлектора Vilpe ROSS

1. Установить монтажный патрубок

в элемент стены или монолитный цоколь на стадии заливки или при возведении блочного цоколя.

Ь) сделав отверстие в цоколе согласно патрубку:

— Монтажный патрубок 125: 0 170 мм

— Монтажный патрубок 160: 0 208 мм

— Монтажный патрубок 200: 0 248 мм.

2. Спилить при необходимости вертикальную трубу до нужной высоты

3. Собрать цокольный дефлектор.

4. Закрепить к стене кронштейны из комплекта упаковки, проверив уровнем вертикальность установки.

5. Разнести и затянуть 2 монтажных хомута на горизонтальном участке трубы дефлектора, входящем в монтажный патрубок.

Вставить горизонтальную трубу дефлектора в установленный в стене монтажный патрубок и закрепить дефлектор к стене кронштейнами.

Пространство между трубой дефлектора и патрубком заполнить полиуретаном и зашлифовать поверхность цокольной шпатлевкой.

Документация

Буклет

Инструкция по монтажу

Семейное предприятие SK Tuote Oy (в настоящее время компания называется VILPE Oy) является ведущей фирмой в странах Северной Европы и России в области разработки и производства специальных кровельных аксессуаров и креплений для тепло- и гидроизоляции. Кач

Переключатель дождя из окна подвала от DOORBRIM предотвращает протечки.

Вот отличный пример отводного дождя для окна DOORBRIM

Установка предотвращает проникновение воды в подвал дома во время ливня. Вы также можете покрасить водоотводный клапан в индивидуальные цвета в поле, чтобы он соответствовал вашему сайдингу или отделке.

  • Дождевик ДВЕРНОЙ КРЫШКИ
  • Дождевик ДВЕРНОЙ КРЫШКИ
  • Дождевик ДВЕРНОЙ ПЕРЕДНИЙ

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ ДВЕРНОЙ ПЕРЕДНИЙ

Прежде всего, ДВЕРНАЯ ПЕРЕДАЧА дождевик для окна подвала — доступное и проверенное решение для устранения утечек. у дверей и окон.Кроме того, дверные и оконные навесы DOORBRIM подходят для всех типов зданий, включая жилые, промышленные и коммерческие. ДВЕРНАЯ КОРОБКА отвод дождя , иногда называемая кромкой для защиты от дождя, обеспечивает защиту с помощью переднего желоба без капель. Наши навесы отводят воду от строительных конструкций. Это помогает предотвратить утечки и не допускает попадания капель в дверные проемы, тротуары и пандусы.

ДВЕРНАЯ КРЫШКА Дождевик для раздвижных дверей Преимущества:

  • A DOORBRIM Дождевик для окна подвала — это дождевик для наружных дверей, изготовленный из прочного АБС-пластика, следовательно, устойчивый к погодным условиям.
  • Размер для стандартной двери или окна 36 дюймов.
  • Размеры: внешняя ширина 54 1/4 дюйма, внутренняя ширина 51 1/2 дюйма, высота 7 1/2 дюйма и глубина 7 1/2 дюйма. Дополнительные характеристики:
  • Дверные вытяжки выпускаются в стандартных цветах с защитой от ультрафиолета: миндальном (не совсем белый), бежевом или сером. Кроме того, вы можете легко покрасить их в любой нестандартный цвет.
  • Легко устанавливается с помощью (опционально) крепежных элементов из нержавеющей стали в простой слой уплотнения.
  • Возможна установка на шероховатых или неровных поверхностях, таких как кирпич, штукатурка с грубой текстурой, наклонный бетон или металлические здания, но требуется (дополнительная) комбинация бутиловых стержней из пенопласта с закрытыми порами и структурной герметизации.
  • Следует отметить, что продукция DOORBRIM предотвращает дорогостоящий и преждевременный ремонт.
  • Green Особенности: Дверные навесы DOORBRIM предотвращают появление скрытой плесени, предотвращая проникновение воды.
  • Дверные козырьки продлевают срок службы дверей, косяков и фурнитуры.
  • АБС-пластик также полностью перерабатывается.
  • Наконец, ваше удовлетворение гарантировано.

Зачем покупать DOORBRIM с водоотводящей кромкой?

Наш отвод дождя для окна подвала обеспечивает защиту и превосходит металлические оклейки конкурентов по нескольким параметрам.В отличие от изделий наших конкурентов, изготовленных из стали, маркизы DOORBRIM никогда не ржавеют и служат на всю жизнь. Огромное отличие — встроенный передний желоб. DOORBRIM отводы дождя выступают на целых 7 1/2 дюймов от стены по сравнению с небольшими металлическими краями для отвода капель. Передний желоб не только предотвратит капание, но и будет направлять воду от строительных конструкций. Увеличьте срок службы ваших дверей, окон и фурнитуры с помощью клапана DOORBRIM для окна подвала .Наши навесы легко устанавливаются с минимальным набором инструментов. Они являются прекрасной альтернативой дорогостоящему ремонту и замене.

DOORBRIM Services

Отправьте нам несколько изображений, если у вас есть протечки в окне или двери, и наши сотрудники проанализируют ваши обстоятельства и дадут лучшие рекомендации. Обязательно включите изображение всего здания с указанием площадки и свесов крыш, если они есть. Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам решить вашу проблему, и мы не всегда рекомендуем использовать дождеватель DOORBRIM для окна подвала.

КОРПУС ДВЕРНОЙ КРЫШКИ Кромка дождевой воды Контрольный список Инструмент для поиска утечек

  • Существуют ли какие-либо отверстия над отверстием, которые могут быть источником утечек, например, стенное вентиляционное отверстие, электрическая осветительная арматура, сигнализация, входная клавиатура или жалюзи для циркуляции воздуха на чердаке?
  • Поищите трещины в штукатурке над отверстиями. Выровнять все трещины следует болгаркой и заделать ее. Эластомерная краска также может быть решением, но не во всех случаях.
  • Сломанные, забитые или протекающие водосточные желоба и кровля могут чрезмерно проливать дождевую воду на двери и окна.
  • Проверить облицовку сайдинга на наличие дефектов старой или трещинной заделки. Примечательно, что уплотнение не длится вечно, и существует множество сортов. Разрушающие ультрафиолетовые лучи солнца не повлияют на 100% силикон.
  • Окна и двери следует установить перед сайдингом в качестве дополнительной защиты, а не полагаться только на облицовку для отвода воды.
  • Если дверь в сборе установлена ​​в углублении, проверьте, правильно ли наклонено углубление вовнутрь или наружу.
  • Ищите бетонные плиты и настил с отрицательным скатом, которые направляют воду под пороги и косяки и вокруг них.Вы не должны полагаться на уплотнение как единственную защиту в этих областях. В результате уплотнение здесь обычно не удается вовремя.

Заголовок

Ссылки на полезные статьи:

1) «Почему двери протекают». Спецификация строительства 2 мая 2013 г.

 2) «Установка внешней двери», Журнал Light Construction, Джон Спайер, 29 мая 2019 г. 

Параграф

#exteriorraindripguard #windowraindiverter #windowdripedge #windowraindeflector #windowrainguard #windowrainguverard #windowrainoraino #windowrainhood #windowrainleak #windowrainprotector #windowrainprotectorideas #windowrainguards #windowrainshields

Как это:

Нравится Загрузка…

Связанные

Установить дверь подвала в подвал

Как установить дверную систему переборки подвала
Роб Робиллард

Недавно я установил новую дверь подвала Bilco с порошковым покрытием. Впервые я увидел эту новую отделку дверей на строительной выставке в Орландо, а затем начал видеть, как они появляются повсюду.Когда прошлой весной у меня была возможность установить его у входа в мастерскую, я ухватился за него.

Какой ажиотаж вызывает эта новая дверь Bilco?

Bilco — широко известная торговая марка в сфере строительства. Компания уже много лет производит переборочные двери, сборные лестницы и оконные колодцы, отвечающие нормативам выхода. Система дверей подвала Bilco удовлетворяет требованиям строительных норм IRC 2012 для аварийного выхода в готовые подвальные помещения.

Egress требуется в строительных нормах и правилах и гарантирует, что дома имеют много выходов, так что в случае чрезвычайной ситуации люди могут выйти быстро и легко.Строительные инспекторы очень внимательно следят за тем, чтобы дома соответствовали стандарту выхода, поскольку несоблюдение правил выхода может быть фатальным в случае пожара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, в каждой спальне должен быть выход наружу, который может быть окном или дверью, через которые кто-то может легко пройти. При реконструкции подвалов или добавлении спален подрядчики часто вырезают выход в фундаментной стене и используют переборку в качестве внешней двери безопасности / защиты от погодных условий, а затем устанавливают внутреннюю дверь с защитой от атмосферных воздействий, чтобы сохранить тепло.

Новые двери Bilco похожи на классические стандартные стальные двери, которые Bilco производит в течение многих лет, с одним существенным отличием: они имеют заводское порошковое покрытие. Bilco предлагает четыре цвета этой отделки; белый, песчаник, светло-серый и кирпич.

Почему именно порошковое покрытие?

Порошковое покрытие в основном наносится на металл и представляет собой тип покрытия, которое наносится в виде сыпучего сухого порошка. Это покрытие обычно наносится электростатически, а затем отверждается под действием тепла, чтобы позволить ему течь и образовывать «пленку» на металле.В результате получается превосходное покрытие, более прочное и стойкое, чем обычная краска. Отделка с порошковым покрытием обычно более устойчива к сколам, царапинам и выцветанию — всему, что может случиться с окрашенными стальными дверями подвала.

Краска на старой двери сильно потрескалась за долгие годы. Порошковое покрытие новой двери обеспечит гораздо более надежную окраску.

Благодаря порошковой окраске дверей Bilco может предложить более качественный и экологически безопасный продукт. Порошковое покрытие дает более толстое, однородное и красивое покрытие, чем обычные жидкие краски.Порошковые покрытия выделяют нулевые или почти нулевые летучие органические соединения (ЛОС), а избыточное распыление может быть переработано для достижения почти 100-процентного использования покрытия.

Установка переборки

Для моей установки я заказал дополнительную панель для системы, чтобы обеспечить необходимую высоту при выходе из подвала. Новый агрегат заменял 25-летний агрегат. Предварительно сформированный бетонный фундамент лестницы был в отличной форме, поэтому все, что мне нужно было сделать, это заменить заглушку.

Сайдинг пришлось снять, чтобы разобрать старую дверь.

СОВЕТ: Если в вашей ситуации требуется ремонт бетона, посетите веб-сайт Bilco для получения помощи и совета. Компания предлагает идеи о том, как произвести необходимый ремонт, а также продает «фундаментные плиты», которые помогают сгладить и выровнять поверхность для лучшей установки. Это самый простой и быстрый способ улучшить площадь поверхности фундамента.

Старый крепеж вытащен из бетонного фундамента.

Перед заказом мне пришлось тщательно измерить свое текущее состояние, чтобы убедиться, что измерения соответствуют параметрам нового дверного блока Bilco с порошковым покрытием для подвала.Существует некоторая свобода действий с размерами, и бетонная заранее подготовленная лестница по-прежнему подходит для установки.

После снятия старой двери старый бетонный фундамент оказался в хорошем состоянии.

Очень важно, чтобы новая дверь была установлена ​​на гладкой и ровной поверхности. При правильной установке дверной блок Bilco будет плавно открываться, легко закрываться и защищать от проникновения матери-природы.

Дверь прибыла в виде пакета металлических панелей для сборки.

СОВЕТ: Одной из причин отказа старой переборки было отсутствие желобов.Я предлагаю вам установить водосточные желоба или отвод дождя над любым дверным блоком подвала, чтобы защитить дверь, а также предотвратить попадание воды под швы в подвал ниже.

Первое впечатление

Двери и панели Bilco прибыли с моего склада в качестве груза прямой поставки. Дверь была закрыта прочными металлическими панелями. Мне было приятно видеть, как красиво смотрится порошковое покрытие с покрытием из полиэфирной смолы. Полиэфирная смола обеспечивает прочное, атмосферостойкое покрытие, излучающее качество.

Приставные панели были собраны с помощью прилагаемого оборудования и затем прикреплены непосредственно к каркасу дома и бетонному фундаменту.

Этот процесс порошкового покрытия также сокращает время и деньги, необходимые для покраски двери, что значительно экономит время и деньги. Если бы я только могла купить себе дом кедровую вагонку с порошковым покрытием!

Просверлить фундамент под анкеры.

Сборка

ШАГ 1: Соберите раму.Этот шаг был несложным и легко выполнимым с помощью гаек и болтов с полукруглой головкой. Это напомнило мне набор Erector. Bilco предоставляет подробное руководство с изображениями для помощи на каждом этапе.

Дверь была собрана, проверена на прямоугольность и затем перенесена на фундамент как единое целое.

ШАГ 2: Прикрепите каркас к фундаменту дома. Это было самое интересное. Я переставил дверную систему в сборе на место и проверил ее на соответствие, при этом выровнял ее.После того, как я был доволен подгонкой, я измерил диагонали двери, чтобы «выровнять единицу», а затем использовал маркер, чтобы отметить места анкеров на бетонном фундаменте.

Тщательно выровняйте дверь и закрепите согласно инструкции.

В инструкции по эксплуатации требуется 3/16 дюйма. отверстие и шесть 1/4 на 1-3 / 4 дюйма. саморезы по три с каждой стороны.

Для дополнительной удерживающей способности крепежные детали для этого проекта были модернизированы с рекомендованных бетонных винтов до клиновых и распорных болтов.

Я решил использовать клиновые болты там, где я мог установить свой ударный шуруповерт, а затем использовал распорные болты там, где я не мог установить свой драйвер. Моя основная причина в том, что мне нравится чрезмерно строить, и я хотел лучшую защиту от «ураганного подъема», чем то, что, как мне казалось, предлагали шурупы для каменной кладки.

У удлинительных панелей есть фланцы, которые позволяют крепить агрегат к стене дома.

Фланец двери уплотнен резиновой накладкой.

Я использовал это, чтобы установить шурупы прямо на деревянный каркас дома.После того, как этот блок был установлен, я перекрыл и покрыл эти швы резиновой накладкой Vycor, а затем перекрыл их обшивкой из кедрового дерева, заделав все швы.

ШАГ 3: Установка двери.

Двери были тяжелыми и прочными. У них есть шарниры, которые входят в кронштейны приемников шарниров и фиксируются на месте с помощью шарнирных штифтов — очень просто и быстро установить!

ШАГ 4: Установка пневматической пружины. Для облегчения открывания и закрывания каждая дверь имеет поршень с газовой пружиной, который предотвращает захлопывание дверей, а также помогает их поднимать и опускать.Поршни позволяют оператору поднимать обычно тяжелую дверь одной рукой.

Пневматические поршни прикрепляются к кронштейнам на дверях.

В этот момент я почти почувствовал запах победы — несколько простых гаек и болтов прикрепляют пружинный поршень, который защелкивается на кронштейне.

Поршни помогают легко открывать и закрывать тяжелые металлические двери.

ШАГ 5: Покраска двери. Если вы приобрели дверь с порошковым покрытием, нет необходимости красить дверь.Готово!

ШАГ 6: Установка резинового амортизатора. Последний шаг — установить два резиновых амортизатора на краю двери, чтобы защитить двери и рамы боковых стен.

Последние впечатления от двери перегородки Bilco

Газовые поршни действительно позволяют легко открывать и закрывать эти тяжелые двери — отличное решение для маленьких детей и пожилых людей. Задвижка с внутренней фиксацией проста в использовании и очень надежна. Прочность и долговечность этих дверей также обеспечивает реальное ощущение домашней безопасности.Двери закрываются достаточно плотно и имеют перекрывающиеся фланцы, защищающие от непогоды и ветрового дождя. Я скоро добавлю к этой двери дополнительный замок с ключом.

Дверь в подвал Bilco с порошковым покрытием установить очень легко. Я оцениваю этот средний уровень сложности для домашнего мастера.

Порошковая окраска действительно делает эти двери «всплывающими» и, без сомнения, будет защищать их от непогоды на долгие годы.

Одна вещь, которая меня не впечатлила, заключалась в том, что Bilco не использует оцинкованную или нержавеющую сталь для своих креплений.Небольшие вложения в улучшение качества крепежа будут иметь большое значение для вашей новой переборки двери.

После установки этой двери я бы без колебаний порекомендовал дверь с порошковым покрытием Bilco в качестве входа или выхода в подвал. Двери перегородки идеально подходят для доступа в подвал и позволяют перемещать через дверь крупные складские помещения, резервуары с горячей водой, печи, бильярдные столы, мебель и т. Д.

Это безопасно, надежно и долговечно, а покрытие прослужит долго.

Прочие изделия для рукоделия


Рекомендуемые статьи

Отвод воды из дома | Руководства для дома

Джаред Павенти Обновлено 28 ноября 2018 г.

Слив воды вдали от дома предотвращает любое количество проблем в вашем доме, включая эрозию фундамента, затопление подвала, а также ухудшение состояния почвы и травы. Когда фундамент вашего дома изнашивается, вода может просачиваться в стены и вызывать плесень или сырость.Очень важно уделять внимание воде вокруг вашего дома, а отвод воды от конструкции — один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять.

Установка водосточной системы

По данным службы поддержки государственного университета Северной Дакоты, вода стекает с крыши дома в первую очередь. Его исследования показывают, что 1 дюйм воды на 1 000 квадратных футов крыши означает более 620 галлонов воды. Крыша вашего дома должна быть наклонной, чтобы вода могла стекать, но могут возникнуть проблемы, если она собирается у основания вашего дома.Установка желобов на карнизе крыши может увести воду из дома. Агентство по охране окружающей среды рекомендует использовать удлиненный дождевик высотой не менее 5 футов в конце водосточной трубы, чтобы отводить воду дальше от дома.

Создайте барьер

Почва вокруг вашего фундамента, вероятно, несет воду к вашему дому, позволяя ей скапливаться и разрушать бетонный фундамент. Почва оседает из-за погоды и возраста, но в основном из-за стока воды с крыш или переполненных желобов.Восстановление почвы каждую весну улучшает утечку воды из дома. В статье 2010 года в «Chicago Tribune» предлагается построить откос из верхнего слоя почвы или щебня, который простирается от дома на 2–3 фута. Служба расширения NDSU рекомендует строить уклон высотой 1 дюйм на каждый фут длины.

Выкопайте траншею

Даже если вы убрали воду из дома, ваша работа не закончена. Насыщенный двор может в конечном итоге привести к скоплению воды вокруг фундамента дома, что сделает вашу другую работу неуместной.Водосток может уносить воду от конструкции, особенно когда ваша собственность наклонена к вашему дому. Согласно мартовскому выпуску «Семейного разнорабочего» и «Чикаго Трибьюн» за 2000 год, U-образная траншея должна иметь глубину от 3 до 4 футов и от 2 до 3 футов в ширину. Он должен доходить до самой нижней точки вашего участка.

За счет облицовки верхнего конца траншеи фильтровальной тканью вода может проходить через слив без грязи или ила, забивающего слив. Наполните траншею гравием или другим щебнем, чтобы вода с уровня земли могла попадать в канализацию.

Постройте сухой колодец

Отвода воды от дома с помощью водосточных желобов и дренажных траншей может быть недостаточно. Небольшие дворы могут закончиться лужами и скоплением воды вдали от конструкции, что потребует искусственного решения под землей. Сухой колодец увеличивает способность земли удерживать жидкость и передавать ее обратно в грунтовые воды. Сухие колодцы — это цилиндрические лунки в земле, засыпанные гравием или щебнем. Колодец шириной от 3 до 4 футов и глубиной от 5 до 6 футов является пористым и действует как импровизированный сток, который возвращает воду на землю, не беспокоясь о затоплении или скоплении воды.

Стандартные лифтовые системы — Решения для поля

TGD-B СЕРИИ

Скорость (фут / мин)
Грузоподъемность (фунты) 50 100 150 200 250 300 350 400 450
1500 TGD1B-2510-SC TGD1B-2020-SC TGD1B-2535-SC TGD1B-2540-SC TGD3B-3545-SC
2000
2500 TGD1B-2520-SC
3000 TGD3B-5020-SC TGD3B-4535-SC TGD3B-4540-SC
3500
4000 TGD3B-4545-SC
4500
5000 TGD3B-5535-SC TGD3B-5545-SC
5500 TGD3B-5520-SC
6000 TGD3B-6020 TGD3B-6035 TGD3B-6045

СЕРИЯ TMGL-B — 1/2 (трос 1: 1)

Скорость (фут / мин)
Грузоподъемность (фунты) 200 350 500
2500 TMGL2AB-2520 TMGL2AB-2535 TMGL2AB-3050
3000 TMGL2AB-3035

TMGL-B СЕРИИ-1/2 (трос 2: 1)

Скорость (фут / мин)
Грузоподъемность (фунты) 500 700
5000 TMGL2AB-2-1-5050 TMGL2AB-2-1-5070

Примечание. Таблица дежурств является только общим руководством и может быть изменена компанией Standard Elevator Systems.Выбор машины для каждой конкретной работы или обязанности должен быть тщательно рассчитан и подтвержден заказчиком. Проконсультируйтесь с отделом продаж SES для получения подробной информации о выборе машины.

Скачать каталог

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и световозвращающую изоляцию RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.


Установка радиационного барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к более низким счетам за коммунальные услуги. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Вторым методом монтажа вместо установки под стропила чердака является укладка пленочного утеплителя поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в более холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

  • Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
  • Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
  • Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
  • Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
  • Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
  • Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
  • Самостоятельным работникам: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
  • Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его кому-то другому, устанавливающему его, это помогает сократить время установки.

Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Краткое описание установки:

  1. Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или вентиляционного отверстия конька), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек нижней части стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к каждое стропило.

    Примечание: Если козырёк вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим от одной стороны крыши к другой стороне (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.

  2. Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.

  3. Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.

    « Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашей конструкции. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.

  4. Если у вас есть двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших подходящих покупок.

Установка на чердаке **

Рекомендуемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной резкой разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).


Краткое описание установки:

  1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.

  2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

  3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Заклеивать швы также не обязательно. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

  4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждый кусок на 2 дюйма.

  5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, которые выделяют тепло и / или выступают через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на ленту контур любых лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших подходящих покупок.

Установка на потолке собора

Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь

Краткое описание установки:

  1. Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.

  2. Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.

  3. Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.

  4. Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
    .

  5. Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:

В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой ​​изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.

При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Краткое описание установки:

  1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.

  2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

  3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Заклеивать швы также не обязательно. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

  4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждый кусок на 2 дюйма.

  5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


Кровельные работы

Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером наверху контр-обрешеток. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровельных покрытий.

Не делайте этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое лучистое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.


Применение отражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, устанавливаемые в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, устанавливаемая в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

  • Установка в боковые стены
    • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
    • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

Система лучистых полов

Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать полы в тепле, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

Инструкции по установке:

  • Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
  • Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания замкнутого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой ​​изоляцией под полом выше.

Оборудования для ползания

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, поддерживает тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

  • Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.


Металлические строительные конструкции


Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

New Metal Roofs (открытый интерьер)
  • С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
  • Без термического разрыва — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

Инструкции по настенной установке:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

  • с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
  • без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырьковой изоляцией.

Установки каркаса столбов / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.

Инструкции по установке крыши:
Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)
  • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
  • Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части потолочных прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
Модернизация Рама стойки / Крыши сарая на столбах
  • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
  • Нижняя часть фермы — Значение R 10 (тепловой поток вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)

Инструкции по настенной установке:

Новинка Стенки каркаса / столбов для столбов (открытая внутренняя часть)
  • Внутри поясов — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания зазора 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
  • Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного зазора не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Модернизация Стены стойки стойки / Стены сарая на столбах (открытая внутренняя часть)
  • Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырчатой ​​изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырчатая светоотражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

БЕЛАЯ Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения теплопотерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает потери тепла на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Бетонный пол / плита

Монтаж кирпичной кладки / цокольной стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. На значения R не влияет влажная влажная среда в подвале, в отличие от стекловолоконной изоляции.

Подвал / кирпичная стена

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается с воздушным зазором 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

Дополнительные советы и хитрости по установке

Общие советы
  • При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

  • Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера необходимо обрезать, чтобы уместить это пространство.

  • Для мастеров своими руками (DIY),

Создание и настройка Roll Caddy

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Необходимые детали:
  • 1 четырехфутовый отрезок черной сантехнической трубы 1/2 «с резьбой
  • 1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
  • 2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
  • 2 быстрые ссылки
  • 2 карабина
  • 2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
  • 2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших подходящих покупок.

Инструкции по созданию:

  1. Просверлите отверстие на одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.

  2. Прикрепите карабины к каждой быстрой ссылке.

  3. Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.

  4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).

  5. Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося предохранительного крючка.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, в зависимости от необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

Прочтите это, прежде чем создавать свою колоду

Прикрой свои базы

Расширение жилого пространства за счет террасы — это великая американская традиция. Планируете ли вы сделать это самостоятельно или нанять профессионала, ключом к успеху является учет всех критических проблем проектирования, выбор материала, соответствующего вашему бюджету, климату и образу жизни, и построение конструкции, которая выдержит испытание временем.

Что вы будете делать на своей террасе?

Пусть ваши любимые занятия на свежем воздухе определяют его размер, форму и особенности.

Еда для всей семьи

Убедитесь, что ваш стол удобно помещается. Хорошее практическое правило — добавить 4 фута по всему периметру стола, чтобы люди могли идти позади сидящих.

Проведение барбекю и коктейльных вечеринок

Оставьте место для подготовительной станции и зоны обслуживания, а также для гриля. Добавьте встроенные сиденья по периметру. Выбирайте поручни с широкой плоской крышкой, где гости могут отдыхать с напитками.

Создайте зону для шезлонгов и одного или двух низких столиков в солнечном (или тенистом) месте.Если это позволяют местные правила, костровище сделает холодные ночи более уютными и добавит атмосферы вашей террасе.

Протестируйте свой макет

Фото Киндры Кляйнефф

Используйте колья и веревку, чтобы очертить след вашей колоды и визуализировать, сколько ярдового пространства она будет покрывать. Поместите мебель внутри контура, чтобы увидеть, достаточно ли зазора, и прогуляйтесь, чтобы увидеть, нравится ли вам форма, циркуляция и виды.

Знай свои материалы

Фото Джона Дэвида Беккера / Time Inc. Digital Studio

Если вам нужен простой в уходе профнастил, выбирайте промышленные доски; Если все выглядит лучше, выбирайте дерево. Воспользуйтесь нашей шпаргалкой, чтобы выбрать то, что подходит именно вам.

Древесина, обработанная под давлением

Плюсы: С ним легко работать. Легко удаляет пятна и гидроизоляцию.

Минусы: Разъедает незащищенные металлические крепежи и разъемы.Доски могут покоробиться и потрескаться. Требует частой очистки, повторной герметизации и восстановления.

Цена: $

Знай свои материалы: композит

Фото Джона Дэвида Беккера / Time Inc. Digital Studio

Плюсы: Доступен в различных цветах и ​​текстурах. Долговечный при правильном уходе. Не раскалывается, не трескается и не гниет.

Минусы: Некоторые продукты выглядят менее деревянными, чем другие.Легко царапается и царапается. Разливы могут оставлять пятна.

Цена: $$

Знай свои материалы: ПВХ

Фото Джона Дэвида Беккера / Time Inc. Digital Studio

Плюсы: Превосходная влагостойкость. Не набухает и не сжимается. Не подвержен гниению и термитам. Легко очистить.

Минусы: Некоторые продукты выглядят менее деревянными, чем другие. Доски могут скрипеть при ходьбе.

Цена: $$

Знай свои материалы: кедр или красное дерево

Фото Джона Дэвида Беккера / Time Inc. Digital Studio

Плюсы: Обеспечивает естественную устойчивость к насекомым. Погода в красивый оттенок серого. Легко работать.

Минусы: Не везде. Требует частого ухода и гидроизоляции.

Цена: $$ — $$$, в зависимости от местоположения.

Знай свои материалы: древесина тропических пород

Фото Джона Дэвида Беккера / Time Inc. Digital Studio

Плюсы: Долговечность при правильном уходе. Обладает естественной устойчивостью к гниению и насекомым.

Минусы: Быстро затупляет режущие лезвия. Установка трудоемкая.

Цена: $$$

Дайте воде стечь

Иллюстрация Эрика Ларсена

Оставьте зазоры между досками настила, чтобы с них могла пролиться вода.Следуйте инструкциям производителя по размещению искусственных досок. Для дерева безопасно от до ⅜ дюйма; используйте гвоздь 10d или больше, чтобы правильно разместить доски при их установке.

Не перегружайте его

Большинство настилов спроектировано так, чтобы выдерживать 60 фунтов на квадратный фут, что включает вес настила (так называемая «статическая нагрузка»), а также людей и мебель («живая нагрузка»). Если вы устраиваете огромные вечеринки или хотите добавить джакузи или тяжелые цветочные горшки, вам нужно будет укрепить несущую конструкцию вашей палубы в целях безопасности.

Выберите узор: плетеное полотно

Фото Photoshot / Redcover / Генри Уилсон

Короткие доски образуют квадраты, уложенные в чередующемся направлении. Установите размер квадратов по своему вкусу и планируйте добавить перемычку между балками для дополнительной поддержки.

Выберите узор: акцентные доски

Здесь доски с противоположными углами вставлены в остальную часть поля.Разложите балки и перемычки так, чтобы каждая доска перекрывала как минимум две опоры.

Что нового: набор приспособлений и винтов

Набор приспособлений и шурупов для быстрой установки настила без направляющих отверстий. Секрет удобной системы скрытых креплений — это винтовой шнек, который выталкивает дерево во время движения, а также специальный инструмент, который удерживает его под нужным углом и действует как распорка доски.

DeckPac, около 60 долларов; camofasteners.com

Что нового: Deck Stain

Это краситель премиум-класса для декоров содержит смолу на основе кешью, которая отталкивает плесень и грибок.Один галлон может покрыть в два раза больше квадратных футов, чем стандартное пятно. Выберите один из 24 цветов или используйте прозрачную отделку, чтобы просвечивать текстура и текстура древесины.

Земляная краска, около 92 долларов за галлон; earthpaint.net

Что нового: композитные платы

Композитные террасные доски, состоящие на 75 процентов из древесного волокна и на 25 процентов из полипропилена, удивительно напоминают древесину по внешнему виду и характеристикам. Вы можете красить, окрашивать или гвоздить сквозь них, и они даже могут выдерживать контакт с землей, не гния и не растрескиваясь.

Wood 2.0 Decking, от 4 долларов за квадратный фут; techwood.com

Выберите свой дизайн

Фото Брэда Симмонса / Esto

Вы можете построить колоду, подходящую для любого открытого пространства — ознакомьтесь с этими решениями распространенных проблем.

Для скатного двора

Многоуровневая платформа обеспечивает необходимую площадь в квадратных футах без использования очень высоких стоек, требующих распорок.Назначьте каждый уровень для отдельной деятельности.

Дизайн для солнечного пятна

Фото Уильяма П. Стила

Беседка защищает от сильных лучей и позволяет наслаждаться солнечным светом. Его можно сориентировать по сезонам.

Дизайн двора с деревьями

Фото Деборы Уитлоу LLewellyn

Пока деревья здоровы, вы можете их обходить.Оставьте не менее 3 дюймов вокруг ствола, чтобы обеспечить рост, и убедитесь, что основание дерева может получать воду и воздух.

Проект для густонаселенных районов

Установите вертикальный защитный экран, который создает визуальный и акустический барьер между вашей террасой и соседним домом. Экран должен быть закреплен и закреплен на конструкции палубы, чтобы противостоять ветру.

Следуйте правилам и нормам

Многие аспекты проектирования и строительства палубы, от требований к конструкции до предельных размеров, регулируются местными правилами.У вашей ассоциации домовладельцев также могут быть рекомендации по выбору эстетики, например материалов, отделки и внешнего вида перил. Сейчас не время пренебрегать властью. Ваш выбор будет виден всем, а нарушения могут обойтись вам в копеечку или, что еще хуже, привести к катастрофе, если колода построена неправильно.

Последние штрихи

Правильные детали придают каждой деке индивидуальность. Позвольте стилю вашего дома и выбранной вами мебели повлиять на внешний вид добавленных вами светильников и на способ отделки деревянных изделий.

Подъемный светильник

Коды

уже требуют освещения лестницы; эта опция задает настроение и делает восхождение безопасным.

Highpoint; около 25 долларов; deckdepot.com

Последние штрихи: Накладка на штифт

Прекрасный способ скрыть несовершенные разрезы и придать каждой стойке более законченный вид.

Мэн Орнаменталь; около 9 долларов; deckdepot.com

Последние штрихи: Заглушка

Этот декоративный элемент также предотвращает просачивание воды в торцевые волокна.

Мэн Орнаменталь; около 24 долларов; deckdepot.com

Последние штрихи: Соединитель балясин

Используйте их, чтобы создать уникальные перила, сформировав пары стандартных алюминиевых балясин.

Декораторы; от 18 долларов за пару; ufpi.com для местных дилеров

Последние штрихи: юбка-решетка

Фото любезно предоставлено American Deck Northwest

Эта классическая непревзойденная классика скрывает структуру и защищает от животных, но обеспечивает вентиляцию.

Acurio; около 33 долларов за панель ПВХ 4х4; homedepot.com

Уход и техническое обслуживание

Фото Пола Бардагжи

Частота повторного запечатывания или окрашивания колоды зависит от материала и отделки, а чистка — нет. Планируйте чистить колоду один раз в год, используя моечную машину с низким давлением, щетку и совместимый очиститель. Используйте веерообразный наконечник на палочке и продолжайте движение палочки, чтобы минимизировать повреждение поверхности.Для избавления от плесени может потребоваться специальный продукт. Для ежедневного ухода сметайте листья и мусор и сразу же вытирайте разливы, чтобы они не оставляли пятен.

Будьте уверены, что бухгалтерская книга в целости и сохранности

Фото Дэвида Кармака

Если эта несущая доска, которая соединяет настил с вашим домом, не установлена ​​должным образом, ваша колода может рухнуть. Он должен быть прикручен к конструкции дома, а не прибит гвоздями и полностью прошит, чтобы дерево не гнило.Посмотрите, как создать простую колоду, чтобы увидеть, как Том Сильва продемонстрирует, как установить и защитить бухгалтерскую книгу.

Отделки

По крайней мере, покройте деревянную настилу проникающим герметиком, чтобы предотвратить гниение и гниение, или окрасите его, чтобы добавить цвета и дополнительной защиты. Морилки на водной основе подходят для большинства пород дерева, но только морилки на масляной основе могут проникнуть через твердую древесину тропических пород. Пятна с большим количеством пигмента держатся дольше и обеспечивают лучшую защиту от солнца, чем полупрозрачные или прозрачные. Композитные доски нуждаются в отделке, подходящей к материалу; посоветуйтесь с производителем.

Сделайте лестницы и перила удобными

Иллюстрация Эрика Ларсена

Многое в этих элементах регулируется кодом, но есть гибкость. Чтобы было легче подниматься по лестнице, выбирайте более пологие ступени с более глубокими ступенями. Подбирайте ступени так, чтобы вам не приходилось подрезать доски по их глубине. Выбирайте поручни, которыми легко ухватиться, и балясины, с которых открывается вид на ваш двор. В целях безопасности избегайте горизонтальных балясин или сеток, по которым детям может быть легко взобраться.

Дефлектор конденсатора с восходящим потоком — Запрос на оценку размера рынка

На самом деле мой аватар / аватар / прозвище — старая марка жевательной резинки Bazooka Joe, которая мне нравилась, когда я был ребенком. Мое первое имя — Джо, но по какой-то причине, когда я сначала зашел на этот сайт, я сначала спросил это имя, но мне сказали, что оно уже занято, даже ты до сих пор не видел, чтобы оно использовалось, поэтому я добавил y после Джо. Кто знает, может быть, это нарушение прав на товарный знак?

Я уверен, что вы приложили много усилий, обдумывали и исследовали, что бы не продвинуть свой продукт так далеко, пусть ваш продукт будет для вас успешным.

Единственное, что я собирался сделать много лет назад, это установить один из моих наружных блоков с тепловым насосом в моем подвале и частично или полностью (поэкспериментировать) выводить отработанный воздух через соседнее створчатое окно, думая, что воздух подвала 50/60 градусов. температура будет хорошо работать в тепловом режиме. Я собирался поставить под установку поддон, чтобы улавливать конденсат, который может стекать с змеевика. В холодном режиме считается, что температура подвала более 60 градусов будет поддерживать более низкое давление хладагента, поэтому потребляемая мощность будет ниже.Возможно, можно было бы даже немного осушить подвал, вытягивая воздух с верхнего этажа, не думаю, что это будет ужасно негативная ситуация с давлением.

У них есть водонагреватели с тепловым насосом, которые работают аналогичным образом, за исключением того, что выхлоп не выводится наружу, у них есть компрессор с меньшим номиналом в BTU тыс.

Несколько лет назад было производство, которое изготавливало раму компрессорно-конденсаторных агрегатов из пластика и имело желоб на дне, в котором находился змеевик, а также поплавковый механизм унитаза, к которому можно было подсоединить водяной шланг диаметром 1/4 дюйма. .У него был небольшой насосный механизм, который перекачивал эту воду в этом нижнем лопатке к другому перфорированному желобу над змеевиком конденсатора (который покрывал весь змеевик), когда требовалось охлаждение, миниатюрный насос всасывал воду из нижнего желоба и выпускал ее. в верхний желоб (который покрывал весь змеевик) вода капала с этого перфорированного лотка на змеевик под действием силы тяжести, все время, пока работал наружный вентилятор, протягивая воздух через пропитанный водой змеевик конденсатора.Предполагается, что скорость вращения вентилятора ниже, чем нормальная скорость вращения вентилятора в блоке с воздушным охлаждением. Втягивал воздух сбоку и выпускал вертикально, как это делают обычные агрегаты. Думаю, рама сделана из твердого пластика, чтобы стальная рама не ржавела. Я имел обыкновение иметь литературу по этой системе. Я попытался изучить его, но не смог найти никакой информации. Я думаю, что эта идея пришла в голову безымянной компании во Флориде.

Как и в Новой Англии, в подвале (ниже уровня земли, где находится моя) в летние месяцы требуется осушитель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *