Шаг лаг для террасной доски: Шаг лаг для террасной доски

Шаг лаг для террасной доски

Лаги для террасной доски из ДПК укладываются на определенном расстоянии друг от друга. И это не просто прихоть производителя, а соблюдение строительных технологий, основанных на несущей способности материалов и элементов конструкций.

Так, террасная доска из ДПК, достаточно прочная и долговечная, обладает своими, совершенно определенными характеристиками по возможной степени прогиба. Для обеспечения жесткости конструкции лаги под декинг из ДПК укладываются с шагом 30 см. Увеличение расстояния между лагами, к примеру, до 50 см способствует постепенному провисанию доски под собственным весом, а также возможному излому через несколько лет использования, когда будет иметь место естественный износ.

Деревянные доски в этом отношении мало чем отличаются от ДПК, так как под них шаг лаг делается примерно такой же. Поэтому не верьте людям, которые уверяют вас, что деревянное покрытие намного экономичнее благодаря большему шагу лаг.

Это в корне неверно. Стандартные террасные настилы из деревянного бруса имеют примерно такую же толщину, что и декинг из ДПК. Следовательно, изгибы точно также возникают и на деревянном настиле, монтаж которого был выполнен не по правилам. Меньшее количество лаг и экономия на них возможны в случае с деревянной террасой лишь в том случае, если брус для финишного пола имеет значительную толщину (более 80 мм). Тяжелые доски укладываются на не менее тяжелые лаги, присверливаются длинными саморезами. Но простым такой монтаж уже назвать нельзя.

Для террасной доски из ДПК применяются лаги из ДПК или алюминия. Для чего нужен именно такой выбор материалов? Дело в том, что деревянные лаги имеют меньший срок службы, со временем они гниют, подвергаются воздействию паразитов или грибка. Словом, обычная реакция натуральной древесины на естественную среду. Чтобы защитить древесину, рекомендуется непосредственно перед монтажом и далее регулярно (хотя бы раз в год) применять средства от вредителей, гнили (специальные составы для дерева).

Но вот вопрос: если деревянная основа спрятана под террасной доской, как к ней добраться, чтобы провести процедуру? Весьма неудобно ползать под крыльцом или террасой на коленках, чтобы промазать каждую лагу. А если терраса не превышает 50 см в высоту? Туда уже не подлезть. И остается только смотреть, как террасная доска из ДПК сохраняет свой вид и свойства, а конструкция, на которой она закреплена, постепенно приходит в негодность. Подробно о выборе лаг для террасной доски ДПК мы рассказывали в этой статье.

Алюминиевые лаги, самые прочные из всех, имеют серьезный недостаток – стоимость их весьма высока по сравнению с аналогами. Шаг для них при стандартном монтаже террасной доски из ДПК составляет также 30 см, поэтому их потребуется достаточно много, что отразится на общей смете проекта. Но у лаг из алюминия больше всего плюсов, поэтому покупатели знают, за что именно они отдают свои деньги. Кстати, способ экономить при помощи алюминиевых лаг все-таки есть, но он доступен тем, кто выбрал террасу на регулируемых опорах.

Дело в том, что при использовании алюминиевых лаг вы можете применять меньше опор. Расспросите об этой особенности менеджера GOODECK.

Для оптимального результата применяйте качественные материалы на всех этапах строительства. И тогда терраса, беседка, крыльцо или лестница будут служить вам долгие годы без дополнительных вложений. 

Алюминиевые лаги для монтажа террасной доски

 

Здравствуйте. Продолжаю знакомить вам с террасной доской, выполненной из композитного материала. О характеристиках, типах и свойствах террасной доски, была одна из прошлых статей, тут. Сегодня, поговорим, про лаги для устройства пола из террасной доски.

Два типа лаг для монтажа террасной доски

Есть два типа лаг для монтажа террасной доски, который предлагают её продавцы. Это лаги из:

• Композитного материала, аналогичного материалу террасной доски;
• Алюминиевые лаги, для террасной доски.

Стоит отметить, что эти два типа лаг не отменяют использование обычных деревянных лаг. Они также подходят для террасной доски, только «время жизни» дерева и композитной доски сильно отличаются. При монтаже террасной доски на деревянные лаги, получим, что лаги служат 15-20 лет, а террасная доска 50 лет, а это не правильно. Именно, по этому, для монтажа террасной доски используют композитные лани или вечные алюминиевые лаги.

Алюминиевые лаги для монтажа террасной доски

Напомню, лага это опорный элемент конструкции пола. На лаги, установленные параллельно, с определенным шагом и выровненным по горизонтальному уровню производится монтаж финишного пола из погонных материалов (доска, доска половая, террасная доска) или чернового пола из листового материала (фанеры, двп).

Алюминиевые лаги для монтажа террасной доски делаются из алюминиевого металлопроката: алюминиевых прямоугольных и квадратных труб, алюминиевого бокса, алюминиевого профиля специального профиля.

  

Выбор алюминия для монтажа лаг обусловлен следующим, во–первых, легкостью алюминиевого профиля, как следствие упрощается монтаж. Во-вторых, алюминий служит вечно и не боится ни воды, ни жары, ни перепадов температуры, что не маловажно для пола на улице. В-третьих, продажа алюминия достаточно распространена, чтобы сдерживать цены в пределах конкурентной способности (пример тут: http://mg-msk.ru/article/boks-alyuminievyy/).

Тонкости монтажа алюминиевых лаг для террасной доски

В комплект алюминиевых лаг для монтажа террасной доски (1) входят три элемента:

• Сами лаги, из алюминиевого профиля (3). Сечение профиля не обязательно, как на фото.
• Опорные стойки с плоской платформой (2).
• Клипсы для крепления террасной доски.

Технология монтажа очень несложная и ускоряет производство работ по монтажу пола из террасной доски в 2 раза.

• На подготовленное, выровненное основание, через определенный шаг устанавливаются лаги на опорных стойках. Шаг рассчитывается от длины досок.
• Горизонтальный уровень лаг выставляется регулировкой стоек.
• Террасная доска закрепляется на лаге при помощи специальной клипсы, которая вставляется в паз доски и крепится к лаге.
• Продольный стык досок должен попадать на лагу.

Популярные статьи

 

Похожие статьи

Укладка террасной доски: пошаговая инструкция

Отличным видом уличного напольного покрытия выступает террасная доска. Она отличается от альтернативных вариантов удобством использования, хорошими антискользящими свойствами и прекрасным внешним видом. О разновидностях, преимуществах использования и правилах монтажа паркетной доски поговорим далее.

Оглавление:

1. Террасная доска — характеристика и преимущества
2. Основные виды террасной доски
3. Как укладывать террасную доску: рекомендации и выбор места
4. Террасная доска укладка своими руками
5. Установка террасной доски — инструкция по проведению

Террасная доска — характеристика и преимущества

Террасной доской называется отделочный материал, используемый для укладки на улице, предпочтительно на террасе. Еще одним названием террасной доски является “деккинг”, хотя чаще ее называют садовым паркетом.

Для изготовления террасной доски используется древесно-полимерный композит, который и способствует сохранению ее внешнего видана протяжении длительного времени.

Если сравнивать террасную доску с обыкновенной половой, то требования к первой значительно выше, так как терраса — это место, располагающееся на открытом пространстве, и воздействие внешних факторов на ее отделку значительно выше. Первым требованием выступает механическая и химическая устойчивость досок, так как на террасу постоянно воздействует влага, солнце, перепады температуры или грубая обувь.

Сооружение опорной конструкции террасы происходит в момент постройки самой террасы, поэтому перекрытие лагового характера имеет длительную протяженность, которая напрямую зависит от устанавливаемых досок. Самым распространенным вариантом террасной доски является ее толщина в 5 см. Чтобы снять напряжение с внутренней стороны террасной доски, на внутренней ее стороне располагают несколько компенсационных канавок, а на внешней стороне присутствует небольшое количество канавок, глубина которых достигает двух миллиметров.

Благодаря этому поверхность не будет слишком скользкой и останется прочной длительное время.

В процессе монтажа террасной доски требуется оставлять небольшие зазоры, поэтому ее укладка шиповым методом невозможна.

Террасная доска изготавливается из таких же материалов, как и половая, только в случае ее производства из сосны, требуется ее предварительно обработать специальными средствами, которые защитят поверхность от внешних воздействий. Предпочтительно выбирать породы в виде дуба, лиственницы, кедра или секвойи.

Особой популярностью пользуется террасная доска, в основе которой лежит древесно-полимерный композит, отличающийся улучшенными эксплуатационными характеристиками и длительностью использования — до пятидесяти лет.

Террасная доска фото:

Среди основных преимуществ в использовании террасной доски следует выделить:

• презентабельность внешнего вида;
• приятные ощущения, во время хождения по поверхности босяком;
• практически полное отсутствие скольжения во время осадков;
• поверхность материала не способна сильно нагреваться даже во время жаркого солнечного дня;
• экологически чистый материал (в случае, если используется деревянная террасная доска).

Существует два вида террасной доски:

• деревянная;
• древесно-композитная.

Среди преимуществ второго варианта перед первым следует выделить:

• устойчивость перед появлением плесени или грибка;
• устойчивость перед разного рода заболеваниями и насекомыми;
• отсутствие восприимчивости к перепаду температуры или воздействию солнечного облучения;
• отсутствие разбухания или рассыхания;
• сохранение формы и цвета на протяжении длительного времени;
• отсутствует необходимость постоянного сезонного ухода;
• не требует покраски или покрытия с помощью специальных средств;
• отсутствуют дефекты, такие как сучки, смоляные кармашки или трещины;
• отсутствует риск получения занозы;
• возможен монтаж покрытия без оставления зазоров, поэтому трава не будет прорастать через щели, а доски не деформируются;
• устойчива перед воздействием химических веществ, абразивных моющих средств, алкоголя и т. д.;
• возможен вариант комбинации с теплым полом.

Основные виды террасной доски

В соотношении с материалом из которого изготовлена террасная доска ее разделяют на:

• деревянную;
• обработанную термическим способом;
• композитную.

Первый вариант подразумевает использование натурального дерева для изготовления доски. Террасная доска из лиственницы — довольно популярный вид данного отделочного материала. Данный тип дерева имеет свойства влагоустойчивости, плотности, антискольжения, устойчивости перед грибком и плесенью. Кроме этого, во время намокания лиственницы она становится каменной.

При обустройстве террасного настила, следует продолжать отделку в том же стиле, в котором выдержан весь дом. Старайтесь, чтобы цвет отделки дома гармонировал с террасой. Лиственница характеризуется светлым тоном. Но, одним из ее преимуществ является возможность тонировки. На строительном рынке представлено большое количество смесей, с помощью который возможно окрашивание террасной доски.

Террасные доски обрабатываемые термическим способом, обладают несколько другими свойствами, в отличии от обыкновенного дерева. Процесс их производства предполагает раскаление древесины более чем до 190 градусов Цельсия. С помощью пара изменяются характеристики древесины. Таким образом, удается получить материал, который является высокоэкологичным и не содержит в своем составе вредных компонентов.

Термически обработанное дерево, отличается от стандартного, более высокой устойчивостью перед влагой, хорошими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью перед гниением, плесенью и грибком. Кроме этого, деревянная текстура дерева становится более четкой и выраженной. Поэтому ее цвет и узор приятны на ощупь.

Древесно полимерная террасная доска является искусственным материалом, который добывается с помощью комбинации различного рода наполнителей, стекловолокна, опилок, стружки, древесной муки со смолами.

Для заполнения органических минеральных наполнителей используется связующий материал в виде полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида. Возможен вариант применения зерновых крахмалов, отходов производства бумажного направления. Окрашивание такого рода террасной доски осуществляется во время ее производства. В процессе соединения всех компонентов в густую смесь добавляют красители, определяющие цвет будущей полимерной террасной доски.

Как укладывать террасную доску: рекомендации и выбор места

Перед тем как приступать к непосредственному монтажу террасной доски, следует определить место ее установки. Оно  зависит от твердости материала, если на инструкции или в технических особенностях она не указана, поинтересуйтесь у продавца о данном критерии.

Например, для балкона, лоджии или в месте с невысокой проходимостью укладывается террасная доска средней плотности. Кроме этого, возле бассейна, где, в основном ходят босыми ногами также используется такой вид досок.

Учтите, что от плотности доски зависит ее влагоустойчивость, так как слишком плотные доски практически не способны впитывать влагу и отличаются низкой испаряемостью. При укладке неплотной доски в местах с высокой эксплуатационной нагрузкой, она со временем деформируется.

В местах, где присутствует большое количество людей, необходима установка террасных досок с высокой плотностью. К ним относят участки возле беседок, домов или террас.

Работы по укладке террасной доски разделяют на несколько этапов. Первым делом подготавливается прочное основание, для обустройства которого снимается верхний слой грунта, и укладывается песчано-гравиевая подушка, которая хорошо трамбуется.

Не следует производить укладку террасной доски непосредственно на основание грунта. Возможен вариант использования тротуарной плитки, в качестве основного элемента под установку террасной доски. В таком случае, на поверхность плитки укладывается основание из лаг, фиксируемых с помощью шуруповерта и дюбелей. Средний интервал между лагами составляет 35 см, если укладка террасной доски продольная, то не менее 45 см. Лаги выполняют функцию опоры для лаг. Учтите, что 2 см должен занимать технологический зазор, в виде водостоков или бордюров. Установка регулируемых лаг уместна в том случае, когда рельеф местности неровный и имеет дефекты.

Общая длина места укладки должна характеризоваться наличием уклона от одного до полтора процента от общей пощади. Таким образом, удастся обеспечить стекание воды во время дождей или ливней.

После завершения подготовительных работ производится непосредственный монтаж досок. Для их установки используется специальный потайной крепеж, в виде скоб. Для изготовления применяется нержавеющая сталь, а фиксация происходит с использованием саморезов. Именно данный вид крепежа помогает оставить нужный зазор размером в 0,5-0,7 см.

Учтите, что толщина террасной доски значительно влияет на расстояние укладки лаг. При толщине доски в 1,9-2 см расстояние составляет 400 мм, если толщина — более 25 мм, то интервал между укладкой лаг — 600 мм.

При проведении распиловки террасной доски, необработанные торцевые части покрываются с помощью качественной восковой эмульсии.

В процессе проведения монтажных работ рекомендуется использование крепежей из нержавеющей стали или специально обработанных саморезов.

Чтобы доска не растрескивалась, отверстия под крепежи делают заранее. Террасная доска крепится к поверхности двумя способами:

• открытым;
• скрытым.

Второй вариант менее распространенный, так как появился недавно и требует особых навыков для его проведения. Хотя он имеет существенное преимущество перед открытым способом установки. Это более высокая привлекательность внешнего вида. Кроме этого, доски, прикрепленный таким способом более прочно и надежно скреплены.

Террасная доска укладка своими руками

Перед началом монтажных работ следует проверить ровность, чистоту и сухость поверхности, на которую она устанавливается. Самым оптимальным вариантом является площадка, выполненная из бетона, имеющая небольшой уклон.

Установка лаг производится в соответствии со стоком воды. При установке декинга, его сразу же укладывают на лаги, выбирая порядок расположения досок. При установке террасной доски, в месте постоянного воздействия влаги, следует предусмотреть наличие компенсационного зазора, в противном случае, он не понадобится.

Совет: Перед тем как начать сборку всей конструкции, рекомендуется дать доске акклиматизироваться в условиях, в которых она будет установлена. Для этого, оставьте материал в месте монтажа на двое суток, чтобы он привык к влажности и температуре воздуха.

Не рекомендуется производить установку террасных досок при низкой температуре, так как это в дальнейшем отразится на длительности ее эксплуатации.

Позаботьтесь о наличии вентиляционного зазора, под пространством террасной доски. Его размер достигает трех сантиметров, таким образом получится добиться свободного пространства, которое снизит риск появления грибка или плесени на досках.

Не рекомендуется устанавливать террасную доску непосредственно на песок, траву или землю. Требуется наличие прочного бетонного основания.

Во время перепадов температуры доска сжимается или увеличивается в размере, поэтому необходимо наличие небольшого компенсационного зазора.

Чтобы осуществить монтаж террасной доски воспользуйтесь:

• лагами;
• террасной доской;
• начальными скобами;
• промежуточными скобами;
• шурупами, саморезами;
• заглушками;
• торцевыми отделочными материалами;
• уголками;
• электродрелью;
• набором сверл;
• отверткой;
• измерительной рулеткой;
• карандашом;
• пилой;
• уровнем.

Чтобы террасная доска прослужила ее владельцам долгое время, следует позаботиться о наличии хорошего дренажа, укладываемого под нее. Самым оптимальным вариантом является основание из бетона, толщиной минимум в 10 см. Перед произведением укладки, следует убедиться в том, что вода не задерживается на основании, а свободно по нему стекает.

Если лаги устанавливаются перпендикулярно к стоку, то между ними, в обязательном порядке устанавливается просвет, обеспечивающий беспрепятственный сток.

Если террасная доска монтируется на кровлю, то следует убедиться в наличии водоупорного слоя, который не способны разрушить элементы в виде крепежей. При укладке террасной доски на ровную поверхность, штробы прорезаются под определенным наклоном.

Установка террасной доски — инструкция по проведению

Лаги укладываются на бетонное основание и крепятся к нему анкерными болтами, максимальный размер шага составляет 400 мм. Между лагами и стеной необходимо наличие компенсационного зазора, составляющего 10-20 мм. Если предполагается вертикальная установка террасной доски, то расстояние между лагами составляет 2,5 см. Максимальный шаг укладки составляет 400 мм, при установке террасной доски в местах с повышенными эксплуатационными нагрузками, это значение уменьшается до 250 мм.

С помощью саморезов к лагам прикрепляются монтажные клипсы. В пазовое основание клипсы устанавливают террасную доску. Если террасная доска устанавливаемая на поверхность по длине более 800 мм, то количество лаг, на которое она устанавливается, увеличивается до трех штук. Торцевая часть доски не должна выходить за пределы лаг более чем на 50 мм. Расстояние между стеной и торцевым участком доски составляет 10-20 мм.

При обустройстве террасы с помощью длинных досок, оба ее конца должны надежно упираться на поверхность лаг и фиксироваться на них с помощью клипс.

Угловые соединения обрабатываются двумя способами:

• с помощью торцевых заглушек — делающих внешний вид доски гармоничным;
• с использованием торцевых планок — закрепляемых саморезами и изготовленных в соответствии с определенным цветом покрытия.

Кроме этого, возможен вариант использования композитного уголка, схожего с плинтусом.

В завершение всех работ по установке террасной доски, позаботьтесь об удалении пыли и стружки с ее поверхности. Для очистки покрытия используйте обычное моющее средство, предназначенное для использования на полах. И помните, что выполняя все работы правильно, террасная доска будет функционировать длительное время.

Подготовка основания и укладка террасной доски: правила и ошибки

Террасную доску нельзя укладывать непосредственно на землю. Необходимо прочное, грамотно подготовленное основание. В этой статье мы расскажем, как правильно его сделать

Подготовка основания

Самый простой вид основания — засыпка. Грунт снимают на 25–30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают около 10 см песка, трамбуют его, укладывают поверх еще столько же щебня или гравия и трамбуют снова. На получившуюся площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с ее поверхностью. Именно плитка станет базой для лаг, на которые, в свою очередь, укладывают террасную доску.

Такое основание обойдется недорого и прослужит довольно долго, но считать его идеальным нельзя. В траншее скапливается дождевая вода, и пергамина может быть недостаточно для ее отвода. Нужно организовывать дренаж, а это трудоемко и дорого. Кроме того, есть риск, что земля просядет и деформирует доски. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате тротуарная плитка, на которую опираются лаги, постепенно разъезжается.

Чтобы предотвратить расползание плиток, следует закрепить на них лаги при помощи хомутов из металлической перфоленты на дюбелях

Твердое основание, например столбчатый фундамент, намного надежнее. Опорами для террасы могут быть армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 × 188 × 190 мм, которые вкапывают в землю до точки промерзания. Этот процесс (трудоемкий и затратный) можно упростить и ускорить, используя винтовые сваи — металлические или пропиленовые цилиндры с лопастью, которые просто вворачивают в грунт и заливают бетоном.

Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как фундамент сооружен, на него укладывают каркас, который будет основой для лаг. Обычно его собирают из квадратной металлической трубы сечения 80 × 80 мм или из клееного бруса 100 × 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 × 50 см для дерева и композита и 80 × 80 см для алюминия.

Основой для террасного настила может стать также армированная стяжка толщиной 60–70 см. Это основание можно считать идеальным. Для защиты от влаги его поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить излишне. Поэтому желательно приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Для стока дождевой воды этого вполне хватит.

Основание для лаг должно иметь уклон не менее 1% (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды

Лаги

Лаги — не несущий элемент конструкции. Они должны опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или прикреплять друг к другу механическим способом.

Чаще всего лаги делают из дерева. Обычно это рейки сечением 50 × 55 или 50 × 100 см из бруса. Их можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом. Для продления срока жизни деревянных лаг их нужно со всех сторон покрыть антисептиком или краской для древесины.

Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил будет из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниет, а некоторые производители добиваются даже полной его негорючести. Недостаток же, по сути, один — лаги из ДПК полые, и если основание подготовлено неверно, внутри может собираться вода.

Ну а наилучшими по всем показателям являются алюминиевые лаги (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не боятся воды, не разлагаются биологически. Главный их минус — высокая цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных.

Для крепежа металлических лаг следует использовать саморезы из нержавеющей стали. Железо недопустимо — оно будет разрушать алюминий

Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Одни специалисты считают, что эта цифра зависит от ширины половицы, другие — что от толщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. Обычно расстояние между лагами при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Монтаж

До начала монтажа доски желательно хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы не было деформаций, их нужно класть на ровную поверхность. Перед укладкой доска должна пройти акклиматизацию. Для этого ее распаковывают и оставляют на 1–2 суток на открытом воздухе либо под навесом. Монтаж настила ведут в сухую погоду при температуре от 5 до 25ºС. Распил доски производят непосредственно перед укладкой.

Монтаж начинают от стены, при этом первую половицу укладывают шипом соединения «шип-паз» к стене. Обязателен отступ не менее 8 мм от ограждающих конструкций — стен, опор и т. п.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, а потом закрывают декоративными заглушками или шпаклевкой.

Если терраса имеет большую площадь, монтаж ведут вразбежку — со смещением стыков половиц как минимум на треть доски

Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3–5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.

Доски из ДПК крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперек волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляют обычно 2–3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют пространство не менее 3 мм/пог.м.

Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать так, чтобы конец последней половицы приходился на лагу. И наконец, по периметру настил может быть отделан торцевой планкой, которую крепят к доске или лаге саморезом.

Монтаж террас | wpc-lab.ru

Рекомендации по монтажу террасного настила WPC-Deck.

Изделия, разработанные и запатентованные технологией WPC Laboratory, имеют определенную форму, благодаря которой максимально упрощается монтаж деревянного настила. Эта технология предоставляет широкие возможности для различных оригинальных вариантов сборки террасного декинга.

Устойчивость настила WPC-Deck к воздействию окружающей среды: поражению грибками и насекомыми, перепадам температур, дождевой, морской и хлорированной воде (кратковременное воздействие) — делает этот материал незаменимым для использования в наружной отделке. Террасный настил WPC-Deck повышает долговечность конструкций, позволяет полностью заменить древесные аналоги и способствовать сохранению природных ресурсов планеты.

Для сборки декинга WPC-Deck можно использовать обычные столярные инструменты.

Несмотря на абсолютную безопасность декинга WPC-Deck, при проведении монтажных работ пользуйтесь средствами индивидуальной защиты: перчатками и защитными очками.

Шаг 1 Подготовка основания. Создание фундамента

Перед началом укладки декинга WPC-Deck рекомендуем подготовить укрепленное основание, способное выдержать нагрузку — это залог долговечности всей конструкции. В каждом конкретном случае подбирается подходящее основание: уплотненный грунт со слоем песка или гравия, цементная стяжка, фундамент, сваи, регулируемые опоры.

Обязательным условием при создании основания для декинга WPC-Deck является уклон не менее 1% (1 см/пог. м) в направлении от здания и продольно профилю.

Подготовьте необходимое количество опорных профилей
(лаг) заданной длины. Длина профилей должна быть на 10-15мм короче ширины монтируемого покрытия в сборе.

Уложите готовые профили параллельно, на расстоянии 0,3-0,5 м (в зависимости от толщины, массивности декинга и планируемой нагрузки) между осями лаг.

Для стандартных бытовых нагрузок расстояние между лагами должно быть: для доски 164х22 — 0,3м, 137х26 — 0,4м, 182х28 — 0,5м, 182х22 — 0,5м. Для мест с повышенными нагрузками (кафе, летние площадки, танцполы) расстояние между лагами уменьшают на 15-25%.  В качестве опорного профиля (лаги) советуем использовать разработанный нашей лабораторией опорно-декоративный брус WPC-Bar 40х60.

Шаг 2 Крепление декинга WPC-Deck к основанию

Всякий материал при нагревании (летом на солнце) расширяется и при охлаждении (зимой) сжимается. Именно поэтому мы не рекомендуем крепить декинг WPC-Deck «намертво» со всех сторон. Достаточно закрепить одну из сторон (лучше у стены) шурупами жёстко. Остальные крепления выполнить с помощью крепежных клипс WPC-Lab, которые прижимая декинг, позволят ему расширяться и сжиматься, избегая возникновения напряжения в профилях. Торцы уложенных профилей должны образовывать точную прямую линию.

При укладке между стенами или другими неподвижными ограничителями необходимо делать компенсационный зазор не менее 4 мм с каждой стороны.

Максимально допустимый боковой напуск профиля — 30 мм. Для всех сквозных опорных балок, водосточных труб и любых других вырезов по периметру должен выдерживаться зазор 4 мм.  не менее 4 мм (для длин доски до 4 м).

При укладке доски необходимо учитывать температурные расширения. При стыковке декинга WPC-Deck необходимо делать компенсационный зазор. Нормальное расширение доски составляет 1,25 мм на погонный метр. Торцевой зазор расчитывается по формуле 1,25 мм. * размер самой длинной доски (м.п.) из 2-х стыковочных.

!!! Внимание!  Мы не гарантируем стабильность геометрических размеров с течением времени при длине террасной доски: 164х22 — свыше 5 м, 137х26 — свыше 6 м, 182х28 — свыше 6 м.

Для уменьшения высоты системы при укладке декинга WPC-Deck на твердых поверхностях или замкнутом контуре в качестве настила мы также рекомендуем использовать опорно-декоративный брус WPC-Bar 40х60.

Закрыть боковую поверхность настила (при необходимости) советуем при помощи нашего уголка из ДПК или алюминиевого уголка, который можно приобрести в любом строительном супермаркете.

Все без исключения изделия, разработанные и запатентованные технологией WPC Laboratory, мы подвергаем специальным предварительным испытаниям на прочность и функциональность.

тел.: +7 903 7292233, +7 916 2666824

E-mail: [email protected]

Монтаж террасной доски — декинга из ДПК / Строительные товары / Статьи

Древесно-полимерный композит в отличие от дерева не усыхает, не коробится и не лопается. Но при укладке требует соблюдения некоторых правил.
Декинг можно укладывать на лаги, на подготовленную поверхность из щебня или песка, на бетонную стяжку, на точечные опоры.

Древесно-полимерный композит в отличие от дерева не усыхает, не коробится и не лопается. Но при укладке требует соблюдения некоторых правил.
Террасную доску можно укладывать на лаги, на подготовленную поверхность из щебня или песка, на бетонную стяжку, на точечные опоры.

Если Вы укладываете декинг на подушку из щебня или песка (толщина подушки 3-5 см), мы рекомендуем постелить геотекстиль для защиты от прорастания травы.

При укладке необходимо обеспечить уклон 0,5-1% от длины укладываемой поверхности для стока воды.
Расстояние между лагами 20-40 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки. Если в обычных условиях эксплуатации достаточно шага 40 см, то в случае, когда предполагается значительная нагрузка, например автомобиль, расстояние следует уменьшить до 20 см. Расстояние между лагами следует сократить до 25 см и в случае диагональной укладки настила.

Также необходимо обеспечить температурные компенсационные зазоры для всех элементов конструкции.
В обычных условиях эксплуатации, при максимальном перепаде температур от – 300С до + 400 С, требуется предусмотреть зазоры 5 мм на погонный метр длины доски или лаги ДПК.
Зазоры должны быть у всех неподвижных ограничителей (например: у стен зданий, колодцев, садовых оград, бордюров, опор и т. д. ) В противном случае при температурном расширении могут возникнуть напряжения конструкции, которые могут привести к вспучиванию покрытия.

Пример: При укладке террасы шириной 5 метров и длиной 4 метра, продольный зазор при укладке досок 4 метра х 5 мм= 20 мм. Данный зазор рекомендуется распределять равномерно по всей длине досок или лаг. Т. е., если мы получаем длину укладки 4 метра, применяя 2 доски по 2 метра, то необходимый зазор 20 мм распределяется так: между стеной здания и террасой 15 мм, в продольном стыке между досками – 5 мм

При этом, продольный стык доски должен находиться на середине опорной лаги, доска должна быть прикреплена к лаге монтажной клипсой.

По краям террасы допускается боковое выступание террасной доски относительно опорной лаги на расстояние не более 10 см.

Укладка опорных лаг.

Опорные лаги устанавливаются на подготовленную поверхность из щебня или песка. Необходимо понимать, что поверхность должна быть ровной, утрамбованной. Уклон для водоотведения должен быть сформирован, постелен геотекстиль для защиты от прорастания травы.

Разложите опорные лаги с соблюдением рекомендованных интервалов и температурных компенсационных зазоров.
Если предусматривается, что терраса граничит с домом, беседкой или другими строениями, тогда необходимо закрепить несколько опорных лаг к данному строению, чтобы исключить взаимное перемещение террасы и строения вследствие замораживания-оттаивания, оползня грунта и пр.

При установке опорных лаг на бетонную стяжку лаги необходимо зафиксировать при помощи дюбелей. Достаточно 2 дюбелей на одну опорную лагу.

При установке опорных лаг на точечные опоры, например бетонные столбы, необходимо обеспечить опоры через каждые 40 см длины лаги. Стыки опрных лаг должны находиться на столбах, при этом каждая из опрных лаг должна быть закреплена к столбу при помощи дюбеля.

Декорирование террасы

Установите декоративный плинтус по периметру настила на саморезы. Расстояние от плинтуса до досок – 5 мм.

Вентиляция пола из древесно-полимерного композита

Весь настил террасы должен хорошо вентилироваться. Для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха пустоты между элементамии опрной конструкции под покрытием не должны чем-либо заполняться. Необходимо соблюдать заданные зазоры к грунту, доска-грунт минимум 40 мм.

При укладке настилов из террасной доски на уровне земли желательно предусматривать разграничивающий каменный бордюр и т. п.

Обязательно следует избегать непосредственного стыка настила с газоном либо грунтом. Для достаточной вентиляции требуется наличие открытой щели по периметру шириной не мене 20 мм.

Технокровля — террасная доска

ДАКИНГ ТЕРРАПОЛ — шаг в экологически чистое будущее!

Декинг Террапол — двухсторонняя террасная доска из древесно-полимерного композита. Две рабочие стороны имеют 3 разных варианта рисунка (патио, кантри, палуба). В коллекции террасной доски Террапол 4 популярных цвета: (Дуб, Орех, Тик, Черное дерево). В ассортименте полный комплект дополнительных профилей для монтажа: лага, стальные клипсы, уникальный саморез, декоративный плинтус и уголок. Высокое качество, красивый дизайн, хорошие эксплуатационные характеристики, разумные цены и минимальный срок поставки выводят декинг ТЕРРАПОЛ в лидеры среди террасных досок из ДПК.

Преимущества доски Terrapol:

1. Тщательно подобранная рецептура:

• Древесная мука высокого качества — 60%.
• Полипропилен из первичного сырья — 35%.
• Импортные аддитивы (пигменты, стабилизаторы) — 5%.

2. 2 разные рабочие поверхности (3 рисунка).
3. 7 мм толщина рабочей поверхности, 9мм — в местах для крепежа клипсы.
4. 7 ребер жесткости.
5. Полный комплект для монтажа (лага, плинтус, уголок и клипса).
6. Указатель направления при монтаже досок.
7. Привлекательный европейский дизайн.
8. Складской запас.
9. Минимальный срок поставки.

ФИШКИ ТЕРРАПОЛ

1. Семь ребер жесткости (а не 6 и 5 как у других).
2. Места крепления толстые 9 мм — надежное крепление.
3. Толщина поверхностей 7 мм (а не 6 и 5 мм как у других).
4. Двухсторонняя (принципиально разный дизайн).
5. Три варианта поверхности ПАЛУБА, ПАТИО и КАНТРИ.
6. ПАТИО и КАНТРИ не видно щели.
7. Щель между досками 3-5 мм, а не 6 мм и более как у других.
8. Стрелка направления укладки.
9. Полная глубокая карцовка поверхности, а не чуть-чуть как у других, значит не заметно царапины и не будет тропинок.

1. Материал — конструкционная нержавеющая сталь толщина 1 мм не ржавеет, не разгибается.
2. Пружинный эффект лапок клипсы, никогда не образуется люфт при колебаниях доски.
3. Бортовка отверстия под шляпку самореза, шляпка не мешает при монтаже, не царапает поверхность.
4. Компактная головка самореза с современным шлицом типа TORX.
5. В комплекте бита TORX.
6. Саморез со сверлом не требует предварительного сверления отверстия.
7. Клипса широкая, не возможно установить криво.
8. Именно клипса гарантирует стабильность размера зазора 3-5 мм.

1. Нижняя поверхность ребристая, для хорошего прилегания к шершавым поверхностям.
2. 4 вертикальных ребра жесткости, а не 3 или 2 как у других.
3. Продольное углубление для компенсации обортовки клипсы.
4. Канавка для быстрой и правильной установки самореза.
5. Не требуется предварительное высверливания отверстия под саморез.
6. Два центральных направляющих ребра для правильного и прочного крепления самореза, а не в пустоту как у других.

Уголок и планка (плинтус) с глубокой карцевкой и не отличаются структурой поверхности от доски ( в отличии от других).

Декоры

Инструкция по монтажу террасной доски ДПК ТЕРРАПОЛ

Транспортировка и хранение

• Паллеты с изделиями из ДПК должны быть покрыты непрозрачной пленкой. Рекомендуется перевозить изделия из ДПК в горизонтальном положении на ровной поверхности.
• Изделия из ДПК должны храниться в горизонтальном положении в хорошо проветриваемом месте. Изделия из ДПК должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.
• За 48 часов до начала монтажа, необходимо распаковать изделия от пленки и сложить их в горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа.

Подготовка основания для укладки террасной доски ТЕРРАПОЛ

• Основа для настила может быть в виде бетонной стяжки, песчано-гравиевой подушки с укладкой на нее тротуарных плит, либо в виде опорных балок из бетона, дерева или металла. Основа должна быть прочной, ровной и морозостойкой.
• Не допускать скопление стоячей воды под настилом. Для отвода дождевой и талой воды в случае бетонной стяжки рекомендуется делать уклоны от статических сооружений (1 см на каждый 1 погонный метр) или дренаж во всех других случаях.
• При необходимости уложить пленку (геотекстиль, битумный ковер) для предотвращения роста сорняков.

Три главных правила монтажа

1. необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха под настилом.  
2. не допускать прямого контакта элементов конструкции с грунтом или травяным покрытием 
3. обязательно следует учитывать расширение по длине и ширине всех элементов конструкции, обусловленное перепадом температур и влажности в процессе эксплуатации. Укладка производится при температуре воздуха не ниже +1^о С.

Укладка опорных лаг ТЕРРАПОЛ

• Для обеспечения надлежащей вентиляции террасы, террасная доска ДПК ТЕРРАПОЛ укладывается на лаги ТЕРРАПОЛ размером 50×35?4000 мм, которые также изготовлены из ДПК.
• Интервал укладки лаг не более 400 мм. При высоких нагрузках на террасную доску, интервал укладки лаг необходимо уменьшить.
• Опорные лаги не должны находиться в воде. Для обеспечения стока дождевой и талой воды, лаги укладываются вдоль направления стока воды. В противном случае необходимо предусмотреть систему отвода воды посредством поднятия лаг, например, подложить резиновые подушки толщиной не менее 5 мм для беспрепятственного стока воды.
• Между лагами и всеми статическими неподвижными объектами (например, стены, бордюры, опоры, столбы и др.) необходимо оставлять компенсационные зазоры не менее 20 мм.
• В местах стыка двух лаг необходимо оставлять зазор не менее 20 мм.
• В местах стыка торцов террасных досок необходимо уложить две параллельные опорные лаги. То есть, край каждой доски опирается на свою лагу.
• Крепление лаги к основанию производится выборочно с помощью саморезов или дюбель-гвоздей с шагом 1000 мм. Также возможно использовать перфорированную стальную монтажную ленту или стальные монтажные уголки.

Укладка и крепление террасной доски

• Террасная доска укладывается на опорные лаги.
• Террасная доска ТЕРРАПОЛ имеет две рабочие стороны (двухсторонняя).
• Террасные доски имеют стрелку направления укладки. Стрелку видно с торца доски. Для получения равномерного цвета настила доски укладываются стрелкой в одном направлении. Для создания комбинаций оттенков настила доски укладываются хаотично стрелками в разных направлениях.
• Укладку досок следует начинать от стены или других неподвижных конструкций.
• Доски крепятся к лагам специальными клипсами из нержавеющей стали. Клипса обеспечивает продольный зазор между досками 5 мм., который может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды. Клипсы вставляются в паз доски и крепятся саморезами 3,5?25 из нержавеющей стали (в комплекте крепежа) в паз по центру лаги. При этом саморезы закручиваются с минимальным возможным усилием на шуруповерте и без предварительного сверления отверстий, так как саморезы имеют специальные насечки.
• Доски необходимо крепить к каждой точке опоры на лаги.
• Монтаж начальной и конечной доски осуществляется при помощи самореза под углом 45° в паз доски насквозь к опорной лаге.
• Каждый следующий ряд доски монтируется в «разбежку», со смещением стыков минимум на 1/3 длины доски.
• При этом необходимо оставлять зазор между торцами досок 6-12 мм для обеспечения стока дождевой и талой воды и для компенсации температурного расширения. Концы досок должны обязательно лежать на лагах и крепиться к ним с помощью клипс.

Важно! Необходимо соблюдать торцевые зазоры для температурного расширения доски!

Торцевые зазоры для монтажа досок, мм
Длина доски	Внешняя температура в день укладки
	40 oC	30 oC	20 oC	10 oC	1 oC
3000 мм	6	7	8	9	10
4000 мм	8	9	10	11	12

Торцевой зазор определяется по таблице. Чтобы зазор между всеми досками был одинаковый необходимо изготовить шаблон соответствующего размера.

Финишная отделка краев настила и ступенек

• Для финишной отделки краев настила используется декоративная планка 58?10?3000 мм или уголок 40?40?3000 мм.
• Продольный край настила — сторона на которой расположена боковая часть доски. При отделке продольного края настила необходимо оставить зазор между боковой частью доски и декоративной планкой не менее 3 мм.
• Торцевой край настила — сторона на которой расположены торцы досок. При отделке торцевого края настила необходимо оставить зазор между торцами доски и декоративной планкой не менее 6 мм.
• При отделке краев настила и краев ступеней уголком необходимо крепить уголок к рабочей стороне доски (предварительно просверлив отверстия) саморезами 3,5?25 из нержавеющей стали через каждые 30 см. Важно, чтобы уголок плотно прилегал обеими полками по всей длине к поверхности доски.

Внимание!

Уголок крепится только горизонтальной полкой к рабочей стороне доски, вертикальная полка должна остаться свободной. Это необходимо для обеспечения свободного температурного расширения доски.

При торцевых и угловых соединениях уголков и декоративных планок требуется оставлять зазор не менее 5 мм, необходимый для температурного расширения.

Уход за террасной доской ТЕРРАПОЛ

• Террасная доска Террапол не нуждается в специальном уходе, лакировании и покраске.
• Декинг Террапол необходимо периодически мыть чистой водой при помощи щетки и неагрессивных моющих средств (не содержащих кислоты). При выборе моющего средства необходимо предварительно провести тест на небольшой поверхности доски. При сильных загрязнениях рекомендуем использовать большой напор воды (минимойки Karcher и т.п.).
• Большое преимущество декинга из древесно-полимерного композита перед деревом в том, что он не нуждается в дополнительном защитном и декоративном покрытии, которое может быть повреждено во время мойки, чистки и эксплуатации.
• Проведенные испытания показали, что пятна от вина, газированных напитков, соков и кетчупа исчезли после двух моек чистой водой или двух сильных дождей. Пятна от масла, майонеза и шоколада стали почти не заметны после двух моек с применением жироудаляющего моющего средства. Рекомендуем незамедлительно очищать загрязнения.
• При попадании горящей сигареты или углей на поверхность доски останется темное пятно, которое можно удалить при помощи металлической щетки.
• При появлении небольших царапин на поверхности доски их также можно зачистить металлической щеткой.

Прочитайте это, чтобы избежать самых распространенных ошибок

• Уклон основания 1 см / 1 мп или дренаж.
• Зазор 20 мм между торцами лаг при соединении лаг встык.
• Зазор 20 мм при укладке досок или лаг к стене или другому препятствию.
• Зазор от 8 до 12 мм между торцами досок.
• Продольный зазор между досками 5 мм обеспечивается клипсами.
• Если при монтаже Вы использовали клинья между досками и стенами, то не забудьте их удалить.
• Доски монтируются в «разбежку».
• Торец доски должен лежать на лаге и крепиться к ней клипсой.
• Достаточно минимального усилия шуруповерта при закручивании саморезов.
• Обязательный отвод дождевой и талой воды.
• Обязательная циркуляция воздуха под досками и между ними.

Возврат к списку

Крепеж для досок | Decks.com

Очень важно, чтобы вы использовали правильный размер и тип крепежа для установки вашей бухгалтерской доски. Ваша палуба будет зависеть от несущей способности этих винтов или болтов, чтобы выдержать сотни фунтов и предотвратить отрыв палубы от дома. Убедитесь, что болты совместимы с обработанной под давлением древесиной. Они должны иметь шайбу или большую головку. Обычно вам потребуется предварительно просверлить направляющее отверстие диаметром 5/16 дюйма в ободной балке, если вы используете болты с затяжкой ½ дюйма.Ваши болты или винты должны быть достаточно длинными, чтобы выдвигаться как минимум на ½ дюйма за пределы доски, к которой вы крепитесь. Их обычно устанавливают зигзагообразным узором.

Таблица расстояний между крепежными элементами ГК

Балочный пролет	Расстояние между крепежными элементами, по центру
	Болт с затяжкой 1/2 дюйма	Шурупы для дерева SDWS	Сквозные болты/болты с квадратным подголовком
0′-6′	30 дюймов	12 дюймов	36 дюймов
6′-8′	23 дюйма	9 дюймов	36 дюймов
8′-10′	18 дюймов	7 дюймов	34 дюйма
10-12 футов	15 дюймов	6 дюймов	29 дюймов
12–14 футов	13 дюймов	5 дюймов	24 дюйма
14–16 футов	11 дюймов	нет данных	21″
16–18 футов	10 дюймов	нет данных	19 дюймов

 

• Журнал: 2 шт. , обработанных консервантом под давлением.Пиломатериал Hem-Fir класса 2 или лучше. Дуглас Фир-Лерч, южная сосна.

• Обшивка: 15⁄32″ или 7⁄16″ OSB обшивка.

• Ободная балка: 2 пиломатериала из ели, сосны и пихты или обода из инженерной древесины (EW) толщиной не менее 1 дюйма. Материал обода EW должен быть твердым LVL, LSL или PSL.

Стандартные оцинкованные лаги и болты с квадратным подголовком:

Наиболее распространенный метод — установка стяжных болтов ½” с шайбами ​​или болтов с квадратным подголовком с шайбами. Обычно вам потребуется, чтобы длина болта была не менее 4–6 дюймов, чтобы проникнуть через 2-кратную ведомую доску, обшивку дома и в твердый край дома.Никогда не заглубляйте болты. Это значительно ослабит бухгалтерскую доску. В приложении к бухгалтерской доске был испытан болт с запаздыванием ½ «x 4», чтобы обеспечить поддержку 180 фунтов допустимой сдвигающей нагрузки на винт.

Обязательно знайте, к чему вы подключаетесь. Стандартные схемы болтов основаны на прочном соединении с распиленной и полностью поддерживаемой ленточной балкой в ​​доме. Шурупы с запаздыванием, попадающие в стеновые пластины или стойки, могут быть несопоставимы.

Крепеж должен быть совместим с обработанной под давлением древесиной для предотвращения коррозии.Как правило, вам нужно будет устанавливать болты, чередуя высокие и низкие 2 дюйма от верхней и нижней части доски. Как правило, болты могут располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра для поддержки пролета балки до 12 футов в длину. Для более длинных балок потребуются более плотные схемы крепления болтами.
 

Структурные винты:

 

 

 

 

 

 

Это конструкционный шуруп по дереву, разработанный для крепления палубной доски к краевой балке дома без предварительного сверления.Они заменяют шурупы с запаздыванием и сквозные болты, на них нанесено запатентованное трехэтапное покрытие, которое защищает от коррозии (даже в обработанной под давлением древесине) и одобрено ACQ.

Встроенная головка омывателя устраняет необходимость в дополнительной шайбе, что экономит время и деньги. Это предпочтительный крепеж для большинства профессиональных строителей палуб. Он доступен длиной 3 5/8 дюйма и 5 дюймов и поставляется в коробках по 50 и 250 штук.

Распорные болты для бетона:

 

 

 

 

 

Втулочные анкеры представляют собой аппаратные средства, используемые для крепления к бетону.Втулочные анкеры обычно используются в конструкции настила для крепления соединителей основания стоек к бетонным основаниям настила. Втулочные анкеры также используются для крепления палубных досок к прочным бетонным стенам фундамента.

 

При установке анкерных втулок всегда следуйте инструкциям производителя. Установка обычно включает в себя сверление отверстия в бетоне для установки анкерной втулки. Затем вы устанавливаете анкер-гильзу в отверстие так, чтобы шайба или головка были заподлицо с закрепляемым материалом. Последний шаг — затянуть анкер, чтобы расширить экран и создать крепление.

Как избежать обрушения колоды: начните с правильного крепления

Май — национальный месяц безопасности настила, поэтому я собираюсь начать этот месяц с описания самой распространенной причины обрушения настила — неправильного крепления к зданию. Большинство палуб поддерживаются с одной стороны зданием, а с другой — землей. На фото ниже показано обрушение палубы, которое произошло здесь, в Миннесоте, и именно так рушится большинство палуб.Причина обрушения вполне очевидна — он был неправильно закреплен.

Правильно ли ваша палуба прикреплена к зданию? Не всегда можно знать наверняка, но сегодня я расскажу о нескольких различных способах крепления террасы к зданию. Кусок дерева, который соединяет настил со зданием, называется бухгалтерской доской , или . Я буду использовать этот термин неоднократно.

Шурупы

Традиционно наиболее распространенным методом крепления настилов к зданиям были шурупы. Чтобы правильно прикрепить палубный ригель с помощью шурупов 1/2″, необходимо предварительно просверлить отверстия 5/16″ через ригель и ободную балку. После этого отверстие диаметром 1/2 дюйма должно быть просверлено только в . за шагами следили, просто глядя на настил, но если видны шурупы, вы можете чувствовать себя немного лучше в отношении крепления настила к зданию.

Одна из проблем, с которой я иногда сталкиваюсь, заключается в том, что они не прикреплены ни к чему существенному за гроссбухом. Когда дом построен с фермами пола и нет краевой балки, к которой можно было бы прикрепить настил, важно выяснить, к чему крепятся винты. На фотографиях ниже шурупы в этом таунхаусе Eden Prairie были прикреплены только к стеновой обшивке из древесноволокнистой плиты, которая в принципе бесполезна. Вы бы не хотели ставить слишком много людей на эту палубу.

Шурупы

довольно недороги, но для их правильной установки требуются специальные меры.

Винты для специальной буксы

Из-за утомительного процесса сверления нескольких направляющих отверстий в древесине для использования шурупов с затяжкой существует несколько продуктов, предназначенных для конкретной цели крепления настила к зданию. Одним из таких креплений является FastenMaster LedgerLok®, изображенный выше.Simpson Strong-Tie производит аналогичную застежку под названием Strong-Drive® SDS Screw.

Эти крепежные детали предназначены для установки без каких-либо направляющих отверстий и уже поставляются с шайбой, прикрепленной к каждой головке. Хотя эти крепежные детали могут стоить немного дороже, их можно быстро и легко установить, и они одобрены кодом для использования вместо шурупов с затяжкой 1/2 дюйма.

Сквозные болты

Сквозные болты можно использовать для крепления ригеля к дому, когда доступна внутренняя часть краевой балки. Обычно это делается с помощью болтов с квадратным подголовком, изображенных выше. Когда используются сквозные болты, вы увидите либо головку болта, либо конец болта на гроссбухе. Запорные болты работают аналогичным образом.

При прочих равных сквозной болт обеспечивает самое прочное соединение каждого крепежного элемента. При всех прочих равных, безусловно, существуют способы неправильной установки сквозных болтов. В приведенных ниже примерах, снятых в таунхаусе в Эдине, вы можете увидеть конец болта, на котором были закреплены шайба и гайка.Проблема с этой установкой заключается в том, что у кого-то не было достаточно длинных болтов, поэтому им пришлось выдолбить кучу отверстий в бухгалтерской книге, чтобы вставить в них шайбы и гайки.

Вероятно, это наименее распространенный метод крепления настила, потому что он занимает больше времени и требует больше времени для входа и выхода из здания.

Ригели с гвоздями

Гвозди не являются приемлемым способом крепления к зданию, потому что они могут вырваться.У меня нет статистических данных, чтобы процитировать, но это, вероятно, самая распространенная причина обрушения колоды. Если вы смотрите на гроссбух и видите только гвозди, удерживающие его на месте, с этим нужно разобраться. Это одна из наиболее распространенных проблем с настилом, которую обнаруживают домашние инспекторы, и ремонт, как правило, легко решается.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — инспектор палуб Миннесоты

        

 

Старое сообщение

Четыре распространенных дефекта установки водонагревателя

Новое сообщение

Не делайте дырки в трубах

Как использовать стягивающие болты (стягивающие винты)?

Стяжные болты, иногда называемые стяжными винтами, представляют собой прочные крепежные детали, используемые для соединения больших кусков пиломатериалов. Их можно узнать по внушительным размерам и характерным шестигранным головам. Обычные размеры составляют от 5/16 до 3/8 дюймов, что очень много по сравнению с другими деревянными креплениями.

Несмотря на то, что они выглядят как слишком большие винты, на самом деле они функционируют совершенно по-другому. Они создают своего рода фрикционное соединение, которое требует предварительного сверления направляющего отверстия.

Болты и винты с затяжкой

обычно используются, когда вам нужна высокая прочность, ударная вязкость и несущая способность.Подумайте о сооружении настила, перил, монтаже телевизоров или соединении внахлест там, где шурупы не подходят.

Давайте пошагово рассмотрим, как использовать стягивающие болты.

Установка стяжных болтов – направляющая

Шаг 1. Выровняйте и закрепите материалы вместе

Первое, что вам нужно сделать, это скрепить вместе два куска пиломатериала (или других материалов). Измерьте ширину двух материалов вместе и выберите болт, который на ¼ дюйма короче, чем общая ширина.

Материал склеен.

Отметьте расположение направляющих отверстий карандашом или маркером.

Шаг 2. Просверлите пилотные отверстия в материалах

Вам понадобится сверло немного меньшего диаметра, чем диаметр стягивающих винтов. Это обеспечит достаточное количество материала для резьбы болтов с запаздыванием.

Просверлите оба материала не менее чем на длину ваших болтов. Если вы хотите избежать сверления насквозь, используйте кусок ленты на сверле, чтобы отметить желаемую глубину отверстия.

Сверление пилотных отверстий.

Если вы скрепляете два больших куска пиломатериала, длина сверла может оказаться недостаточной для достижения желаемой глубины отверстия. В этом случае разожмите две детали и просверлите вторую деталь так же, как вы сделали с первой.

Шаг 3. Просверлите зенковку

Одно из отличий шурупов от шурупов — их головки. Болты с затяжкой имеют большие шестигранные головки, которые выступают из материала при креплении.

Это может быть неприглядно или даже потенциально опасно в некоторых ситуациях — подумайте о выступающих головках стяжных болтов на плоской палубе.Решением этой проблемы является сверление отверстий с зенковкой, чтобы скрыть головку болта в материале.

Потайные направляющие отверстия.

С помощью большого сверла-лопасти сделайте зенковку в предварительно просверленных направляющих отверстиях. Сделайте диаметр немного больше, чем диаметр головки болта с запаздыванием, чтобы дать гнезду достаточно места для крепления болта заподлицо с материалом.

Если у вас нет перьевого сверла, вы также можете использовать другие сверла большого диаметра. Просто отметьте желаемую глубину зенковки кусочком ленты на сверле.

Шаг 4: Храповой механизм в стяжных болтах

Используйте торцевой ключ с храповым механизмом, чтобы затянуть стяжные болты, пока они не будут вровень с материалом.

Вы также можете использовать дрель, если у вас есть подходящая насадка. Если вы собираетесь идти по этому пути, идите медленно и уверенно. Чрезмерная затяжка может привести к тому, что болт сломается внутри материала, что вызовет у вас серьезную головную боль.

Затяжка болтов торцевым ключом с трещоткой.

Удалите зажимы, и вуаля — вы получили надежный, как скала, быстрее, который выдержит испытание временем.

---

Как видите, использование шурупов требует больше усилий и планирования, чем простые шурупы. Тем не менее, эти фаст-фуды не имеют себе равных, когда речь идет о долговечности и несущей способности. Надеюсь, теперь вы хорошо разбираетесь в том, как использовать болты и шурупы!

Похожие сообщения

Установка бортовой книги | JLC Онлайн

[Примечание редактора: эта серия, состоящая из трех частей, выходит за рамки кода и предлагает руководство по передовым методам установки палубной книги. В первой части мы подробно рассмотрим детали прикрепления; позже мы рассмотрим влагозащиту (Часть 2) и анкеры для боковой нагрузки (Часть 3).]

Болты с шестигранной головкой 1/2 дюйма, оцинкованные горячим способом, и шурупы 1/2 дюйма со стандартными шайбами ​​— единственные два варианта крепежа, перечисленные в IRC для крепления палубных ригелей.

Палубные ригели – лишний элемент жилищного строительства. Большинство гравитационных нагрузок в каркасе платформы зависят от штабелирования строительных элементов, таких как балки и стропила на грязевых подоконниках и плитах, балки на стойках, коллекторы на домкратах и ​​т. д.Однако вместо того, чтобы укладывать нагрузку, палубные ригели полагаются на болты или винты для передачи постоянной и статической нагрузки настила на каркас дома. Из-за этого крепежи должны быть точно расположены вдоль ригеля и в краевой балке дома на расстоянии, требуемом строительными нормами или инструкциями производителя крепежа. Неправильно расположенные крепежи могут расколоть ригель или краевую балку, и если расстояние не соответствует пролету балки, может не хватить крепежей для поддержки нагрузки на настил.

Болты с квадратным подголовком (с головкой под ключ) не являются крепежными элементами. Головка колпачкового типа имеет на 30% меньшую площадь поверхности, чем 1/2-дюймовая болтовая шайба. Головка колпачка тоньше болта с шестигранной головкой.

Утвержденные крепежные детали

В Международном жилищном кодексе перечислены два крепежных элемента для непосредственного крепления ригелей к дому: горячеоцинкованные крепежные болты с шестигранной головкой диаметром 1/2 дюйма и горячеоцинкованные болты диаметром 1/2 дюйма. затяжные винты.Обратите внимание, что болты с «кареткой» или «головкой с головкой» не указаны. IRC также предоставляет таблицу (R507. 9.1.3(1)) для расстояния между креплениями.

Чтобы определить расположение креплений на гроссбухе, определите пролет балки (указанный с шагом в 2 фута) и тип крепления. Пролет балки измеряется от центра подвески балки у ригеля до центра балки, на которую опираются балки, и не включает консольные выступы за балкой.

Болты или лаги должны располагаться вдоль ригеля в два ряда — один ряд сверху и один снизу — с крепежными элементами, расположенными в шахматном порядке между двумя рядами на расстоянии, указанном в таблице IRC.Например, на настиле с пролетом балки 15 футов шурупы располагаются на расстоянии 11 дюймов друг от друга. Чтобы начать выкройку, первую лагу размещают в нижнем ряду примерно в 3 дюймах от конца гроссбуха, а следующую лагу располагают в верхнем ряду в 11 дюймах от первой. Следующий лаг идет в нижнем ряду еще на 11 дюймов, и схема повторяется до тех пор, пока не будет достигнут другой конец гроссбуха.

Крепежные детали раскладываются на рейке в два ряда, начиная примерно в 3 дюймах от одного конца, при этом центральное расстояние от кодовой таблицы расположено в шахматном порядке в виде буквы «W» между двумя рядами. Поскольку головки болтов и закладок не могут быть утоплены в рейку, крепеж можно перемещать влево или вправо на 3 дюйма, чтобы избежать конфликта с расположением балки или фланцем подвески, при условии, что остальные крепежи остаются на той же схеме.

В конечном итоге возникнет конфликт между головкой крепежа и положением балки (или фланцем подвески, поддерживающей балку). Когда это происходит, вы можете сместить застежку влево или вправо на 3 дюйма, чтобы избежать конфликта.Не поддавайтесь искушению раззенковать головку крепежа так, чтобы она находилась на одном уровне с поверхностью ригеля — это не разрешено. Даже при смещении крепежа влево или вправо шаблон размещения оставшихся крепежей сохраняется с исходной точки компоновки.

Щелкните, чтобы увеличить изображение

В IRC четко указано, где должны располагаться лаги или болты диаметром 1/2 дюйма как в ригеле (вверху), так и в балке обода (внизу).

Компоновка

Чтобы убедиться, что соединение между настилом и каркасом дома является конструктивно прочным, IRC разъясняет ориентацию верхних и нижних рядов крепежных элементов в ригеле и краевой балке дома. Каждый из них сам по себе прост для понимания, но когда вы объединяете их и пытаетесь установить положение бухгалтерской книги и поддерживать минимальное и максимальное расстояние между двумя рядами крепежных элементов, это может показаться игрой в трехмерные шахматы. .

Применение кодовых цифр при креплении гроссбуха может привести к путанице. Расположение крепежных элементов в ригеле и в краевой балке различается, поэтому вы должны совместить зоны, чтобы гарантировать, что древесина не расколется и вы обеспечите достаточную опору для настила.

Ограничения по размещению ряда крепежа ограничивают уровень настила по отношению к внутреннему уровню пола в доме. Высота палубы также будет зависеть от размера краевой балки дома и гребенки палубы.

Существуют требования к установке болтов и шурупов, которые конкретно не указаны в IRC, но вместо этого содержатся в Руководстве по строительству деревянных каркасов и Национальных технических требованиях к деревянному строительству — основных документах, которые раздел IRC по каркасу основан на. Например, болты диаметром 1/2 дюйма и шурупы диаметром 1/2 дюйма должны быть установлены с шайбами ​​1/2 дюйма диаметром 1 3/8 дюйма с отверстием диаметром 9/16 дюйма. . Для болтов потребуются отверстия с зазором, просверленные в гроссбухе, обшивке стен и краевой балке дома, которые по крайней мере на 1/32 дюйма больше, чем сам болт (диаметр 1 7/32 дюйма), но не более чем на 1/16 дюйма больше (9 /16-дюймовый диаметр), довольно узкий диапазон для диаметра отверстия.

Отверстия с зазором для 1/2-дюймовых винтов и болтов имеют узкий диапазон: от 17/32 до 9/16 дюйма.1/2-дюймовое сверло слишком маленькое, а 5/8-дюймовое слишком большое. Пилотное (свинцовое) отверстие в ободной балке должно быть около 5/16 дюйма для лагов.

Для стягивающего винта также требуется сквозное отверстие в гребне (в том же диапазоне размеров, что и для болта диаметром 1/2 дюйма), а также направляющее отверстие меньшего размера в краевой балке дома и обшивке стены. Направляющее отверстие должно быть того же диаметра, что и корень винтовой части лага, обычно диаметром 5/16 дюйма.

Болты должны проникать внутрь балки обода достаточно далеко, чтобы можно было установить шайбу и позволить гайке полностью войти в резьбу. Шурупы с затяжкой должны проникать через ободную балку на длину сужающейся части на конце, обычно от 5/16 дюйма до 3/8 дюйма. Болты и лаги должны быть затянуты достаточно, чтобы прочно сблизить ригель и ободную балку, но не настолько сильно, чтобы шайбы сдавливали древесину с обеих сторон.

Независимо от того, используете ли вы болты или шурупы, в доме должен быть доступ к внутренней части краевой балки, чтобы инспектор по строительству мог оценить крепление ригеля. Некоторые строители считают, что использование шурупов позволяет им не врезаться в готовый потолок, так как не нужно устанавливать шайбы и гайки. Но когда инспекторы не могут проверить материал краевой балки, рассмотреть расстояние до края крепежных элементов на внутренней стороне краевой балки или проверить проникновение крепежных элементов, они не могут сделать вывод о том, что настил будет должным образом поддерживаться краевыми балками. бухгалтерская книга.В этом случае палуба должна быть спроектирована и построена так, чтобы быть полностью самонесущей.

Запатентованные конструкционные винты не требуют предварительно просверленных отверстий и имеют более широкий диапазон позиционирования через ригель, ободную балку и даже грязевой порог или стеновую плиту. На фото (слева направо): 1. Наружные винты Mitek WSW Pro Series с шайбой и шестигранной головкой; 2. Винты Simpson Strong-Tie SDWH HDG (короткие и длинные), SDWS с покрытием и винты SDWH Timber-Hex с покрытием; 3. Винты FastenMaster LedgerLok (длинный и короткий); 4.Винты GRK RSS (короткие и длинные).

Структурные винты

Вместо болтов диаметром 1/2 дюйма или шурупов диаметром 1/2 дюйма многие строители настила теперь используют фирменные структурные винты для крепления ригелей настила. Чтобы они были приемлемой альтернативой винтам с запаздыванием и сквозным болтам, производители должны протестировать свои винты и получить отчеты об оценке третьих сторон, которые могут быть представлены в строительный отдел. Ответственность за принятие или отказ в использовании этих винтов лежит на местном строительном управлении, поэтому всегда консультируйтесь со строительным отделом перед их использованием.

Эти конструкционные винты имеют меньший диаметр (около 1/4 дюйма), чем указанные в коде болты и винты с затяжкой, поэтому для них не требуются направляющие или зазорные отверстия, что обеспечивает более быструю установку и меньшие трудозатраты. Они имеют покрытие для наружного использования и совместимы с последними типами пиломатериалов, обработанных под давлением, и имеют головки со встроенными шайбами ​​(шестигранные и плоские/заподлицо). Как правило, они предлагают более широкий диапазон установки на ригелях и краевых досках с допустимой динамической нагрузкой более 40 фунтов на квадратный фут.Большинство из них можно использовать с различными ободными досками.

При использовании структурных винтов следуйте инструкциям производителя и отчетам строительных норм, а не таблицам в IRC. Большинство производителей предоставляют таблицы расстояний между настилом и ригелем, которые соответствуют формату таблицы крепежа IRC, с пролетами балок в столбцах и различными материалами обода-балки и временными нагрузками в рядах. Однако запатентованное расстояние между винтами, как правило, будет меньше для заданного пролета, чем кодовая таблица для болтов диаметром 1/2 дюйма или винтов с затяжкой, поэтому вам необходимо обратиться к информации производителя.Каждая таблица уникальна для винтов каждого производителя, поэтому вы не можете заменить инструкции одной компании на винты другой.

Хотя расстояние может быть другим, некоторые из тех же положений по установке для крепежных изделий, указанных в коде, применяются к структурным винтам. Например, вы не можете зенковать винты, и вы можете переместить винт, который мешает положению балки или подвески, на 3 дюйма влево или вправо. Вам по-прежнему необходимо обеспечить доступ к внутренней части балки обода, чтобы инспектор правил мог убедиться, что винты затянуты надлежащим образом (см. инструкции о том, насколько глубоко кончики винтов должны проникать в обод).Одним из преимуществ использования структурных винтов является то, что некоторые производители разрешают устанавливать винты в грязевой порог или верхнюю плиту стены, а не только в краевую балку. Это расширяет диапазон высот, на которых вы можете разместить гроссбух, поэтому при желании палубу можно установить на полный шаг вниз от внутренней части дома.

Щелкните, чтобы увеличить изображение

Чак Локхарт IRC требует перепрошивки бухгалтерской книги (в соответствии с R703.4), но не предоставляет никаких подробностей. Вот общий подход, которого придерживается автор.

Следующие шаги

Установка гроссбуха требует планирования и точного выполнения, чтобы обеспечить безопасную палубу, и ее не следует торопить. При правильной установке палубная гроссбух будет выдерживать проектные нагрузки в течение многих лет. Следующим шагом является защита гроссбуха и стены, к которой он подключен, от повреждения водой. Я подробно расскажу об этом в следующем выпуске этой серии из трех частей.

Фотографии Майка Гертина

гвоздей, болтов и шурупов! О боже!

Болты с затяжкой

— это наиболее надежное оборудование для скрепления палубы.В любом случае, не полагайтесь на гвозди для крепления чего-либо.

Знаете ли вы, что более 40 миллионов палуб в США серьезно нуждаются в ремонте или замене?

Что бы вы почувствовали, если бы обнаружили, что ваша терраса не соответствует правилам и может быть самым опасным местом в вашем доме?

Если ваша колода была собрана до 1999 года, не пренебрегайте ею! Выполнив несколько простых шагов, вы можете быть уверены, что у вас будет безопасное открытое пространство, соответствующее коду и безопасное для вас и вашей семьи.

Прежде всего: если вы владеете настилом, которому более 15 лет, или вы не уверены в безопасности и устойчивости конструкции, позвоните местному лицензированному подрядчику, который знаком с вашими местными строительными нормами и может оценить безопасность вашего настила.

Всякий раз, когда вы читаете статью или смотрите новостной репортаж о поломке палубы, причина почти всегда связана с тем, как палуба была прикреплена к дому. Много лет назад не существовало правил построения колод. Гвозди когда-то были приемлемым крепежом для использования.Известно, что со временем эти крепежные детали подвергаются коррозии, что, в свою очередь, портит древесину, или древесина расширяется и сжимается вокруг гвоздя, в результате чего гвоздь буквально выскальзывает без предупреждения.

До 2003 года все палубы, обработанные под давлением, обрабатывались химическим веществом под названием: хромированный арсенат меди (CCA). Это химическое вещество использовалось для увеличения срока службы пиломатериалов, но на самом деле имело некоторые негативные последствия. Когда обработанная под давлением древесина вступает в контакт с оцинкованной фурнитурой, химические вещества разъедают фурнитуру, вызывая коррозию фурнитуры и разрушение настила.

Еще кое-что, о чем вы, вероятно, не знали: обработанные под давлением пиломатериалы, использовавшиеся до 2003 года, на самом деле были обработаны мышьяком. Да, ты меня правильно понял, МЫШЬЯК! Одна доска размером 12 футов 2 x 6 содержит около 27 граммов мышьяка — этого достаточно, чтобы убить более 200 взрослых. Таким образом, каждый раз, когда вы соприкасаетесь с колодой, обработанной под давлением, вы подвергаете себя опасности, связанной с мышьяком.

Самое очевидное, что нужно сделать, это заменить любой ослабленный или проржавевший крепеж. Если крепления гвозди, замените их все вместе.Стяжные болты теперь являются тем, что требует национальный кодекс, и они более безопасны. Эти болты имеют в девять раз большее сопротивление и большую удерживающую способность, чем любой гвоздь.

Регулярная проверка колоды также даст вам душевное спокойствие. Если вам случится увидеть что-то, что требует внимания, свяжитесь с местным лицензированным подрядчиком или проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом, прежде чем делать какой-либо ремонт. Вы не хотите предполагать, что вы что-то исправили, только для того, чтобы спустя годы узнать, что ваше исправление не было связано с кодом или могло представлять опасность в будущем.

Пожалуйста, подпишитесь на нас и поставьте нам лайк:

Что это такое и как их использовать

Шурупы, также известные как стяжные болты, являются одними из самых прочных креплений. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут интенсивную нагрузку.

Эти шурупы отличаются от обычных шурупов по дереву, саморезов или шурупов для листового металла. По сравнению с большинством обычных шурупов стяжные шурупы имеют массивный размер. Большинство стягивающих винтов имеют длину не менее одного дюйма и толщину ¼ дюйма.

Например, шурупы для дерева используются при соединении приложения только с деревянными материалами. Эти шурупы для дерева имеют крупную резьбу, но эта резьба не охватывает длину шурупа. Обычные шурупы для дерева ввинчиваются, когда они входят в древесину, тогда как шурупы с запаздыванием требуют, чтобы сначала просверлили отверстие. Винты с затяжкой также используют гайку, чтобы добавить дополнительную прочность и безопасность, чтобы помочь скрепить вещи. Шурупы с запаздыванием, используемые для приложений с интенсивными нагрузками, могут выдерживать гораздо большую нагрузку, чем обычные шурупы для листового металла или дерева.

Чтобы установить стяжные винты, в первую очередь необходимо убедиться, что все материалы, задействованные в приложении, выровнены. Чтобы удерживать материалы на месте после их выравнивания, используйте зажимы. Как только все будет закреплено, просверлите направляющее отверстие, используя сверло немного меньшего диаметра, чем стягивающий винт, который будет использоваться. При сверлении отверстия обязательно просверлите всю область, где в конечном итоге будет находиться винт.

Шурупы с затяжкой

также доступны только с шестигранными головками, в то время как более распространенные шурупы для дерева и листового металла доступны с несколькими типами головок.При единственном варианте с шестигранной головкой для установки винта потребуется гаечный ключ или трещотка. Для окончательного затягивания стягивающего винта можно использовать правую отвертку и электрическую дрель. Винт с шестигранной головкой спроектирован таким образом, поскольку крепежные детали с шестигранной головкой предназначены для удержания в приложениях, где необходим большой крутящий момент. Винты с затяжкой имеют острые концы резьбы и доступны в исполнении из стали/цинка, нержавеющей стали и стали/горячеоцинкованной стали.

Для получения дополнительной информации о шурупах, их использовании или способах их установки свяжитесь с нами по адресу ProvenProductivity@bossard.ком.

Чтобы узнать больше о покупках, нажмите здесь.

Создание дополнения к колоде — HomeAdditionPlus.com

Марк Дж. Донован

Создание дополнения к колоде — это серьезная задача. Если у вас есть желание собрать колоду, обязательно заранее потратьте некоторое время на ее дизайн. Строительство колоды также требует надлежащих строительных инструментов и серьезных мускулов. Одна из первых вещей, которую вам нужно сделать, приступая к строительству террасы, — это выбрать тип используемого материала для настила. Обработанная под давлением древесина дешева и довольно хорошо держится, но может выглядеть немного потрепанной. С другой стороны, композитный настил очень хорошо держится и выглядит великолепно, но он очень дорогой. Также важно учитывать размер необходимого пиломатериала для каркаса. Обычно используется каркас от 2 × 6 до 2 × 10, в зависимости от размера деки. Имейте в виду, что вам нужно будет получить разрешение при строительстве надстройки, а строительный инспектор должен будет проверить ваш дизайн террасы, прежде чем выдавать разрешение.

Строительство оснований и основания настила

На самом деле строительство надстройки начинается с уровня основания. Стойки настила должны опираться на бетонные столбы или фундаменты, заглубленные в землю ниже среднегодовой линии промерзания. Стойки настила должны быть механически закреплены к бетонным опорам или фундаментам.

 

Затем прикрепите стойки настила к бетонным опорам или основаниям и используйте временные распорки, чтобы зафиксировать их на месте. Убедитесь, что стойки палубы установлены вертикально и ровно. После установки стоек настила используйте линию каменщика, чтобы отметить уровень для обрезки стоек настила по высоте. Проведите линию каменщика от верхней части доски к каждой стойке и отметьте каждую стойку соответствующим образом для резки. Обратите внимание, что высота каждой стойки настила должна быть равна высоте ведомой доски за вычетом глубины балки или ленточной балки, которая будет установлена ​​на стойках.

Используйте поперечные балки между стойками настила, чтобы добавить дополнительную прочность основанию настила.Используйте шурупы или болты, чтобы привязать поперечные балки к стойкам настила.

Установка бортовой книги После того, как фундаменты или опоры настила и подконструкция установлены, можно приступать к строительству основного настила. К дому крепится ведомая доска, поддерживающая один конец балок пола настила. Облицовка дома и отделка должны быть удалены там, где ведомая доска должна быть прикреплена к дому. Затем доску бухгалтерской книги следует прикрутить болтами к ленточной балке дома.Перед тем, как заселиться в дом, важно установить обшивку над и под доской, чтобы вода не просочилась за доску. В качестве альтернативы снятию обшивки дома для обрешетки настила теперь доступны монтажные кронштейны, которые устанавливаются на существующую обшивку обшивкой. Монтажные кронштейны крепятся болтами к ленточной балке через сайдинг, а затем ведомая доска прикрепляется непосредственно к монтажным кронштейнам.

Установка балок настила и перил настила

Затем установите кронштейны для подвешивания балок с шагом 16 дюймов по всей длине ригеля и балки или ленточной балки.Затем вставьте лаги настила в подвесы и закрепите их гвоздями из нержавеющей стали.

После установки балок пола настила установите стойки перил настила. Чтобы обеспечить прочные стойки перил настила, используйте соединения внахлест и винты с затяжкой или болты с квадратным подголовком, чтобы прикрепить стойки к балкам настила. Кроме того, установите дополнительные блоки каркаса вокруг стоек настила для дополнительной жесткости.

Установка настила Следующим шагом в создании пристройки к террасе является установка досок настила.Начните со стороны, прилегающей к дому, и двигайтесь наружу. Убедитесь, что каждая доска для настила находится на правильном расстоянии в соответствии с рекомендациями производителя. Кроме того, при креплении террасных досок к лагам пола обязательно используйте неагрессивные крепежные детали. Лестница на террасу здания Если в вашем проекте строительства настила требуются лестницы, по возможности используйте сборные лестничные косоуры. Стрингеры лестницы должны быть прикреплены к ленточной балке палубы через наполнитель шириной 1 дюйм.Косоуны лестницы должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра.

Положите нижнюю часть стрингеров либо на широкую бетонную подушку, либо на отдельные бетонные брусчатки. Соответственно отрегулируйте высоту подкладки или брусчатки, чтобы стрингеры располагались на одном уровне друг с другом. Затем прикрепите террасные доски к косоурам лестницы.

Ограждения террасы здания

Когда стойки настила уже установлены, все, что вам нужно сделать, это собрать элементы перил настила, чтобы вставить их и установить между стойками.Существует множество стилей и способов изготовления перил на террасе. Одним из самых простых решений является установка рельсов 2×4 между стойками настила в верхней и нижней части стоек. Затем балясины можно прикрепить либо между, либо к внешнему краю поручней 2×4. Если вы хотите установить балясины между перилами 2 × 4, сначала установите балясины на решетчатый материал с правильным расстоянием между балясинами. Затем просто закрепите каркас балясин между поручнями настила с помощью коррозионностойких гвоздей или шурупов.

Установка перил на террасе завершена.Просто окрасьте или покрасьте его, и он готов к использованию.

No related posts.