Материал для гидроизоляции подвала: из чего выполняется внутренняя герметизация

Гидроизоляция пола и стен подвала: нового и существующего, ремонт

Сухой подвал — залог нормальной влажности в доме. И чтобы это было реальностью, нужно грамотно сделать гидроизоляцию пола подвала. По идее, все меры должны разрабатываться до начала строительства. Хотя есть способы исправить ситуацию, правда недешевые.

Содержание статьи

Назначение и основные принципы гидроизоляции подвала

Если заговорили о необходимости гидроизоляции подвала, значит либо решили в нем устроить хранилище продуктов, либо оборудовать жилое или техническое помещение. А это значит, что в подвале должен быть нормальный уровень влажности и задача гидроизоляции его обеспечить. Нужно каким-то образом перекрыть доступ влаги как в жидком, так и в парообразном состоянии. Данная задача решается на стадии проектирования и для этого закладывают целый комплекс мероприятий:

Для обеспечения нормальной влажности в подвале, все материалы используются с защитой не только от проникновения жидкости, но и от пара тоже. То есть, все материалы должны иметь и пароизоляционные свойства. Ведь влага в почве есть всегда, даже если грунтовые воды далеко. Если стены пар пропускают, влага будет стремиться из влажного грунта в более сухое помещение. Результат — вечно мокнущие стены, конденсат и сырость. Так что при подборе материалов смотрим, чтобы они блокировали и пар тоже. «Дышащие» материалы тут ни к чему. Гидроизоляция пола подвала должна быть непроницаемой для влаги в любом виде. Тогда он будет сухим.

Поэтапный план работ

Вообще, будет подвал или нет, решать надо еще до проектирования. Сразу после того, как придут данные о геологическом строении, уровне грунтовых вод на участке. В соответствии с этими данными в проект закладываются определенные решения. Но в целом порядок работ такой:

1. По уплотненному грунту, слою щебня сделать бетонную подготовку. Толщина бетона — не менее 50 мм. Прочность тут можно делать невысокую — М 100. Выше не надо. Это только основа для укладки гидроизоляции.
2. Уложить рулонный гидроизоляционный материал с выпусками до нулевого уровня. Свернуть выпуски, закрыть от загрязнений и уложить сбоку от плиты.
3. Залить защитную стяжку. Не всегда используется, но при высоком уровне грунтовых вод — это нужное дело.
4. Связать арматуру, выставить опалубку.

   Правильная гидроизоляция подвала: пример построения

5. Залить плиту желательно без швов — за один раз. Вот тут можно и нужно использовать бетон с высокими прочностными характеристиками. Очень нелишней будет добавка, повышающая его гидростойкость. Такая плита будет служить защитой от проникновения воды.
6. По схеме собрать опалубку стен подвала.
7. Залить бетоном. Тоже желательно без швов и за один раз. И лучше — водостойким бетоном.
8. Технологический перерыв 20-25 дней. За это время бетон наберет прочность и высохнет.
9. Разворачиваем выпуски гидроизоляции и фиксируем на стенах подвала снаружи (наплавляем). При желании/необходимости делаем второй слой с перекрытием швов.
10. Укладываем утеплитель (возводим прижимную стенку, но нужна не всегда).
11. При высоком уровне грунтовых вод делается система дренажа.
12. Засыпаем грунт.

После того как строительство окончено или возведены стены, по периметру делаем отмостку. Ее в последнее время делают утепленную. Так отводится от фундамента дождевая вода, исключается весеннее пучение, уменьшаются расходы на отопление.

Обратите внимание. Чтобы как можно дольше не было проблем с проникновением воды, нужна именно рулонная гидроизоляция. Она заворачивается на стены и закрывает самое слабое место — технологический шов между плитой и стеной. А если полотно целое, получаем надежную защиту именно в этой зоне.

Особенности использования материалов

В общем-то, все описано в предыдущем пункте. Делать пол в подвале надо именно по такой технологии. Есть некоторые отличия, но они несущественны. Итак, чтобы пол был сухим, лучший вариант пирога — с бетонной подготовкой. Только при ее наличии можно сделать качественную гидроизоляцию. Утрамбованный щебень и песок такой возможности не дают. При заливке бетонной подготовки лучше использовать бетон с высокой водостойкостью (W8-10 или выше). Чтобы избежать холодных швов, лучше заливать плиту сразу — за один заход. Это возможно, если заказать бетон с нужными характеристиками в миксере.

Проникающая гидроизоляция — сравнение цен и заявленного расхода

Когда укладывать гидроизоляцию и наплавлять или нет

При устройстве пола подвала используют обычно именно наплавляемые материалы, реже мастики. Мастики надо наносить на сухое чистое основание, поэтому под них надо ждать, пока бетон высохнет. Это минимум 28 дней.

С наплавляемыми материалами ситуация иная. После того как по бетону можно ходить, можно приступать к их укладке. Именно укладке, а не наплавлению. Да, это нарушение технологии. По технологической карте практически всех производителей, требуется выжидать после заливки бетона 28 дней до его высыхания. Затем можно наплавлять гидроизоляцию. Но влага между грунтом и гидроизоляцией есть и будет всегда. И рано или поздно, она подорвет гидроизоляцию. То есть, даже если ее наплавить после высыхания, она все равно будет оторвана. Так зачем материал наплавлять, чтобы его потом оторвало? По этой причине работы по гидроизоляции можно начинать через несколько дней после заливки — как только можно по бетону ходить. И только класть ее, а не припаивать.

Качество сварки полотен очень важно

Для того, чтобы сделать гидроизоляцию, нужно просто уложить материал с нахлестом в 10 см, хорошо проварив стыки. А для этого не надо ждать пока бетон высохнет. В данном случае, то что гидроизоляция не будет сцеплена с основанием неважно. На нее будет давить огромная масса и вода ей противостоять не сможет. Ведь поверх гидроизоляции, которая уложена на плиту, будет еще армированная плита. Собственно это и будет пол в подвале. Так что никуда гидроизоляция не денется. Она зажата между двумя бетонными плитами, поэтому можно его не наплавлять на подготовку, а просто уложить. Но вот стыки надо запаять и сделать это следует очень и очень тщательно.

Рулонные материалы для гидроизоляции бетонной подготовки

Как уже говорили, оптимальный выбор для гидроизоляции пола подвала по бетонной подготовке — наплавляемые рулонные материалы. Укладываются они с заходом одного полотна на другое. Величина «захлеста» — не менее 10 см. Эти стыки запаиваются, причем двойным швом. Ремонтопригодность этого слоя очень низкая. Если повредится гидроизоляция пола, решение будет недешевым, поэтому лучше не экономить и использовать качественные и прочные материалы. Просто пленкой тут не обойтись — не та степень надежности. Лучше выбрать что-то более серьезное.

При выборе конкретного материала обращайте внимание на то, чтобы материал не пропускал пар. Защититься от воды и собирать конденсат — совсем не то, что надо.

Обмазочные материалы

Для гидроизоляции по бетонной подготовке можно использовать и обмазочные материалы. Наиболее популярные в народе — составы на основе битума. Они, кстати, тоже не пропускают пар. Так что гидроизоляция пола битумной мастикой тоже может быть неплохой. Но работа с мастиками сложнее, чем с рулонными материалами. Надо выдержать толщину слоя, сделать так, чтобы не было «слабых» мест, а без опыта это непросто.

Еще одна система материалов для гидроизоляции

Второй тип материалов — так называемая жидкая резина. Характеристики у этих материалов неплохие, но цена намного выше, а сложности с нанесением те же. Они используются в бассейнах, но там практически нет альтернативы, так что приходится платить больше. Гидроизоляция пола подвала вполне может быть сделана из наплавляемых материалов. Сомневаетесь в их качестве или любите «соломку подстелить» — сделайте два слоя рулонной гидроизоляции со смещением швов или расположив слои перпендикулярно. Сделайте комбинированную гидроизоляцию: сначала обработайте бетонную подготовку обмазочной гидроизоляцией, а на нее рулонную со сваренными по всем правилам швами.

Гидроизоляция стыков со стеной

При укладке гидроизоляции, на вертикальные поверхности ее надо именно наплавлять, поэтому стены должны быть сухими. Обратите внимание на переход пол/стена. Выложить упругий материал под 90° не получится. При наплавлении, пока он мягкий, он в углу прилегает, но когда остывает — отрывается и натягивается. Если стыки проварены хорошо, это не страшно. Но натянутую гидроизоляцию в углах легче повредить, особенно при укладке арматуры. Решение простое — при помощи цемента с высокими гидроизоляционными характеристиками в углу сделать плавный переход и наплавлять ГИ уже на него.

Уделите больше внимания стыкам со стеной

Самое слабое место в гидроизоляции пола с существующим фундаментом — это стык со стеной. Как ни крути, тут получается холодный шов, который со временем может потечь. Так что перед тем, как делать гидроизоляцию, предварительно пройдитесь по стыку. Можно хорошо залить обмазочными составами (мастиками), а сверху еще ленту для стыка наклеить. Точно лишней не будет.

Если процесс гидроизоляции идет уже после окончания строительства, при раскрое рулонного материала учитывают, что надо завести на стены не менее 15-20 см. При использовании обмазочных составов, ими также обрабатывают стены на ту же высоту. Сверху этот участок еще накрывается гидроизоляцией стен подвала.

Как сделать гидроизоляцию в существующем подвале

Если в ранее сухом подвале появилась вода или повысилась влажность, надо для начала обнаружить проблему. Просто так вода не появляется — есть либо трещины, либо другие повреждения. Гидроизоляция пола без выявления источников влаги невозможна.

Надо обнаружить откуда поступает вода

Устраняем доступ влаги

Все гидроизоляционные материалы предназначены не пускать воду, но вот действуют они по-разному, а значит и применять их нужно в разных условиях.

Источники влаги в подвале дома

Итак, откуда может поступать вода в подвал:

После обнаружения проблем наступает время для подбора материалов. Они подбираются конкретно под решение определенной задачи.

Сочащиеся стыки, вводы коммуникаций и швы

Если влага поступает из мест сопряжения пола и стены, из швов между блоками, холодных швов бетонирования — есть несколько решений. Первое, что надо сделать — очистить место стыка или шва. По техкарте ремонт подобных течей начинается со штробления. Делают штробу размером 25*25 мм или 30*30 мм. Полость заполняют составом, который блокирует поступление воды. Их условно разделить можно на несколько групп:

Примеры применения различных материалов для гидроизоляции подвала изнутри

Примерно такими же способами можно ликвидировать поступление влаги через трещины. Для того, чтобы материал не был вытеснен напором воды, лучше сформировать штробу типа «ласточкин хвост». В нее можно уложить гидропломбу или гидрофильную резину. Сверху — для повышения надежности, наплавить кусок гидроизоляции, нанести слой битумной мастики, современных гидроизолирующих составов на основе полимеров (AQUASTOP Bostik) или полимерцементных составов (Пенетрон, Макссил Флекс, ГИДРО-SI и им подобных).

Гидроизоляция подвала изнутри и снаружи

Если поступление влаги в подвал происходит в виде пара, дело сложнее. Есть несколько вариантов решения:

• Делать/восстанавливать наружную гидроизоляцию. Это значит, что надо откапывать фундамент — убирать грунт на глубину залегания фундамента, использовать наплавляемую или обмазочную гидроизоляцию. Одновременно обычно делают и дренажную систему и утепление. Если вам требуется провести весь этот комплекс работ — отлично, решите сразу несколько задач.
• Использовать классическое решение для внутренней гидроизоляции. Рулонную или обмазочную гидроизоляцию укладывают на стены подвала, за ней складывают подпорную стенку, которая выполняет две функции. Первая — фиксирует гидроизоляцию, чтобы вода под давлением не оторвала. Вторая — на эту стену можно отделочные материалы «прицепить». Традиционные гидроизоляционные материалы этого не позволяют, адгезия с ними почти нулевая. Решение, как понимаете, «не очень». Непросто и недешево, да еще и площадь уменьшается.

  Гидроизоляция при помощи подпорной стенки, а для пола — гидроизоляция и сверху стяжка из бетона с низкой впитываемостью воды

• Применить проникающую гидроизоляцию.
  • Есть современные системы и материалы на основе MS полимеров (Aqua Blocker фирмы HEYDI концерн Bostik), которые в состоянии блокировать поступление воды. Некоторые из них позволяют поверх красить любой краской или наносить другое декоративное покрытие.
  • Есть много решений на основе специальных цементов с различными полимерными составляющими. Наиболее распространенные уже названы — Пенетрон, Макссил, Гидро. В их линейке есть и проникающие материалы со свойствами блокировки влаги. Вот только они-то точно «дышащие». Так что надо использовать еще и слой пароизоляции.
• Инъекции жидкими полимерами. Под высоким давлением в стены вводятся акрилатные смолы. Полимеризуясь, они блокируют каналы доступа воды. Часть состава выливается в грунт, связывает его и тем самым одновременно укрепляется грунт вокруг фундамента.

Инъекции полимера тоже могут решить проблему

Возможно, есть другие решения. Гидроизоляция подвала, который вдруг стал пропускать воду тем и сложна, что универсального решения нет. Слишком много разных факторов — разный грунт, уровень грунтовых вод, пирог, используемые материалы. Причины появления воды в подвале тоже могут быть разными. Все это и не дает возможности разработать типовое решение, потому что его просто не существует. Дешевого способа сделать внутреннюю гидроизоляцию тоже нет. Есть более и менее трудоемкие, а по цене разница не слишком впечатляет. Что для подпорной стенки, что для обработки проникающими составами затраты будет примерно одинаковы, но трудоемкость отличается значительно.

» Гидроизоляция подвала: виды и методы

В последнее время подвальные помещения стали активно использоваться не только как места для хранения порой уже ненужных вещей, но в них также зачастую стали размещаться гаражи, кафе магазины, офисы.  Поэтому вопрос о гидроизоляции таких помещений стал насущным  для многих людей.

Подобные работы могут провести специалисты, но и  гидроизоляция подвала своими руками тоже вполне возможна.

 

 

Зачастую постоянные дожди или таяние снега приводят к таким плачевным последствиям, как затопление подвальных помещений. Это, в свою очередь, приводит к разрушению фундамента, несущих конструкций. Бетон из-за воды также разрушается и перестаёт со временем выполнять свои несущие функции, железобетон начинает терять свою статическую прочность.

Во избежание последствий такого рода важна качественная гидроизоляция подвала от грунтовых вод,в том числе. Для этого на специальных рынках можно приобрести как материалы для внутренней гидроизоляции для уже построенных домов, так и для внешней гидроизоляции строящихся зданий. Эти виды гидроизоляции имеют существенные отличия друг от друга.

Внешней гидроизоляции подвергается внешняя сторона здания и, в таком случае, водный напор прижимает такое гидроизоляционное покрытие к основе. А при внутренней гидроизоляции – отрывает от неё.

Именно поэтому для внешней гидроизоляции используются рулонные покрытия, битумные мастики и материалы, имеющие цементную основу, а для внутренней – материалы на основе из цемента, которые обладают отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.

В случаях, когда является затруднительным восстановление внешней гидроизоляции дома из-за проблем с проведением земляных работ, то делают защиту здания изнутри или применяют гидроизоляцию внутреннюю.

Также отличным решением является проникающая гидроизоляция подвала, материалы для которой также в большом ассортименте присутствуют на любой строительном рынке.

По своему назначению гидроизоляция подвала может быть нескольких видов:

• гидроизоляция безнапорная – необходима для ликвидации последствий различных осадков, и осуществляться может, например, битумной мастикой;
• гидроизоляция противонапорная – защищает подвал от воздействия на него грунтовых вод;
• гидроизоляция противокапиллярная – защищает от грунтовых вод, которые поднимаются по капиллярам полов и стен зданий.

Необходимые материалы для внешней гидроизоляции подвала

При ответе на вопрос: как сделать гидроизоляцию подвала — можно сказать, что самое первое, что необходимо сделать в  этом направлении – изготовить отмостки. Это самый первый рубеж защиты, как подвальных помещений, так и фундамента дома от талых и дождевых вод.

Для изготовления подмостков используются следующие материалы: булыжник, кирпич, монолитный бетон, асфальт и другие. Такое покрытие необходимо в обязательном порядке уложить в небольшом уклоне от дома, чтобы по вырытым вдоль них канавкам вода стекала в нужном направлении.

Подготовка к гидроизоляции

Внешнюю гидроизоляцию здания можно провести с использованием самых различных материалов:

• Серый шлам К11 – этот материал на цементной основе долго и надёжно защищает здание от внутреннего  и внешнего воздействия воды на строительные конструкции. Наносить его можно как шпателем, так и щёткой или механизированным способом.
• Эластичный серый шлам К11 – покрытие из этого материала обладает отличным от других сильным с основанием сцеплением. После своего отвердевания – устойчив к воде, морозу, а также перекрывает микротрещины.
• Шлам К11 сульфатекс – данный материал отличается отличной адгезией, а через небольшой промежуток времени после его нанесения – уже способен нести нагрузку. Также такой материал предотвращает выцветы и не содержит никаких веществ, которые были бы агрессивны по отношению к металлам.
  С таким покрытием любое здание получит надёжную защиту от влаги.
• шлам Ардалон 2К плюс – быстрая и долговременная внешняя защита здания от воды, особенно при наличии трещин. После схватывания этот материал приобретает свойства  водооталкивания, эластичность и устойчивость к образованию любых трещин до 2 мм.

  Материал для гидроизоляции

• MS — полимер акваблокер – обладает высокой адгезией ко всевозможным строительным материалам. Способен перекрыть трещины до 10 мм. Можно приобрести уже в готовом виде и наносить валиком или кистью.
  Этот материал качественно защитит здание  с минимальной трудоёмкостью выполнения работ. Также он совершенно безвреден для окружающей среды.
• Плёнка SK – отличается от других материалов тем, что такая самоклеющаяся готовая плёнка способна быстро и достаточно качественно выполнить внешнюю гидроизоляцию дома. Также с её помощью создаётся надёжное равномерное покрытие.
• Битумные массы – достаточно устойчивы относительно солевых растворов, сточных вод и жидкого навоза. Гидроизоляция стен подвала таким материалом является надёжной и отлично перекрывает трещины.

Работы по внешней гидроизоляции подвальных помещений

Внешняя гидроизоляция погреба необходима для защиты от влаги стен снаружи здания и под самим полом подвала. Лучшей защитой для пола является утрамбованная глина на самом дне котлована, сверх которой уложены от двух до четырёх слоёв толя или рубероида, сверху обмазанные битумной мастикой.

Далее необходимо залить бетон. Такая гидроизоляция пола в подвале надёжно на долгое время защитит помещение от затопления.

Процесс гидроизоляции

Совет!

Можно сделать горизонтальную гидроизоляцию и после нескольких сантиметров уложенного бетона.

В таком случае накладывается материал для гидроизоляции также и сбоку, то есть на  несколько сантиметров уложенного бетона.

Также проводится и внешняя гидроизоляция стен. Но перед этим необходимо проверить, что горизонтальная гидроизоляция выдаётся за стены на 15 сантиметров, чтобы именно на неё сначала уложить, а потом закрепить вертикальный слой гидроизоляции.

Производя гидроизоляцию подвала, необходимо рубероид уложить по всей высоте стен, который должен выходить на саму поверхность за 20 сантиметров. Если остаётся снаружи от котлована до стен расстояние в 10 сантиметров, то по всему периметру можно сначала уложить, а затем утрамбовать глину.

Если же вдруг это расстояние оказалось намного больше 10 сантиметров, то слои рубероида можно защитить кирпичной кладкой, а оставшееся пространство вновь утрамбовать глиной. Гидроизоляция тоннелей проводится подобным образом.

Материалы для внутренней гидроизоляции подвала

Внутренняя гидроизоляция пола подвала или его стен также важна, для защиты от вредного воздействия воды на него. Конечно, лучше всего было полностью произвести ремонт сырого подвала: наложить новый битумный слой, положить новые дренажи и использовать для защиты от любых механических повреждений специальную плёнку.

Но, такие работы возможны  только при строительстве здания, а не уже  в ходе его эксплуатации. Таким образом, есть возможность произвести гидроизоляцию внутри подвала.

Гидроизоляционный материал

Материалы для гидроизоляции подвала используются следующие:

• Жидкая резина. По сути, использование этого материала является обмазочной гидроизоляцией. Такой материал отлично ложится даже на сырые или влажные поверхности. Также можно своими руками провести работы.
• Пенетрон. Это материал проникающего действия по гидроизоляции железобетонных и бетонных конструкций. Он отлично проникает в структуру бетона, не смотря на его возраст и вид, и тем самым обеспечивает хорошую водонепроницаемость всем конструкциям.
• Битумные мастики создают на поверхности стен подвальных помещений эластичную мембрану, которая становится устойчивой к деформациям. В зависимости от высоты вод грунтовых и степени проницаемости такие битумные мастики бывают нескольких видов по степени защиты: лёгкая, средняя и  тяжёлая гидроизоляция.

  Внешняя гидроизоляция

Работы по внутренней гидроизоляции подвала

Для того чтобы знать как гидроизолировать подвал, необходимо заранее получить консультацию у специалистов или изучить литературу по теме. Так, если стены подвала построены из блоков, то в первую очередь необходимо  защитить стыки между блоками от проникновения  в них влаги специальными мастиками.

Толщина такого изолирующего слоя должна быть больше двух сантиметров. После такой начальной гидроизоляции всех швов можно по всем блокам пройтись лёгкой цельной обмазкой мастикой, которая сделает стены одного цвета.

После проделанной работы на стенах подвала, их необходимо оштукатурить. Для этого вначале крепится каркас арматурный для создания необходимой жёсткости и следом наносится толщиной в три сантиметра непосредственно сама штукатурка. Гидроизоляция от грунтовых вод подвальных помещений является следующим этапом работы.

Изнутри подвала необходимо очень хорошо обмазать все стыки пола со стенами битумной мастикой, причём, лучше всего использовать именно проникающую гидроизоляцию подвала изнутри, так как она проникнет в капиллярные поры самого бетона и предотвратит распространение влаги через них.

Главное заключается в том, что такие работы необходимо проводить пока пол бетонный ещё не до конца высох, так как на сухой пол наносится только обычная мастика.

Качественная гидроизоляция подвалов своими руками, конечно же, заключает в себе два этих метода, для получения лучшей защиты от воды. Так, сначала ещё не на высохший пол наносится проникающая гидроизоляция, а затем уже совершенно сухой пол покрывается битумной мастикой.

Внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция стен подвалов происходит следующим образом:

1. Стена от старой штукатурки полностью очищается до изначального материала кладки.
2. Очищенная поверхность всей стены грунтуется специальной грунтовкой, что укрепит само основание, увеличит сцепление следующих элементов к основанию и свяжет пыль. Для грунтовки стена должна быть немного сыроватой.
3. Сверху на грунтовку наносится гидроизоляционный раствор, который после своего застывания образует водонепроницаемое жёсткое гидроизоляционное покрытие. Раствор по консистенции должен быть такой, чтобы его наносить можно было мастерком.
4. Далее используются специальные песчано-цементные штукатурные растворы, которые предотвращают механическое разрушение гидроизоляционного покрытия.

Необходимо чётко представлять, что устройство гидроизоляции подвала– это целая система взаимосвязанных между собой элементов, целый комплекс работ, направленных на произведение качественной и надёжной гидроизоляции подвальных помещений от грунтовых вод или обычной влажности.

Очень важна гидроизоляция проникающая, так как она способна обеспечить защиту поверхности стен от влаги и не допустить дальнейшего распространения сырости в подвале, а с техникой такой изоляции можно ознакомиться по видео в интернете, например.

Таким образом, проводимая гидроизоляция подвала снаружи или изнутри непосредственно зависит во многом от профессионализма рабочих, её изготавливающих и качества материала, используемого при этом.

ВОДОЗАЩИТА И ПОДВЕСКА ПОДВАЛА

Посмотреть все изделия для фундамента и строительных работ

Практически каждая фундаментная стена катится или распыляется до линии уклона с помощью тонкого слоя покрытия на основе асфальта, называемого гидроизоляция . Некоторые люди ошибочно полагают, что это гидроизоляционный слой, но он не предназначен для остановки жидкой воды и не будет перекрывать небольшие трещины, через которые может проникнуть вода.

Для чего бы то ни было, строительный кодекс требует как минимум защиты от влаги на всех фундаментах и ​​гидроизоляции только на фундаментах, подверженных гидростатическому давлению.Когда система дренажа фундамента работает хорошо и ее мощность не превышена, все в порядке. Но если система работает со сбоями, или вы попадете под дождь в течение одного часа, все ставки сняты, и вы можете пожелать, чтобы вы доплатили за полностью водонепроницаемую основу.

Гидроизоляция — это тонкое асфальтовое покрытие, используемое для уменьшения проникновения водяного пара в подвалы. Он НЕ обеспечивает гидроизоляцию и не предотвращает наводнения.

Демпфирование

Тонкий слой асфальта, наносимый на большинство фундаментов, называется «гидроизоляция».Целью защиты от влаги является замедление прохождения водяного пара через бетонные стены в дом. Если вы засыпаете хорошо дренированным сыпучим материалом рядом со стеной фундамента или дренажной доской, которая обеспечивает разрыв капилляров, то защита от проникновения влаги будет достаточно хороша для предотвращения попадания водяного пара.

Однако гидроизоляция не остановит жидкую воду под давлением и не устранит мелкие усадочные трещины, возникающие в бетонных стенах и плитах.Короче говоря, защита от влаги помогает подвальным помещениям быть немного более сухими, но не предотвращает утечку или затопление фундамента.

Гидроизоляция

Если вы планируете использовать подземную конструкцию в качестве жилого помещения или хотите предоставить такую ​​возможность в будущем, то вам следует рассмотреть возможность перехода от гидроизоляции до полной гидроизоляции фундамента. Существует много систем, но большинство из них начинаются с тяжелого напыляемого эластомерного покрытия, которое может перекрывать трещины и не допускать попадания воды при любых условиях, кроме самых экстремальных.

Для эффективной работы грунтовое гидроизоляционное покрытие должно герметизировать соединение между фундаментной стеной и фундаментом, так как это общая точка входа воды. Это требует внимания к деталям, таким как очистка этого соединения от грязи перед нанесением водонепроницаемого покрытия.

Большинство фундаментных гидроизоляционных систем включают слой «защитного слоя» поверх эластомерного покрытия, чтобы защитить его от повреждений при обратной засыпке и оседании почвы. Защитная панель может иметь ямочковатый мат или пенопластовую или волокнистую изоляционную панель.

Некоторые эластомерные покрытия утверждают, что им не нужен защитный слой, и некоторые маты с ямочками продаются как полная гидроизоляционная система без мембраны, но я скептически отношусь. Один тест, который я применяю, звучит так: «Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так».

Дренажные доски и маты

Существует множество продуктов, предназначенных для обеспечения капиллярного разрыва и вертикального дренажа у фундаментной стены. Большинство из них предназначены для устранения необходимости гранулированной засыпки вокруг фундамента.Некоторые из них используются в сочетании с напыляемой гидроизоляционной мембраной, а продаются в качестве автономной гидроизоляции без эластомерного (синтетического каучука) покрытия.

Чтобы добавить к смеси, некоторые продукты включают внешнюю изоляцию — или пену, сделанную с вертикальными дренажными канавками, или волокнистые изоляционные плиты, которые обеспечивают как дренаж через открытую матрицу волокон.

Наружные фундаментные изделия не имеют легкой жизни. Подрядчики раскопок не всегда точные мастера.Доски или мембраны могут быть повреждены или сдвинуты во время обратной засыпки, перетаскиваться вниз как почва, подвергаться нападению насекомых (в случае пенопласта) и повреждаться на уровне уклона. Поэтому обратите внимание на детали крепления и общую долговечность.

С любым из этих продуктов важно обратить внимание на завершение наверху. Некоторые из них более безопасны, чем другие, и все рискуют быть поврежденными здесь или похоронены во время озеленения. С внешней изоляцией фундамента, которая продолжается до деревянного каркаса, как и должно быть, прекращение не является проблемой.Тем не менее, защита открытой пены выше класса может быть проблематичной.

Некоторые из наиболее популярных дренажных плит и листовых изделий включают в себя:

Ямочковые мембраны обеспечивают разрыв капилляров и плоскость дренажа у фундаментной стены, а иногда используются в качестве автономной гидроизоляции. Предоставлено Cosella-Dörken Products, Inc.

Мембраны с ямочками: Это пластиковые листы с ямочками, обращенными к стене, создающие зазор в ½ дюйма для дренажа и разрыв капилляров.Широко доступные продукты включают гидроизоляционную мембрану с воздушным зазором Platon, Delta MS и GeoMat. Важно выбрать продукт с достаточной прочностью на сжатие, чтобы он не был раздавлен засыпкой.

Мембраны с ямочками с фильтровальной тканью: На них ямочки обращены наружу и ламинированы в слой геотекстиля для защиты от засорения. Продукты включают в себя: Platon DoubleDrain, Delta-Drain и CCW Miradrai.

Матричные панели: Они образуют воздушный зазор с помощью клубка толстых пластиковых волокон.Наиболее известным является Enkadrain, который поставляется с фильтровальной тканью с одной или обеих сторон и использует от 40% до 50% материала после переработки. Этот продукт существует уже несколько десятилетий, что всегда является хорошим знаком.

Изоляционные дренажные панели: Эти продукты обеспечивают как внешнюю изоляцию, так и дренаж. Insul-Drain от Foamular представляет собой пенопласт XPS с вертикальными канавками для дренажа с помощью фильтровальной ткани на связке. Warm-N-Dri и Drain & Dry являются полужесткими стеклопластиковыми панелями, которые изолируют и осушают, хотя Warm-N-Dri больше не доступен как отдельный продукт (доступен только как часть системы гидроизоляции Tuff-N-Dri) ,Новый ребенок на блоке — Roxul Drainboard. Эта изоляционная плита из минеральной ваты высокой плотности обладает хорошими дренажными характеристиками и превосходной прочностью на сжатие. Как и стекловолокно, минеральная вата непроницаема для воды, насекомых, огня и почти всего, что вы можете на нее бросить.

Некоторые материалы выполняют двойную функцию как в качестве дренажного слоя, так и внешней изоляции фундамента. Два, с которыми я знаком, — Insul-Drain Drainage Board (пена XPS с дренажными канавками и фильтровальной тканью) и Roxul Drainboard (жесткие панели из минеральной ваты).Жесткая минеральная вата в настоящее время продается как коммерческий продукт и доступна не во всех регионах. Но у него есть некоторые преимущества перед пеной — он хорошо отводит воду и невосприимчив к воде и насекомым. Пена ниже сорта может быть выкопана насекомыми для хорошего, теплого дома.

Дренажные коврики. Как упомянуто выше, дренажный коврик с ямочками или матрицей может проходить через гидроизоляцию, создавая дренажное пространство и разрыв капилляров, что означает, что менее важно использовать гранулированную обратную засыпку.Некоторые компании продают эти продукты в качестве основного гидроизоляционного материала. Это может работать с хорошо функционирующей системой слива фундамента. Тем не менее, если опорожняющие опоры со временем накапливаются или не могут стечь достаточно быстро, а вода накапливается вокруг фундамента, дренажного мата может быть недостаточно.

Фундамент и строительные материалы
Осушение фундамента: ниже
Управление стоком с крыши и двора
Утепление подвальных стен
Оценка площадки
Часто задаваемые вопросы по утечке подвала

.

СОЗДАНИЕ СУХОГО ПОДВАЛА

Подробная информация о жилой площади низшего сорта

В этой статье
Вода в почве
Гидроизоляция против гидроизоляции
Дренажные стоки
Засыпка
Вспомогательное оборудование для контроля влажности
Фасадные насосы
000000 S000
9000 статьи

Многие люди живут с влажными или заплесневелыми подвалами и считают, что так оно и есть. Некоторые подвалы затопляют каждый раз, когда сильный дождь или тающий снег насыщают почву и превышают производительность дренажной системы или отстойника.По некоторым оценкам промышленности, более 60% подвалов имеют проблемы с влажностью или наводнениями.

Хранение влаги в подвале не сложно в новом строительстве, но требует нескольких стратегий. У вас есть только один шанс экономно построить сухой подвал — во время строительства — так что стоит делать правильно с первого раза. Для предотвращения утечки и высокого уровня влажности требуется комбинированная стратегия

• Дренаж дождевой воды от фундамента
• Гранулированная обратная засыпка или дренажная доска вокруг фундамента
• Загрязнение дренажей
• Капиллярные разрывы между фундаментом и грунтом
• Покрытия или мембраны для блок жидкой воды и водяного пара
• Изоляция для комфорта и контроля конденсации

Все шесть компонентов особенно важны, если вы строите цельный подвал.Тем не менее, даже если вы используете плиту на ровном месте или в пространстве для ползания, вы должны держать воду подальше от фундамента. Влажная почва вокруг и под любым типом фундамента приведет к более высокой влажности в помещении, большему риску проблем с насекомыми и разрушению большинства строительных материалов.

Попав внутрь здания, водяной пар конденсируется на прохладных бетонных поверхностях, часто приводя к образованию плесени и грибков на всем, что хранится в подвале. Если позже вы закончите полностью или частично подвал, не решая проблемы с влажностью, ковровое покрытие и мебель также станут затхлыми и заплесневелыми, что сделает жилое пространство менее «первоклассным».

Кроме того, влажность подвала может вызвать проблемы с влажностью в других частях дома — даже на чердаке или на крыше — из-за эффекта стека зимы в подвале сквозь стены и погони через стены. В худших случаях неуправляемая вода под фундаментом может разрушать почвы и подрывать опоры.

Вода в почве

Вода может попасть в ваш подвал двумя путями: в виде жидкой воды или в виде газа, называемого водяным паром . Оба важны и могут вызвать множество проблем, если их игнорируют строители.

Водяной пар. За исключением засушливого климата, в почве много водяного пара, влажного или сухого, плотного или зернистого. Фактически, если вы измеряете относительную влажность почвы в большинстве областей, она обычно близка к 100%. Поскольку водяной пар легко проходит через бетон, блоки и другие кладочные материалы, необходимо защитить фундамент с помощью покрытия или мембраны, которые остановят или, по крайней мере, уменьшат поток водяного пара.

Жидкая вода. При недостаточном дренаже фундамента или слишком высоком уровне грунтовых вод жидкая вода может накапливаться вокруг фундамента и оказывать гидростатическое давление, проталкивая себя через любое небольшое отверстие в сам бетон. Это часто приводит к настоящему затоплению подвала.

Однако даже без гидростатического давления вода из почвы, соприкасающаяся с бетоном, впитается в бетон с помощью капиллярного действия . И почва, и бетон действуют как губки, впитывая и транспортируя воду внутрь здания.В Англии они называют это «повышением влажности». Поместите стебель сельдерея в красную воду, чтобы понять.

Вы можете увидеть эффект от проникновения влаги в белое «выцветание», которое часто осаждается на полах или стенах подвала. Влага, проходящая через бетон, растворяет соли на пути и переносит их на поверхность. Когда вода испаряется в комнату, отложения соли остаются позади.

Остановить поток воды под гидростатическим давлением чрезвычайно сложно и требует основания, построенного как лодка — и даже лодки имеют трюмные насосы.Истинные гидроизоляционные мембраны помогают, но лучший подход — обеспечить эффективный дренаж, который устраняет гидростатическое давление на стены или пол фундамента.

Чтобы остановить капиллярную передачу воды из почвы в бетон, требуется разрыв капилляра . Это означает физический разрыв между водой или влажным грунтом и стеной фундамента. Это может быть водостойкий мембранный материал, слой гранулированного заполнителя (гравий или щебень) или изготовленная дренажная мембрана, которая идет к стене подвала.

Водонепроницаемость замедляет движение водяного пара из почвы в подвал, но НЕ предотвращает утечку воды или затопление.

Гидроизоляция против демпфирования

Бетон может быть твердым как камень и не подвержен воздействию влаги, но он легко поглощает жидкую воду и пористый для водяного пара. Это делает его отличным каналом для транспортировки влаги в ваш дом.

Даже при хорошем управлении поверхностными водами с помощью водосточных желобов и правильной градуировке в почве всегда будет высокий уровень влажности.Если этот флажок не установлен, водяной пар будет мигрировать в ваш подвал круглый год через плиту и стены подвала.

Черное покрытие, которое вы видите почти на всех фундаментных стенах, называется гидроизоляцией. Влагозащитный слой представляет собой тонкий слой асфальта, наносимый для уменьшения пропускания водяного пара через бетон или блок, оба из которых очень проницаемы для водяного пара.

Гидроизоляция не предназначена для остановки жидкой воды и не устраняет небольшие усадочные трещины, которые возникают в каждой бетонной стене.Для этого уровня защиты вам нужна полная гидроизоляционная система. На первый взгляд, они часто выглядят одинаково.

Тем не менее, водостойкое покрытие намного толще и достаточно гибкое, чтобы перекрыть небольшие зазоры. Если он будет работать как запланировано, он даже остановит накопившуюся воду вокруг основания вашего фундамента, оказывая гидростатическое давление на стены. Узнайте больше о подвальной гидроизоляции и гидроизоляции.

Водостоки по периметру фундамента должны быть неотъемлемой частью любой системы гидроизоляции фундамента.Лучшим продуктом для дренажных систем является жесткая дренажная труба из ПВХ с небольшими отверстиями, просверленными в два или три ряда. Я предпочитаю трубу Schedule 40 — то же самое, что используется для канализационных стоков — так как она довольно неразрушима. SDR30 немного тоньше и дешевле, но его можно успешно использовать, если работники осторожны при обратной засыпке. Помните, что при установке отверстия должны быть направлены вниз! Таким образом, поднимающаяся вода течет в трубу и удаляется от фундамента.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ Загрязнение водостоков и водонепроницаемость помогают держать вещи сухими ниже уровня, но желоба и правильная сортировка — это первая линия защиты от мокрого основания.

Перфорированные трубы по периметру основания могут называться водостоками, водостоками по периметру или дренажными плитами, что относится к глиняным трубам, которые использовались в старые времена.

Жесткая и гибкая труба. Жесткая дренажная труба из ПВХ достаточно прочная, чтобы перекрывать небольшие неровности в гравийном русле и выдерживать умеренное количество злоупотреблений при обратной засыпке. Если это когда-либо засорится, это может быть убрано змеей моторизованного водопроводчика. Недостатком ПВХ является более высокая стоимость материалов и монтажа, так как соединения должны быть проклеены.

Альтернативой является гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности HDPE с прорезями для дренажа. Поскольку это гибкая, гофрированная труба проще в установке и требует меньше стыков. Тем не менее, это также легко раздавить при засыпке, если рабочие не будут осторожны. Кроме того, гофрированная труба имеет тенденцию замедлять поток воды и задерживать мусор из-за своей волнистой поверхности и тенденции следовать за подъемами и спусками гравийного слоя. Это может также привести к низким точкам, которые задерживают воду.

Существуют также версии труб из HDPE с гладкими стенками, которые теперь продаются как дренажные трубы с двойными и тройными стенками. Они имеют лучшие характеристики текучести, чем гофрированный продукт, но все же менее долговечны, чем жесткий ПВХ, и не могут быть усилены. Учитывая стоимость повторных раскопок и ремонта сломанной или заблокированной трубы на более позднем этапе — не говоря уже о возможности затопить подвал — почему бы не использовать хорошие вещи в первый раз?

Склон трубы. Опоры ровные, поэтому сложно установить водосточные желоба с большим уклоном к выходу.Кроме того, трудно сделать эквивалент столярной отделки в траншеи для земляных работ. В то время как уклон около 1/8 дюйма на фут к стоку идеален, ровный сток также сделает свою работу. Просто убедитесь, что выпускная труба сплошная (без перфораций) и имеет уклон не менее 1/8 дюйма на фут к точке дренажа.

Жёсткие водосточные желоба из ПВХ с очисткой готовы к покрытию гравием и фильтровальной тканью. Ямочка с ямочками обеспечивает дренаж у стены фундамента. Предоставлено целостности гидроизоляции.

Установка. В то время как некоторые подрядчики прокладывают перфорированную дренажную трубу в верхней части фундамента, это удобное место, чтобы убедиться, что оно обеспечивает небольшой запас погрешности, если система загружена до предела. Дренажная труба должна быть расположена достаточно низко, чтобы она удерживала воду от верхней части основания и значительно ниже плиты. В типичном жилом фундаменте оптимальным местом является размещение дренажа на пару сантиметров ниже верхней части фундамента (и, по крайней мере, на 6 дюймов ниже верхней части плиты).Копание слишком глубоко для грунтовых стоков может подорвать почву под основанием.

Чтобы водосточная труба не наполнялась осадком, ее необходимо поместить в слой чистого грубого гравия или щебня, который со всех сторон полностью обернут слоем фильтровальной ткани для тяжелых условий эксплуатации. После раскатывания фильтрующей ткани, начиная с верхней части основания, распределите 3-6 дюймов камня в качестве основания для трубы. После прокладки трубы заполните траншею как минимум на 6 дюймов выше верха трубы.Затем оберните фильтр поверх кровати, надев его на себя, чтобы полностью запечатать.

Если вы планируете засыпать нативной почвой, было бы неплохо поместить минимум 6 дюймов песка, конечно, поверх фильтровальной ткани, чтобы предотвратить его преждевременное засорение.

Очистка. Несмотря на все ваши усилия, эти системы могут со временем засоряться. В этом случае очень полезно провести очистку шнека. До тех пор, пока труба не повреждена физически, служба очистки слива должна быть в состоянии устранить любые засоры и промыть систему.

Слив. Если у вас нет высокого уровня грунтовых вод, водосточные стоки не будут часто использоваться большую часть года. Они действительно предназначены в качестве резервной системы для поверхностных вод, которая находит свой путь к основанию фундамента. Тем не менее, вода должна куда-то уходить, подальше от фундамента, когда она собирается. Всегда используйте сплошную (неперфорированную) трубу от нижних стоков до точки выхода.

Слить на дневной свет. Лучший вариант на склоне — это утечка к дневному свету под действием силы тяжести.Это не имеет движущихся частей и легко чистить и обслуживать. Уклон должен составлять не менее 1/8 дюйма на фут, с тканевой фурнитурой на открытом конце, чтобы не допускать тварей. Другой вариант — похоронить конец в гравии или щебне. Это не допустит животных и позволит воде медленно рассеиваться и просачиваться в почву.

Слить в поддон насоса. Большинство людей, которые не могут осушить дневной свет, стекают в поддон насоса в подвале. Отстойник представляет собой погружной насос, который находится в бассейне, окруженном камнем под полом подвала.Важно, чтобы насос имел достаточную производительность для удовлетворения нагрузки. Привяжите стоки основания к яме поддона с помощью прочной трубы из ПВХ, проложенной через опоры.

Слить в сухие скважины. С хорошо дренированной почвой, вы можете стечь в одну или две большие сухие скважины. Держите их достаточно далеко от дома (минимум 10 футов), чтобы вода не возвращалась туда, откуда она началась. Поскольку производительность сухих скважин трудно предсказать, было бы целесообразно подключить опорные стоки к отстойнику в качестве резервного.Трубу можно закрывать до тех пор, пока она не понадобится, чтобы предотвратить попадание нежелательной воды в подвал.

Засыпка

Общая рекомендация — засыпать зернистым материалом как минимум на первые 16 дюймов рядом со стеной фундамента. Цель состоит в том, чтобы держать воду подальше от стены, где она может протечь через трещину, и обеспечить разрыв капилляров. Любая вода, которая заходит так далеко, должна свободно стекать в канализационные стоки.

Мембрана с ямочками обеспечивает дренаж вдоль стены подвала, как часть системы гидроизоляции.Предоставлено целостности гидроизоляции.

С полной системой гидроизоляции, защищенной ямочковой мембраной или дренажной панелью, обычно нет необходимости использовать гранулированный наполнитель, но вы должны следовать рекомендациям подрядчика по гидроизоляции. Климатические условия, типы почв и рельеф участка могут потребовать дополнительных мер для предотвращения попадания воды в фундамент.

Засыпку следует уплотнять небольшими подъемниками. Это предотвратит чрезмерную настройку, которая может вызвать отрицательные уклоны вокруг фундамента, а также понижение наружных лестниц, подъездных путей и внутренних двориков.Многие подрядчики не любят уплотнять засыпку, утверждая, что она не нужна или может нанести вред фундаменту.

Это может причинить вред, если сделать это слишком рано или тяжелое оборудование поднесено слишком близко к фундаменту. Во избежание проблем засыпка должна подождать, пока первый этаж не будет обрамлен и обшит (или надлежащим образом закреплен), чтобы противостоять боковым нагрузкам от засыпки, уплотнению почвы и нагрузкам оборудования.

Важно наклонить засыпку от фундамента примерно на 10 футов.быстро отодвинуть воду от фундамента. Узнайте больше о дренаже вокруг основания .

Subslab Moisture Control

Поровые пространства в почве вокруг вашего дома заполнены водяным паром (или жидкой водой, если почва насыщена). Поскольку воздух, задержанный в почве, обычно измеряет относительную влажность 100%, влага легко пройдет через плиту в ваш дом, если не установлен пароизоляция. Если бетон укладывается прямо на почву, вода также проникает в бетонную плиту под действием капилляров.

Решение этих проблем, минимальный слой грубого гравия или уплотненного щебня толщиной 4 дюйма под цокольным этажом, стал стандартной практикой в ​​современном строительстве и требуется кодексом.

Паропроницаемый барьер. Использование полиэтиленового пароизоляции под плитой также стало обычным явлением в последние годы, хотя некоторые подрядчики по бетону все еще сопротивляются этому. Добавление пароизоляции под плиту усложняет их работу, поскольку она замедляет схватывание плиты и в некоторых случаях обвиняется в скручивании краев плиты.

В ответ некоторые подрядчики предпочитают нанести несколько дюймов песка или гравия на полиуретан для ускорения сушки, но это приводит к задержке воды и возникновению других проблем. Однако в большинстве случаев укладка бетона непосредственно над пластиком становится нормой, и подрядчики по бетону скорректировали свой рабочий процесс и бетонные смеси, чтобы выполнить эту работу.

Паровая защита от перекрытия является в настоящее время требованием многих клеящих напольных покрытий, поскольку некоторые из них не могут выдерживать высокие уровни влажности в плите.Независимо от того, требуется ли это или нет, почти все напольные покрытия в подвале получат выгоду от более сухого пола, чем более сухая основа, обеспеченная пароизоляцией.

Лучше всего использовать тяжелую пластиковую пленку толщиной не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения. Легко повредить тонкий слой стандартного поли при подготовке и укладке бетона.

Вспомогательная изоляция. Если вы когда-нибудь намереваетесь закончить подвал или хотите хранить материалы там, не беспокоясь о плесени и затхлых запахах, вам настоятельно рекомендуется добавить слой пенополиуретана под плиту.Экономия энергии может быть незначительной, но изоляция согреет пол достаточно, чтобы предотвратить образование конденсата и влаги, когда теплый влажный воздух контактирует с прохладной бетонной поверхностью. Подробнее о Изоляция подвала.

поддонные насосы

Многие подрядчики строят выгребную яму в каждом подвале в качестве меры предосторожности (а также заглушку через пол подвала для радоновой системы, если она когда-либо понадобится). Стоимость выполнения этих вещей во время строительства минимальна; не так, когда вам придется сверлить или прорезать бетон позже.

Крышка с уплотнением на этом поддоне предотвращает попадание радона и избыточной влаги в подвал. Источник: US DOE

Если участок относительно сухой и хорошо дренированный, вам, возможно, никогда не понадобится устанавливать насос. Если он очень влажный или имеет высокий сезонный уровень грунтовых вод, полный подвал может быть плохим выбором. Если это где-то посередине, вы можете установить поддон и насос в качестве меры предосторожности.

Водосборник. Убедитесь, что насос, который вы покупаете, имеет достаточную производительность и что емкость достаточно велика для установки погружного насоса и обеспечивает пространство для хранения воды во время перекачки.Типичный бассейн — 18 дюймов в диаметре и 24 дюйма глубиной, который вмещает более 20 галлонов воды. Если отстойник слишком глубокий, дно может наполниться водой в сезон дождей, и вы будете качать день и ночь без веской причины.

Качество насоса. Не экономьте на насосе. Дешевые насосы могут выйти из строя, когда они вам нужны больше всего. Лучшие насосы чугунные, а не пластиковые. Конструкции без экранов, которые могут обрабатывать небольшие твердые частицы, помогут предотвратить засорение, поскольку трудно удержать всю грязь и мусор в вашей системе.Наконец, обратите внимание на насосы с механическим поплавковым выключателем, предназначенным для предотвращения застревания.

Резервный насос. Если ваш насос работает часто, убедитесь, что водосточные желоба, дренажные участки, жесткие ландшафты и другие элементы вокруг дома отводят воду, а не к вашему фундаменту. Если все получится, у вас может быть высокий уровень грунтовых вод, который повышается в сезон или после сильного дождя. В этом случае вам следует подумать о том, чтобы резервный насос с батарейным питанием включился в случае сбоя питания во время большого шторма.Именно тогда вы не хотите, чтобы ваш насос вышел из строя. Убедитесь, что вы приобрели аккумулятор и зарядное устройство правильного типа, чтобы обеспечить непрерывную работу в течение как минимум двух дней.

Разряд. Крайне важно, чтобы отстойник отводил воду достаточно далеко от дома, чтобы он не оказался там, где начал. Точка разгрузки должна быть на расстоянии не менее 10 футов от брызг, предполагая, что участок имеет небольшой уклон от фундамента. На мертвой плоской площадке вам захочется пойти дальше.

Часто вы можете сбрасывать мусор рядом с ливневой или ливневой канализацией, рассчитанной на такой тип нагрузки. В некоторых районах вы можете подключить непосредственно к ливневой канализации с разрешения. Местные нормы определяют, как далеко должен находиться пункт выгрузки от линий собственности и дорог. Вы не хотите причинять горе соседям.

Конец трубы должен быть защищен от тряпки аппаратной тканью или заключен в небольшую яму из гравия или щебня — мини-сухого колодца. Вы также можете проявить творческий подход и использовать воду в дождевом саду или собрать ее в бочке для садоводства.

Тестирование. По крайней мере, один раз в год, прежде чем наступит сезон дождей, вылейте 5-галлонное ведро воды в свой колодец, чтобы посмотреть, что произойдет. Если он быстро откачивает воду, все в порядке. Если нет, включите его, прежде чем он вам понадобится.

Статьи по теме
Изоляция подвала
Управление стоком с крыши и двора
Гидроизоляция и гидроизоляция
Оценка площадки
Часто задаваемые вопросы по утечке подвала

Ограниченный режим

дождевой сад

×

.