Как правильно конопатить дом из бревна паклей: Как конопатить паклей? | Конопатим

Чем лучше конопатить дом из бревна

Основной недостаток каждого деревянного дома — усадка. На протяжении нескольких лет после возведения сруба древесина постепенно высыхает, и даже если во время строительства использовались специальные уплотнители, между брёвнами всё равно образуются щели. Хотя само по себе это не является особой проблемой. Практически все негативные отзывы о срубах, в которых рассказывается о сквозняках и утечках тепла, пишутся людьми, которые, не разбираясь в особенностях деревянного дома, допустили ошибки в утеплении стыков брёвен и брусьев. Именно поэтому углы потом продуваются, а внутри постоянно холодно. И чтобы избежать этих проблем, нужно знать, как и чем лучше конопатить дом из бревна. Именно на этом вопросе нужно сосредоточиться в первую очередь, а второстепенными делами, по типу какой забор выбрать для загородного дома и тому подобное, можно заняться уже после того, как будет достигнут полный уют и порядок.

Чем проконопатить дом из бревна

В настоящий момент для конопатки дома из бревна чаще всего пользуются такими материалами:

Натуральный мох

Натуральный болотный мох (сфагнум) по-прежнему остаётся одним из лучших материалов для конопатки. Его отличают долговечность, экологичность и выраженные антисептические свойства. Мох мало подходит для развития гнилостных бактерий и плесени, а потому служит очень долго. Единственное, что может оттолкнуть от использования мха — довольно высокая сложность работы.

Пакля

Льняная пакля тоже хорошо подходит для конопатки стен. Однако в отличие от мха, она не обладает такими выраженными антисептическими действиями, а потому дополнительно нуждается в обработке смолами (здесь могут быть использованы как натуральные смолы, так и продукты нефтепереработки). Последнее, кстати, смущает многих поклонников экологичности. Однако, даже при использовании просмоленной пакли выделение вредных веществ будет минимальным. Так что переживать не о чем.

Пенька из конопли

Конопляная пенька во многом похожа на льняную паклю и отличается от неё более грубым волокном. Её плюсы — это средняя гигроскопичность и стойкость к гниению, поэтому пенька из конопли самым лучшим образом подходит для конопатки как жилого дома из бревна, так и бани или сауны.

Джут

Популярный современный материал, который также хорошо «дышит», почти не гниёт и, что особенно радует, практически не вызывает интереса у птиц и насекомых. Уплотняется хорошо и равномерно. Джут выпускается в виде лент различной ширины, поэтому работать с ним легко и комфортно.

Войлок

Джутовый войлок — довольно распространённый и доступный материал, который позиционируется как более дешёвый аналог джута. Сразу нужно сказать, что специалисты не слишком его жалуют, сетуя на высокую гигроскопичность и далеко не самые выдающиеся изоляционные свойства.

Шерсть

Межвенцовые уплотнители из овечьей шерсти не слишком популярны на отечественном рынке, однако в Европе их используют с большой охотой. Обладает очень высокой теплоизоляционной способностью (даже выше, чем у дерева) и упругостью. Шерсть не скатывается в комки, а работает по принципу пружины, разжимаясь и заполняя образовавшиеся во время усадки щели и пустоты.

Герметики

Современная альтернатива традиционным уплотнителям. Полимерные герметики обладают высокой эластичностью и гибкостью. Они заполняют трещины в древесине и щели между венцами, сохраняя полную герметичность. С одной стороны, это несколько снижает естественную вентиляцию сруба, но с другой — полностью устраняет так называемые «мостики холода».

Чем лучше конопатить дом из бревна? Как видно, найти хороший материал — не такая уж и тяжёлая задача. Гораздо сложнее выполнить работу правильно, чтобы, потратив свои деньги, получить действительно достойный результат. Не обладая нужными строительными навыками, лучше всего сразу обратиться к специалистам компании «Уютный Дом-13». В этом случае не придётся постоянно контролировать ход работ и опасаться того, что через пару лет сруб станет холодным и неуютным. Мастера «Уютного Дома-13» знают своё дело и гарантируют безупречный результат.

Конопатка паклей дома из бруса и дома из оцилиндрованного бревна

В данной статье мы постараемся изложить основные вопросы связанные с конопатными работами с помощью традиционной ленточной пакли касающиеся утепления межбревенчатых и межбрусовых пространств (швов и стыков) деревянных домов из бруса и деревянных домов из оцилиндрованного бревна.Также вы сможете узнать — где можно купить такую качественную паклю для конопатки. Как с помощью ленточной пакли проконопатить деревянный дом или баню из рубленного и оцилиндрованного бревна.

Фото – конопатка паклей дома из бруса.

Фото – инструмент для конопатки.

Фото – способы прокладки джутовой ленты.

Всего основных способов прокладки джутовой ленты существует три вида: первые два вы можете наглядно увидеть на фотографии – лента складывается в два слоя или в один слой с подгибанием краев. Так же есть еще и третий способ – просто одним слоем. Для использования межвенцового утеплителя из джута, пакли джутовой или льноватина, при сборке домов из бруса, как правило, берется лента с толщиной 5 -6 мм, так как при более толстой ленте степень добавочной высоты дома после сборки будет слишком большая. Для удобства выполнения работ ленту следует закреплять на брусе с помощью строительного стелпера или маленьких гвоздиков без шляпок, тогда вероятность того, что джутовая лента сползет при опускании и подгонке верхнего венца стремится к нулю.

Фото: 2 основных вида ленточной пакли для выполнения конопатки деревянного дома из бруса.

Фото: такую паклю лучше использовать для конопатки рубленной бревенчатой бани.

На фото: это «бюджетный вариант» ленточной льняной пакли, применяемый для конопатки деревянных домов из бруса и срубов бань из бревна.

Купить качественный межвенцовый утеплитель, канат джутовый, винтовые опоры регулируемые, нагели, паклю ленточную для прокладки между бревен и последующей повторной конопатки можно здесь. На складе, можно найти такой уникальный — натуральный  межвенцовый утеплитель для деревянных домов – срубов, как красный мох для срубов – мох кукушкин лен и уникальное средство дезинфекции древесины – натрия гипохлорит.

В целях утепления швов между бревнами и между брусом мы можем предложить такой поистине природный материал, как «кукушкин мох». Он отлично подойдет для прокладки традиционных рубленных срубов деревянных домов и бань. Применять мох для конопатки можно с трудом. Но, как говорят опытные эксперты – нет ничего невозможного, нужно иметь отточенное мастерство. Тогда утеплить (проконопатить) бревенчатый сруб можно и при помощи традиционного болотного мха.

Купив межвенцовые утеплители, не забудьте купить нашу основную профильную продукцию – деревянные березовые крепежи для стен сруба – нагели!

Чем нужно конопатить сруб — более подробно про конопатку

Утепление швов — обязательная часть строительства сруба, т. к. при возведении такой конструкции между смежными бревнами остаются щели. С течением времени дерево дает усадку, трещины увеличиваются в размере. Из-за них ухудшается теплоизоляция помещения, древесина начинает гнить, а в швах могут появиться насекомые. Для устранения трещин используется конопатка — способ запечатывания зазоров между элементами сруба, при котором используется волокнистый материал.

Чем нужно конопатить сруб?

К материалам для утепления применяется целый ряд требований: он должен быть устойчив к резкой смене температур и воздействию влаги, препятствовать потере тепла, не быть токсичным и не терять своих свойств долгие годы. Существует несколько видов материалов, использующихся для этих целей.

Мох

Материал с многовековой историей, он обладает уникальными свойствами: обеспечивает хорошую теплоизоляцию, имеет долгий срок эксплуатации и отличается антибактериальным эффектом. Однако подбирать его нужно очень тщательно: слишком мокрый мох вызывает гниение бруса, а чрезмерно сухой — ломается и крошится. Стоимость мха выше, чем других материалов, его довольно сложно укладывать. Поэтому специалисты рекомендуют конопатить сруб паклей, смешанной в равных долях с мхом. Перед укладкой в щели мох вначале обязательно необходимо намочить и слегка подсушить на воздухе.

Джут

Являясь экологически чистым утеплителем, джут характеризуется высокой прочностью, хорошими теплоизоляционными свойствами и натуральным составом. Он практически не впитывает влагу, тем самым продлевая срок службы сруба. Различают несколько его разновидностей:

• Джут-пакля. Жесткий утеплитель низкой плотности, конопатить им придется несколько раз.
• Джут-войлок. Плотный и гибкий эко-материал, который предварительно следует обработать от насекомых-паразитов и загнивания.
• Лён-джут. Нетканое полотно, внешне напоминающее льноватин. Лен-джут устойчив к появлению плесени, паразитам и гниению, а также выводит из помещения избыточную влагу.

Льноватин

Ленточный натуральный утеплитель, который производится из волокон льна и отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. При повышенной влажности впитывает воду, а при пониженной возвращает, тем самым предотвращая гниение бревен. Однако в нем быстро заводятся насекомые, а срок службы составляет всего 3 года. Его обязательно необходимо обрабатывать специальными растворами против паразитов перед укладкой.

Пакля

Наиболее недорогой и популярный экологически чистый материал для заделки швов. Утепление сруба паклей позволяет сделать его очень теплым. Но главный ее недостаток — недолговечность. Во время усадки деревянного дома пакля начинает гнить, становясь трухой. Максимальный срок ее использования — 3 года. По истечению данного времени ее нужно менять и заново конопатить сруб паклей, что достаточно проблематично и долго.

Герметик

Современные герметики позволяют быстро и просто утеплить дом или баню. Обычно их используют в тандеме с натуральными межвенцовыми уплотнителями (джутом или льноватином). Герметик ровно и аккуратно ложится, обеспечивая эстетичный вид деревянной конструкции. Однако он подходит только для срубов из оцилиндрованного бревна и применим только по окончанию усадки. После промазывания щелей герметиком повторную конопатку проводить не требуется.

Как правильно конопатить сруб?

Законопачивание щелей деревянного дома или бани — достаточно кропотливый процесс. Вначале межвенцовый утеплитель закладывается между бревнами при строительстве. После усадки древесины (примерно через год) образуются зазоры, и процедуру необходимо повторить. Окончательно брус высыхает через 3-5 лет после постройки, в этот период проводится окончательная конопатка. Таким образом достигается максимальная теплоизоляция строения.

Конопатить сруб натуральными утеплителями после усадки можно в любое время года. Исключение составляет работа с герметиком: замазывать швы можно только при температуре выше 0 градусов, в противном случае состав не просохнет.

Различают два способа утепления щелей:

• В набор. Эта технология используется при работе с большими зазорами: уплотнитель скручивают в клубок и, постепенно разматывая его, забивают в пространство между бревнами. При закладывании крупных пустот необходимо скрутить петлю либо повернуть жгут. Начинать выкладывать петли следует с верха зазора, и постепенно опускаться вниз.
• В растяжку. Данный метод подойдет для закрытия небольших щелей: из утеплителя формируют прядь, кладут ее поперек бревна и проталкивают внутрь отверстия таким образом, чтобы материя выступала примерно на 5 см. Из выступающей части формируют тонкие валики и забивают внутрь.

Для конопатки чаще используется деревянный инструмент, т. к. он является более щадящим и меньше повреждает брус. При выборе инструментов следует обратить внимание на их твердость — они должны быть изготовлены из более мягких пород, нежели стены. Конопатить сруб необходимо не только с внешней, но и с внутренней стороны. Этот процесс осуществляется по кругу снизу вверх, поскольку если конопатить каждую стену по отдельности, то конструкцию может перекосить. С особой тщательностью нужно закладывать щели на углах сруба, в которых образуются самые заметные зазоры.

Конопатка срубов — долгий и трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. По этой причине стоить доверить эту работу профессионалам. Компания «Wood-Brus» более 15 лет занимается возведением деревянных строений под ключ в Москве, Московской области и Центральном регионе России. В нашей команде 40 бригад опытных специалистов со стажем работы не менее 7 лет. У нас вы можете заказать сруб по готовому проекту из каталога, или создать индивидуальный проект по своем вкусу. Получить консультацию специалиста, рассчитать смету и сделать заказ можно по телефону 8(495)128-21-53, либо заказать обратный звонок на сайте.

Конопатка дома и бани из бревен и бруса

Нам поступает много звонков с вопросом — как правильно выполнить конопатку сруба дома? Как быстро можно проконопатить баню из рублненного бревна? А главный и наиболее частый вопрос, а какой утеплительный материал лучше всего купить для конопатки стен (швов) сруба деревянного дома или сруба бани? Часто, задают вопросы по конопатке домов и бань из бруса, интересуют отзывы конопатчиков о конопатных материалах.

Отвечает эксперт по конопатке – Юрий Николаевич:

Сложная проблема деревянных домов и бань из бруса и бревна неправильное утепление межвенцовых стыков бревен и бруса. В результате неправильного межвенцового утепления стены дома и сопряжения в углах дома продуваются и в доме холодно.

Фото: часто недостатки в межвенцовом утеплении вызваны недостаточным качеством межвенцового утеплителя.>

Устранить проблему неправильного (недостаточного) утепления межвенцовых стыков поможет конопатка дома или бани. Конопатку дома и бани (конопатные работы) следует проводить через 1-2 года после сборки стен дома из дерева, после усадки и усушки стен из бревен и бруса. Для конопатки применяют паклю, льноватин и джутовый утеплитель. Для декоративной отделки межвенцовых швов, после проведения качественных конопатных работ можно проложить (украсить) межвенцовые швы канатом и веревкой из джута или льна.

Если вы хотите обшить свой деревянный дом снаружи каким-нибудь декоративным материалом типа САЙДИНГА, дом или баню нужно перед обшивкой обязательно тщательно проконопатить. Технология конопатки деревянного дома заключается в набивке щелей между бревнами паклей или льноватином. Работа эта сложная, довольно тяжелая, монотонная и требует квалифицированного подхода.

Конопатка деревянного дома из бревна и бруса

Фото: традиционные конопатные работы стен бревенчатого дома снаружи.>

Бревна или брус из которых построен любой деревянный дом со временем изменяют размеры. Бревна, особенно это видно на брусьях, очень любят скручиваться винтом. При этом пакля, заложенная между бревнами или брусьями, постепенно выветривается, оставляя после себя щели, в которые легко задувает ветер. Кроме того, паклю любят вытаскивать птицы для устройства своих гнезд. Наконец, в результате неправильной эксплуатации деревянного дома пакля просто может состариться, и в этом случае она станет хуже выполнять свою теплозащитную функцию. В связи с этим обычно через 1-2 года после постройки дома следует провести качественную конопатку с использованием качественной пакли, льноватина или джутового полотна.

После конопатки следует провести ряд необходимых мероприятий от которых будет зависить качество проведенных конопатных работ. Приезжайте к нам в офис за конопатным материалом – межвенцовым утеплителем и мы расскажем Вам правильную технологию конопатки дома от которой во многом зависит правильное утепление дома и соответственно комфортное проживание в деревянном доме. Звоните!

Выбор материалов для конопатки

Фото: такие разные материалы бывают у разных продавцов межвенцовых утеплителей.>

По вопросу подбора и покупки, «правильного» утеплительного конопатного материала, так называемой пакли для сруба, мы советуем вам все же лучше приехать к нам в офис, где мы сможем показать вам разнообразные утеплительные материалы — обычную льняную паклю, высокосортную джутовую паклю, канат джутовый и разные специальные джутовые ленты для конопатки стен (швов) срубов деревянных домов и бань из бруса и бревна. Тем более наш офис удобно располагается в Москве, офис и склад конопатных материалов расположен в одном месте, где вы всегда сможете получить грамотную консультацию по вопросу конопатки и здесь же купить необходимые вам конопатные материалы и инструменты для конопатки вашего сруба, дома или бани. Так же всегда имеется в наличии декоративный канат джутовый предназначенный для отделки швов деревянных срубов.

Заключение

P.S. Недавно у нас появилась новая российская разработка — герметик для деревянного дома, торговой марки Неомид. Данный герметик можно использовать как альтернативу традиционной конопатки.

P.S. Стоимость работ (расценки на конопатку) зависят от объема выполняемых работ определяемых по погонным метрам швов деревянного дома или деревянной бревенчатой бани. К срубам, мы относим бревенчатые строчным плотницким топором. Такие сооружения считаются более сложными по уровню конопатных работ. Дома из ровного – оцилиндрованного бревна по стоимости работ выходят, как правило — дешевле. Но, каждый конкретный случай требует осмотра опытном глазом настоящего профессионального мастера.

Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Конопатка дома, канопатка бани, конапатка сруба, канапатка канатом. Как конопатить сруб из бревна.

Сравнение материалов и порядка работы Конопатка верхних венцов бревенчатого дома

Безопасность постройки бревенчатой ​​сауны во многом зависит от выбора того, как и чем заделать баню, умения правильно определить будущие проблемы с коронками и умения работать с инструментом. В первую очередь нужно знать, какой утеплитель выбрать для бани. Можно, конечно, махнуть рукой и заделать стыки силиконом, но это только усугубит ситуацию.Лучше сделать полноценную конопатку ванны своими руками.

Зачем конопатить баню

Мастера обычно отвечают на такой вопрос просто — чтобы сруб не гнил и не развалился. Без пломбы сруб превращается в холодную скрипучую хату. Если не конопатить ванну и плотно закрыть швы, то через год-два опорные поверхности коронок сгниют и каркас просто «сядет» или упадет на бок на северную сторону.

Помимо выбора того, как конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому мы постараемся разобраться в используемых средствах, инструментах и ​​правилах конопатки ванны.

Для качественной герметизации швов вам потребуются:

• Паковочный джут, льняной пакли или любой другой герметик с волокнистой структурой, проверенный годами;
• Набор инструментов — деревянный молоток, утрамбовывающее лезвие, нож-клин и крючок для зачистки шва или электрический стробоскоп;
• Щетка с жесткой щетиной;
• Столярные меры.

Совет! Инструментов немного, но все они необходимы для работы. Первый раз их можно арендовать. После того, как появится первый практический опыт, станет понятно, как правильно конопатить ванну, тогда можно будет купить хороший набор или сделать самому.

Если есть желание закрыть швы герметиком, так как для нужд бани продается много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента, кроме насадки-пистолета для трубки с жидкостью полимер, совсем не требуется.Заливать стыки герметиком для вырубки бани можно и нужно за один день, технология предполагает укладку пастообразной массы за два прохода с разницей не более четырех часов. Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию пломбы, при этом сруб бани можно закопать за пару дней с перерывами.

Выбор набивочного материала

Традиционно швы и стыки между деревянными деталями заделывают влагостойким, прочным и обязательно легко деформируемым материалом.Межвенцовый утеплитель для бани может быть изготовлен из:

• Синтетических волокон полипропилена, например, в виде ленты, тканой и нетканой структуры;
• Органические волокна, в основном джутовые шнуры и льняной жгут;
• Натуральные растительные волокна из некоторых видов мха для ванны.

К сведению! Иногда возникает проблема: выбрать, что лучше для ванны — мох или джут, или попытаться определить перед началом работы, что лучше заделать синтетикой или органикой.Выбирать нужно исходя из степени усадки бани и размера шва между венцами.

Что лучше мох или пакля для бани

Сегодня оба материала признаны наиболее прочными и надежными из всех обычных волокнистых уплотнителей. В обоих случаях решающим фактором является даже не внешний вид, а качество подготовки материала.

Мох признан всеми мастерами универсальным средством для герметизации коронок.Чаще всего ванну стараются конопатить красным или белым мхом. Грозди растения собирают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить ванну, удалите мусор и просушите мох под навесом, периодически переворачивая и встряхивая слои.

Органическое вещество должно оставаться слегка влажным. После высыхания волокна превращаются в упругую и прочную структуру, напоминающую проволоку.

Конопатить стены мхом несложно, нужно лишь правильно измерить количество материала и силу удара молотка по лезвию.Самый простой способ — заделать швы на новом бревенчатом доме сразу после сборки стен бани. После усадки, через полтора года процедуру придется повторить с тем же материалом.

К сведению! Часто мастера, взявшиеся зашпаклевать стены бани, рассказывают сказки о бактерицидных свойствах мхов, способности растения прорастать и полностью заполнять щель между кронами.

На самом деле компактор может цвести и позеленеть только в том случае, если птицы весной собрали семена и травы.Если герметик заделать органическими веществами, он может легко стать источником проблем, от грибка до зеленых наростов. Поэтому мох для ванны еще нужно уметь подготовить к конопатке. Пересушенный — материал становится хрупким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень сложно заделать в шов.

Насколько сложно заделать стены ванны паклей?

Пучки или пучки гребенных волокон льна безопаснее мха или джута. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любым другим герметиком.Швы на стенах бани удобно заделывать из баллона. Межвенцовые зазоры на рубленых постройках оказываются слишком большими, поэтому волокно приходится складывать в несколько петель. Технологически это не влияет на качество, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняной жгут из-за небольшого количества невысыхающих масел, оставшихся в тканях, имеет лучшие демпфирующие свойства из всех возможных уплотнений, как натуральных, так и синтетических.Банная пакля очень хорошо подходит для заделки угловых замков, особенно вырезанных вручную. При усадке не издает устрашающих скрипов и звуков, сам процесс проходит без каких-либо осложнений.

Единственный недостаток — низкая прочность льноволокна. В бревенчатом доме цветная капуста из пакли простояет до 5 лет, в бане волокно выгорит за 2-3 года.

Джутовое волокно

Стебли джутовой конопли Jute Tassa, обработанные механическим гребнем, дают прочное и в то же время прочное волокно, которое используется не только в качестве уплотнения на стенках ванны, но и является идеальным материалом для емкостей. и технические ткани.Джут выпускается в виде мотков, лент, веревок, что позволяет заделывать трещины на стенках ванны в несколько раз быстрее, чем с помощью пакли и мха.

Технический джут имеет всего два недостатка:

• Высокая гигроскопичность;
• Склонен к распаду после длительного запирания.

Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет пространство между венцами, особенно если каркас построен из рубленого бревна.В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и веревкой.

Если по проекту здание бани планируется облицевать декоративной отделкой, джутовая веревка через пару лет просто сгниет. Ленты укладываются, чтобы заклеить венцы нового сруба, а открытые поверхности стен бани хорошо обработать веревкой.

Фактически джут занимает промежуточное положение между плотным и твердым мхом и мягким льняным жгутом.

Синтетические материалы

Помимо натуральных волокон, можно конопатить ванну более современными материалами, например, композитным канатом, который наполовину состоит из полипропиленовых нитей и шерстяных волокон.Этот тип герметика обеспечивает надежную фиксацию уплотнения даже при увеличении зазора.

Конопатка синтетикой намного сложнее, к тому же полипропилен выгорает и крошится под воздействием ультрафиолета, поэтому для ванны лучше всего использовать уплотнители из натуральных материалов.

Технология заполнения швов

Сам процесс выглядит несложным. Теоретически уплотнение венцов удачно сложенной ванны необходимо дважды: сразу после строительства и после завершения процессов усадки.На практике конопатку проводят каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.

Прежде всего, перед копанием в ванне нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры между коронками ванны предполагается конопатить шнуром или веревкой, то сначала нужно будет измерить максимальную просадку коронок калибром.

Это делается для того, чтобы определить равномерность усадки здания бани.Если с одной стороны уплотнитель защемлен и сдавлен, а с другой выпал из щелей, то перед конопаткой коробки необходимо определить причины неравномерной осадки сруба. При этом уточняем необходимую толщину каната из джута или льняной пеньки.

Уплотнение материала лентой

Самый простой способ — заделать ванну лентой. После замера щелей становится понятно, какой ширины ленту следует использовать на этом участке сруба.Один конец рулона закрепляют в щели на углу, аккуратно, не перекручивая, разматывают уплотнительную ленту по стене, оставляют запас 20-25 см и отрезают.

Лента, выложенная в прорезь, осторожно заправляется в зазор, чтобы материал не провисал и не растягивался. Конопатка начинается с самого широкого края с помощью молотка и деревянного шпателя с резиновым наконечником. Лента втыкается в щель легкими ударами. Потребуется сделать 3-4 прохода, чтобы шов равномерно и полностью прошел встык между коронками.

Три или четыре куска ленты необходимо заделать, прежде чем будет достигнута желаемая плотность уплотнения.

К сведению! Таким образом, прорези по всему периметру короны закрываются, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.

Если конопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше, чем на толщину бревна, что приведет к поломке верхних рядов бани.

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит процедура герметизации межвенцового пространства пучками волокон, например паклей или льняной пряжей.После зачистки шва между бревнами будущее место укладки пакли протирают смесью формальдегидного спирта и льняного масла. Отдельные веревки можно пропитать дезинфицирующей смесью перед тем, как укладывать их в стенку бани.

Уплотнение стены ванны необходимо в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то материал можно укладывать, сразу складывая из волокна веревки толщиной 2-3 мм. Прикрепленный к щели плотно скрученный валик пакли без ударов аккуратно вдавливается шпателем в щель.

Для следующего прохода из пакли раскатывается более толстый шнур, примерно 3-4 мм, в этот раз необходимо с усилием заделать шов. Для последнего прохода наматывают толстую веревку, иногда до 8 мм. Материал забивается в прорезь так, чтобы край выступал над линией бортиков ванны не более чем на 3-4 мм.

При наличии широких полостей между коронками их конопатят дополнительными веревками, скрученными из пакли с смазкой из любого эластичного клея на резиновой основе.Таким же способом забиваются трещины в бревнах стен бани. Восстановленные участки протирают дополнительной акриловой пастой.

Заключение

Перед тем, как конопатить ванну, лучше потренироваться на небольшом участке, чтобы оценить, насколько правильно выполняется заливка, и заодно измерить, насколько высоко поднимается верхнее бревно венца. При слишком большом усилии каркас может подняться на 10-15 см, на мягком уплотнении стены быстро встают на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может занять несколько недель.

Сложить сруб из бревна или бруса — это еще не вся задача. Также необходимо правильно выкопать этот бревенчатый дом: заделать щели между венцами и трещины, образующиеся при усадке древесины. Это делается для того, чтобы сруб как можно меньше терял тепло. Качество сборки сруба определяется тем, как были уложены венцы. Важно не только правильно вырезать чаши и пазы — между двумя рядами бревен или бруса обязательно проложить межкроновый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет — мох, пакля или джут — ваше дело, но такой слой обязательно должен присутствовать. При складывании сруба нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали на 3-5 см за края чаши, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
Утеплитель
• также помещается в чашу верхнего венца, его края выступают за чашу на 3-5 см.

Обратите внимание, что при использовании мха или пакли не нужно «постукивать» по материалу. При ударах молотком или топором волокна мха ломаются, и на дереве образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такое повреждение может в будущем привести к развитию очагов распада. Достаточно просто уплотнить волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мхе часто встречаются шишки или палочки) — просто удалите их.

При использовании ленточного утеплителя можно закрепить строительным степлером — повреждение древесины от скоб минимально, а материал надежно удерживается. Желательно уложить «изолированные» венцы вместе, чтобы шар мог зацепить бревно с обоих концов и опустить его, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Все герметики можно разделить на две основные категории: натуральные (пакля, пенька, мох, джут и др.) И промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, с ними легче работать.Обычно для уменьшения расхода герметика в зазор между коронками закладывается шнур, и только потом поверх него наносится герметик, который во влажном состоянии разравнивается специальным шпателем.

Синтетические герметики имеют ряд недостатков:

• Некоторые из них плохо переносят воздействие ультрафиолета — при облучении теряют свои свойства, крошатся и уносятся ветром. Проблема решается усилением полосок, которые закроют швы от ультрафиолета;
• Некоторые герметики для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении / сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилегающих древесных волокон.По этой причине имеет смысл использовать эластичные герметики.

На видео показано, как использовать акриловый герметик Eurotex по дереву.

Обычную столовую ложку можно использовать как инструмент для выравнивания и удаления излишков герметика.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и описанием, убедитесь, что он совместим с той породой дерева, из которой построен бревенчатый дом, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и имеет необходимые качества.

Применение герметика оправдано в том случае, когда его применяют для заделки заделок зазоров: после двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом ожидается полная усадка сруба и приобретение эксплуатационных размеров, после чего в швы укладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки тоже имеют свои достоинства и недостатки, к тому же каждый из них требует определенной подготовки.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки ванны — мох.Его использовали веками. Сегодня появилось много других материалов, но по своим характеристикам они не превзошли мох. С новыми (особенно ленточными материалами) работать удобнее. Это бесспорно, но качества мха остались для них недостижимыми. Основное среди них — способность противостоять бактериям и высокая устойчивость к гниению.

Мох сначала сушат, а затем снова увлажняют перед использованием. Это восстанавливает эластичность стеблей.Пропитанный мох выкладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали по обе стороны от бревна / бруса. После завершения сбора сруба срезаются слишком длинные стебли мха, все остальное заправляется и заправляется в щели сруба — производится первичная конопатка сруба. После, через полгода и через полтора года повторная конопатка.

Джут

Джут все чаще используется при строительстве деревянных бань и домов.И не просто джутовые волокна, а рулонный материал. Джутовое волокно имеет хорошие характеристики: оно обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, благодаря большому количеству лигнина — натуральной смолы, которая служит связующим элементом — практически не подвержено гниению и имеет низкую гигроскопичность. Даже при повышенной влажности джут остается сухим на ощупь.

Джутовые обогреватели бывают нескольких типов:

Буксир

Жгут — отходы, образующиеся при первичной переработке натуральных волокон.Для конопатки срубов используют паклю из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависят от сырья, степени очистки волокон и их длины. Строительный пакля вдавливается в квадратные блоки. Для использования при конопатке бревенчатого дома из общего блока вытаскивают полоску материала, скручивают в жгут и кладут в шов. Удобнее использовать гребешок, который продается в рулонах.

С таким материалом неудобно: сложно добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя, а для конопатки бревна пакля имеет чрезмерную жесткость, из-за чего добиться плотной засыпки бревна практически невозможно. шов первый раз и нужно периодически повторять конопатку.Если выбор стоит между мхом и джутовой паклей, то можно однозначно сказать, что для ванны лучше подходит мох — он обладает способностью подавлять развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда заделывать ванну

Сруб собран, когда можно первый раз заделать свежий сруб? Если сруб собирался на мох или паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно сразу произвести первичную конопатку: отрезать слишком длинные волокна, заправить их внутрь и заправить в швы.Не нужно усердствовать в этом. Это предварительные работы, цель которых — удалить волокна. Но делать это нужно с соблюдением правил конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, ничего делать не нужно.

Первая «серьезная» конопатка проводится примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна / балки потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, коронки и углы вообще «сядут» на свои места.В это время проводится первая конопатка. После этого процесса можно устанавливать двери / окна.

Второй герметик понадобится примерно через год после первого. С момента постройки сруба прошло полтора года, и сруб хорошо прижился. Сейчас все швы и трещины проверены, все недочеты устранены. В зависимости от материала и качества работы может потребоваться еще через пять лет просверлить швы заново. Но были случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводится несколько лет подряд.Чаще всего такая необходимость возникает, если бревенчатый дом строился без межкронового утепления.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки при укладке многократно сжимается и его большое количество может уместиться в каркас даже при хорошей изоляции между коронками. Никто не сможет точно сказать, сколько пакли нужно для бани: это еще зависит от того, из какого материала сделан каркас и как прорезаны пазы в бревнах.Как правило, для ручной нарезки канавок используется больше материала. Кроме того, для оцилиндрованного бревна требуется больше материала, чем для оцилиндрованного бревна. Для сруба из бруса требуется меньше, но даже здесь количество пакли или мха, которое пойдет на заделку трещин, зависит от точности геометрии бруса и глубины / количества трещин, появившихся при усадке.

Правила герметизации

Конопатить бревенчатый дом не очень сложно, но долго и утомительно. Делать все нужно основательно и медленно, поэтому времени уходит много — на заделку маленькой ванны 5 * 4 ушло 10 дней (за 7-8 часов работала за час).

Главное не переборщить с прилагаемыми усилиями при забивании утеплителя, что может привести к тому, что каркас поднимется на 15 см и более.

Правила заделки бревен:

• • Начать нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем вонзить такой же венок изнутри. И только после этого приступайте к обработке следующей коронки.
  • При конопатке особое внимание обращайте на углы — часто бывают самые значительные щели.
  • При первоначальном зачесывании сначала нужно подобрать материал для подвешивания, согнуть его и заправить в прорезь. В этом случае нужно использовать средство по мере необходимости. Эта операция выполняется на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • В том же месте используйте герметик и деревянный молоток (иногда используется молоток, но молоток не так хорошо отбивает руки), чтобы уплотнить материал. Наносить герметик нужно, пока материал не начнет пружинить.Затем переходите к следующему разделу.
  • После уплотнения образовалась щель. В него снова кладут кусок утеплителя. Если это пакля, нужно скатать из нее жгут необходимой толщины или оторвать от ленты кусок необходимой длины. Эту деталь также забивают герметиком и молотком до тех пор, пока не появится упругий эффект. Повторяйте эту операцию, пока зазор не будет полностью заполнен, и переходите к следующему разделу.

Как и в любом другом деле, конопатка требует определенных навыков.Поскольку существует более одной такой процедуры, в результате у вас появятся навыки. По мере того, как вы набираетесь опыта, вы заметите недостатки, которые вы допустили в начале занятия — здесь у вас будет шанс их устранить. Собственно, горшки сжигают не боги, но вырыть сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Чтобы дом или баня из сруба служила долго, не продувалась, а конструкция не коробилась, необходима правильная конопатка.

Для конопатки можно использовать различные материалы: паклю, джут, шерсть, войлок или мох.

Мох — проверенный материал для конопатки. Бревенчатые дома поколений наших дедов и прадедов были замазаны мхом, и построенные ими деревянные дома все еще стоят. Наиболее подходящие для строительства мхи — кукушечный лен и сфагнум.

Мох закладывается между бревнами как утеплитель при сборке бревенчатого дома, а после сборки бревенчатого дома проводят конопатку.Сруб конопатят дважды: первый раз — сразу после сборки, второй — когда дом окончательно даст усадку, то есть через 1,5-2 года.

Чтобы сухой мох не рассыпался, перед конопаткой его увлажняют.

Бревенчатый дом заделывают специальными инструментами — молотками и конопатками.

Конопатка — это небольшая деревянная лопатка, сделанная из того же дерева, из которого сделана рама. Если он будет сделан из более твердой древесины, на бревнах останутся вмятины и царапины.Также существуют гнутые герметики для заделки швов на стыках бревен, сделанные из более твердой древесины или металла. Их имеет смысл использовать только в том случае, если у вас уже есть некоторый опыт работы с этим инструментом. Но, в целом, для того, чтобы правильно заделать бревенчатый дом, достаточно простой заделки. Молоток — это деревянный молоток, которым ударяют по герметику, чтобы прикладываемое усилие было больше, и мох более плотно заполнял пространство между коронками.

Конопатка начинается с нижней макушки, постепенно продвигаясь вверх.Конечно, нужно выкопать каждую крону по периметру сруба сначала снаружи, потом изнутри. Если вы заделываете каждую стену по очереди или кладете герметик отдельно только снаружи или только внутри, дом покоробится. Заклинивание коронок при конопатке недопустимо.

Несколько иная технология укладки мха сфагнума и кукурузного льна.

Перед укладкой мох сфагнум слегка взбивают руками и укладывают волокна поперек бревен так, чтобы их волокна свисали вниз не менее чем на 50 мм.Так укладывается несколько слоев (где-то 5-10 см). Затем его плотно забивают между коронками с помощью лопаток для конопатки.

Кукушкин лен используется как ленточный утеплитель и укладывается между венцами лентами длиной около 40 см, также в несколько слоев толщиной 5-10 см. Ленты мха накладываются внахлест примерно на 5 см. Затем между кронами также плотно конопатят мох.

Конопатка бревенчатого дома — не сложная задача, но требует очень большого ухода.На всех его этапах необходимо следить, чтобы сруб не коробился, а швы были плотными, но бревна не отрывались друг от друга.

Конопатка бревна — кропотливый процесс, требующий терпения и больших усилий. Здесь важно все: инструмент, качество материала, последовательность работ. Без соответствующего опыта не у всех получается правильно загнать бревенчатый дом, поэтому для начала нужно ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки, правильно подобрать утеплитель между стыками.

Конопатка бревенчатого дома проводится в два этапа — сразу после возведения и через некоторое время при появлении усадки. Первичная (или грубая) конопатка может проводиться двумя способами: с установкой утеплителя в процессе сборки стен или разовым выполнением работ по окончании строительства.

Нижний ряд бревен укладывается на основание.

Затем сверху укладывают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свисали с обеих сторон.Далее укладывается второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяется до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена ​​крыша, выступающие концы уплотнителя забиваются в зазоры между балками с помощью герметика.

Конопатка начинается после установки кровельной системы на бревенчатый дом. На шов нижнего ряда накладывается утеплитель (лучше всего изолента) и с помощью инструмента вдавливается в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см.Затем эти края загибаются, из них формируется валик и забивается в шов. Повторите процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопатки проводится после усадки бревна — через 1-2 года. Выбранный утеплитель наносится на промежутки между коронками и плотно забивается изнутри. Работу всегда следует начинать с нижнего ряда, причем обязательно по периметру сруба.

Вы не можете заделать сначала одну стену, затем вторую и так далее. Кроме того, каждый ряд заделывают как снаружи, так и изнутри, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, а его неравномерное распределение способствует вертикальному прогибу стен. В некоторых случаях сруб конопатят в третий раз — через 5-6 лет после постройки. За это время древесина полностью усаживается, и образуются новые щели.

Есть два метода конопатки — «в комплекте» и «в растяжку». Первый используется для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно используется для первичной конопатки, когда зазоры еще узкие.

Для работы понадобятся инструменты — набор конопатчиков, дорожный строитель и молоток. Как правило, используются герметики по металлу, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Лезвия для уплотнения не должны быть острыми, иначе они могут порезаться, когда забьют материал.Обратите особое внимание на поверхность лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вырываться из швов.

Материалы для уплотнения

В качестве межвенцовых утеплителей используются следующие материалы:

• мох красный и белый;
• пакля;
• войлок;
• джут;
• лен

Стоимость буксировки

Уплотнение первичным растяжением

Весь процесс разделен на два этапа — укладка утеплителя между бревнами при строительстве бревенчатого дома и сама заделка швов. Утеплитель укладывается после установки каждого венца. Если используется мох, он должен быть немного влажным.

Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свешивались с двух сторон на 5-7 см.Следующая связка лежит вплотную друг к другу.

Волокна должны быть равномерно распределены по поверхности, образуя слой однородной толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому сделайте слой утеплителя толще. Лучше положить слишком много, чем не докладывать, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от выдувания.

Если используется ленточный утеплитель, монтаж происходит намного проще и быстрее: лента скручивается по венцу и фиксируется скобами строительного степлера.Когда лента закончится, новый участок укладывается внахлест в 5 см, чтобы на стыках не было зазоров. После того, как весь ряд по периметру покрыт утеплителем, устанавливается второй венец.

Итак, сруб возведен, крыша смонтирована, стены можно конопатить.

Порядок заделки и заделки трещин после усадки сруба

Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда гораздо быстрее получается из него формировать валик.При скручивании материала его необходимо немного растянуть по шву, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщина валика оказывается недостаточной для заполнения зазора, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. Затем утолщенный валок вбивается в зазор.

Если в процессе строительства между бревнами не была проложена изоляция, уплотнение выполняется, как описано выше, требуется только больше материала.Его необходимо наносить на швы волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит необходимой плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно вылезать из бороздок. Выбирая ленточный уплотнитель, следите за тем, чтобы ширина ленты была на несколько сантиметров шире толщины бревна. Слишком короткие края трудно подвернуть, поэтому качество заделки будет плохим.

1. Край ленты укладывают на землю возле угла сруба и отступают вдоль стены, разматывая рулон.Материал нельзя растягивать, он должен просто лежать ровной полосой на земле. Очень важно, чтобы при разматывании лента не перекручивалась. Дойдя до второго угла, рулон тоже оставляют лежать, пока ничего не отрезано.

2. Возвращают к началу ленты, берут за край и накладывают на шов. Лезвием для конопатки прижмите ленту посередине, оставляя края выступающими на 5-7 см. Таким образом проходит весь межкоронковый шов.

   Вставляем утеплитель в шов

3. Отмерьте еще 25-30 см ленты и только потом отрежьте ее от рулона. Такой приклад позволит более плотно забивать пазы без добавления утеплителя.
4. Теперь понемногу расправляя и подгибая края материала, начинают заделывать шов. Лента должна быть полностью скрыта в щели между бревнами вместе с ложем.

5. Как правило, для качественного пломбирования одного слоя ленты не хватает, поэтому все придется повторить еще два, а то и три раза.
6. Готовый шов должен выступать из канавок не более чем на 3-4 мм и иметь одинаковую толщину.

Цены на конопатку

герметик

Если зазоры между коронками очень большие, применяйте конопатку «в комплекте». Для этих целей используют паклю, пеньковые канаты или джутовые шнуры. Из пакли формируются длинные пряди, которые скручиваются в клубок. Готовые шнуры или веревки также для удобства скручиваются в шарики.

Начинаются от края нижней макушки:

• очистка зазора путем удаления сколов и мусора;
• размотайте небольшой кусок шнура, сложите его в виде петель и протолкните в разрыв герметиком;
• запечатайте петли сначала вверху зазора, затем внизу;
• сверху наложить еще одну прядь, теперь уже без петель, и выровнять дорожным строителем.

Далее по шву пряди укладываются в один слой до следующего разрыва. Чем плотнее забиты пустоты, тем лучше изоляция. Старайтесь не оставлять свисающие волокна: во-первых, они портят внешний вид стены, во-вторых, птицы могут оторвать пломбу. Закончив конопатку первого ряда, переходят ко второму, и все повторяют так же.

Для декоративности сруба можно забить джутовый шнур по всей длине швов.

Конопатка углов

Углы заделываются отдельно, после завершения работ на стенах. Также здесь удобнее использовать ленточный утеплитель.

Поскольку швы между бревнами по углам имеют полукруглую форму, вам понадобится изогнутый герметик.

Шаг 1. Лента располагается вертикально. Возьмите его за край, приложите к филе и прижмите герметиком внутрь. Немного отступают и снова вбивают материал в щель.

Шаг 2. Как только утеплитель немного закрепится, начинают подгибать выступающие края и вбивать их глубже в трещины.

Шаг 3. После заполнения и выравнивания верхнего шва переходите ко второму. Материал необходимо постоянно распрямлять, и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.

Так последовательно уплотняется весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неаккуратным.

Видео — Как заделать угол бревенчатого дома

Конопатка бревенчатого дома герметиками

Набирает популярность конопатка бревенчатого дома специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от выдувания. Если сруб из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, а в качестве утеплителя между венцами уложен джут, можно использовать только герметик и пучок вспененного полиэтилена. Герметизация швов проводится не ранее усадки сруба.

Шаг 1. Стыки между бревнами очищают от пыли и забитого мусора, насухо протирают тряпкой.

Шаг 2. Праймер-грунтовка наносится по периметру швов кистью или распылителем. Если работы ведутся зимой, грунтовку следует выбирать на резиновой основе, летом — на водной.

Шаг 3 … После высыхания грунтовки в швы вставляется веревка из вспененного полиэтилена, диаметр которой подбирается по ширине зазора.

Шаг 4. Нанесите герметик. Состав используется в тубах, которые наносят монтажным пистолетом, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в использовании: с одной стороны ленты снимаем защитную пленку, накладываем ее на шов, прижимаем рукой и раскатываем валиком.

Шаг 5. После заделки всех стыков между стыками снимается внешний слой пленки, чтобы герметик затвердел.В конце стыки покрываются бесцветным лаком или наносится тонирующий состав, в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тюбика герметик необходимо разгладить, а излишки удалить влажной тканью.

Если бревна заготавливались вручную, при усадке образуются более неравномерные зазоры. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет недостаточно. В таких случаях уплотнение проводится традиционным способом, после чего швы закрываются герметиком.После такой обработки нет необходимости в последующей конопатке.

Видео — Как заделать бревенчатый дом

Конопатка бревенчатого дома — дело рук наших предков. Так они закрыли трещины в своих деревянных домах. Сегодня существуют более современные методы утепления, но конопатка по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов заделки швов и стыков между бревнами. Конопатка выполняется натуральными материалами, которые дышат вместе с деревом и не мешают воздухообмену древесины.Конопатка — сложная работа, требующая не только навыков и опыта, но и большого терпения. Если вы хотите попробовать свои силы, нужно подробно изучить, как конопатить дом из бруса. В этом деле существует множество нюансов, без знания которых хороший и качественный герметик не получится. Поэтому остановимся подробнее на том, как сделать конопатку.

Конопатка выполняется несколько раз. Первый раз ее проводят сразу после постройки дома, второй раз сруб конопатят через полтора года после постройки.За это время он проходит процесс усадки, между бревнами появляются новые трещины и щели, которые необходимо закрыть.

Все деревянные дома деформируются, за исключением клееного бруса, особенно подвержены деформации дома из профилированного бруса естественной влажности. В период усадки в самой древесине могут появиться трещины, которые будут устранены в результате конопатки. Часто конопатку дома из оцилиндрованного бревна и бруса проводят повторно через пять-шесть лет после постройки.

Первичная герметизация может производиться в разное время:

1. Непосредственно при строительстве бани или дома. В этом случае утеплитель кладут между рядами бревен. Сначала его края ровно свисают с двух сторон, а затем, после помещения каркаса под кровлю, забиваются в межконцевые швы.
2. Сразу после постройки дома. На шов наносится утеплитель и с помощью инструмента вдавливается в зазоры между балками.

Конопатка бревенчатого дома своими руками начинается с нижних венцов. Сначала заделайте нижний ряд бревен по всему периметру дома с двух сторон, затем второй, третий и так до конца. Нельзя копать дом сначала с одной стороны, а потом переходить ко второй и последующим. Герметик приподнимает стену примерно на 5-10 см, поэтому, если заделать ванну с одной стороны, вы не сможете избежать перекоса всего дома.

Для уплотнения используются только натуральные материалы, которые:

• гигроскопичны,
• невосприимчивы к перепадам температур;
• дышащий;
• экологически чистый;
• по своим свойствам схожи с деревом.

Этими характеристиками обладают:

Многие задаются вопросом: как заделать дом из бруса? Все вышеперечисленные материалы подходят для конопатки как сруба, так и сруба, разницы нет.

Мох

Считается одним из лучших материалов для конопатки. Недаром наши предки конопатили мхом. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами и защищает древесину от вредителей и плесени.Однако получить этот естественный утеплитель сегодня очень проблематично. В свободной продаже найти его сложно, можно, конечно, приготовить самому, но это не так просто.

Жгут — отходы первичной переработки натуральных волокон льна, конопли и джута. Его характеристики полностью зависят от свойств исходного сырья. Изоляция может быть упакована в тюки или связана ремнями. В тюки собираются твердые и короткие волокна, с которыми не очень удобно работать, рулонный материал более мягкий и податливый в эксплуатации.

Конопля обладает мягкими антибактериальными свойствами. Однако этот утеплитель сильно впитывает влагу, что через несколько лет может негативно сказаться на древесине. После укладки необходимо пропитать паклю специальными пропитками или покрасить краской для защиты от птиц.

Джут

Изготавливается из растений, произрастающих в Китае, Индии, Египте. Доступны в виде веревок, волокон или ремней. Утеплитель удобен в использовании, прочен, за счет большого количества натуральной смолы в нем не образуется плесень и не появляются микроорганизмы.Даже при повышенной влажности материал остается сухим.

Лен

Это ткань иглопробивная, выпускаемая в рулонах. Материал полностью готов к использованию и не требует подготовки. Утеплитель изготавливается из коротких волокон льна высокой степени очистки. Линоватин обладает высокими теплосберегающими качествами, не гниет, не накапливает влагу.

Технология уплотнения

Существует два основных метода уплотнения:

1. «Растяжка». Материал проталкивается специальным инструментом в щель, плотно заполняя ее утеплителем.Остальной материал заворачивают в валик, который сильно вдавливают в пустое пространство между бревнами.
2. «Комплект». Таким образом закрываются широкие щели и щели. Из материала скручиваются пучки, которые затем складываются в петли. Петли вдавливаются в отверстия между бревнами и заполняют ими свободное пространство.

Независимо от метода, используемого для уплотнения, правильное уплотнение всегда начинается с нижнего ряда бревен. Далее мы подробнее рассмотрим, как правильно заделать бревенчатый дом.

Эластичный герметик

Конопатка с волокнистой изоляцией

1. Конопатка начинается с концов нижнего ряда. Они берут в руки пучок мха или пакли и прикладывают его поперек волокон к щели, а затем вдавливают внутрь конопаточным лезвием.
2. Края волокон скручиваются в плотный валик, прикладываются к шву и проталкиваются в трещины герметиком, при этом конец остается свисающим снаружи.
3. Берут новые пряди пакли, вплетают их в свободный край валика и повторяют действия в той же последовательности.Необходимо плотно и равномерно заделать весь шов. Поэтому очень важно, чтобы ролик не прерывался и был твердым по всей своей длине.

Конопатка рулонным материалом

При использовании изоляционной ленты намного легче скрутить валик. Материал немного растягивается по шву, что позволяет более равномерно распределить утеплитель. Материал необходимо накладывать на шов поперек волокон; при продольном расположении добиться желаемой плотности невозможно.

1. Ленту разматывают из одного угла бревенчатого дома в другой, не растягивая ее, но оставляя свободно лежать на земле.
2. Возьмите ленту за край и запечатайте середину материала в швы между бревнами, оставляя края свисающими на 5-7 см. Заполните таким образом весь шов.
3. После того, как весь шов будет заполнен, можно отрезать ленту от рулона.
4. Оставшийся материал забивается в промежутки между балками.Герметичный шов должен иметь одинаковую плотность и толщину и выступать из канавок примерно на 4 мм.

Набор для уплотнения швов

Таким способом, как правило, заделываются широкие щели. В этом случае требуется больше утеплителя, но качество утеплителя намного выше. Для этого используют паклю, из которой делают длинные пряди и скручивают их в клубок. Обрезать сруба можно джутовыми шнурами или пеньковой веревкой, из которых также формируются шары.

1. Размотайте шнурок и сложите его в петли, которые поочередно проталкивают в шов герметиком.
2. Петли забивают конопаткой сначала сверху зазора, а потом снизу.
3. Сверху накладывается еще одна прядь, с помощью которой производится окончательная герметизация, затем прядь выравнивается треугольным герметиком.

Чтобы немного облегчить работу и быстрее забить изоляцию, процесс можно механизировать. Для этого выполняется заделка сруба перфоратором, который используется вместо традиционного инструмента. Но во время работы нельзя сильно давить на перфоратор, иначе его лезвие может застрять между бревнами, и нужно каждые 20 минут делать перерыв.Также можно использовать пневмомолот с компрессором, чтобы забить изоляцию.

Для придания швам аккуратного и красивого вида поверх герметика можно обшить сруб джутовой веревкой. Отделка не утепляет дом, а делается чисто в декоративных целях. Как закрепить веревку для отделки сруба? Декоративный шнур крепится с помощью оцинкованных гвоздей без шляпок, которые забиваются в верхнее и нижнее бревна с шагом 20 см.

Шлифовка и покраска дома производятся после вторичной конопатки.Как и чем покрасить бревенчатый дом, можно прочитать в статье: «Как правильно покрасить фасад деревянного дома».

Конопатка углов

Углы заделывают после того, как основная заделка закончена. Удобнее это делать рулоном утеплителя.

1. Край ленты прикладывается к угловому шву и проталкивается внутрь с помощью изогнутого герметика.
2. После закрепления материала его края подгибаются и плотно забиваются в щели.
3. Во время работы перемещаются от верхнего шва к низу.Чтобы материал ложился ровно, его нужно немного растягивать и постоянно распрямлять.

Как проверить качество конопатки бревна? Герметичность внутренних и внешних швов можно проверить стамеской или другим острым предметом, который не должен проходить через герметик. Изоляция должна быть плотной, а заделанные швы должны выглядеть аккуратно и надежно.

Ошибки при самостоятельной работе

Сделать конопатку самому непросто. Отсутствие опыта и навыков конопатки приводят к тому, что работа не качественная.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные мастера:

1. Использование некачественного утеплителя.
2. Неправильная подготовка материала к работе.
3. Нарушение порядка работы.
4. Конопатка дома только с одной стороны, внутри или снаружи.
5. Конопатка не по периметру здания, а по стенам.
6. Неплотное прилегание утеплителя и его выступ из швов.

Герметик окажется плохого качества, даже если будет сделана всего одна ошибка.Специалистами по конопатке сразу не станут. Опыт герметизации требует многих лет, поэтому неудивительно, что неопытные мастера часто допускают ошибки, которые затем приходится исправлять профессионалам.

Профессиональные услуги по герметизации

Доверьте герметизацию вашего дома или ванны квалифицированным специалистам, которые быстро и качественно выполнят все работы. В компании «Мастер Срубов» работают герметики с десятилетним опытом, которые прекрасно знают все тонкости и нюансы герметизации.Мы используем качественные и высушенные натуральные материалы, отвечающие всем требованиям. Работаем по договору и обеспечиваем гарантию качества. Наши специалисты произведут конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости. Свяжитесь с нами любым удобным способом, используя координаты в разделе.

Советы по герметизации: ключ к успеху

Зачем использовать герметик? Какова его цель? У нас есть для вас несколько советов по герметизации!

Герметик предназначен для защиты от воды, воздуха, пыли, загрязнений, насекомых и шума.Герметик также может просто нарядить или придать законченный вид стыку, который в противном случае выглядел бы грубым. Большинство обычных латексных герметиков со временем трескаются и выходят из строя. Они не могут сдержать свою печать. Продукты более высокого качества, называемые герметиками, прослужат вам долгие годы. Они способны противостоять нормальному движению, которое происходит при изменении погоды, смещении почвы, ветре и т. Д.

Следующие советы дадут вам основную информацию о том, как уплотнить основы, чтобы получить от продукта максимальную отдачу, а также потратите время и усилия.

Следуя приведенным ниже рекомендациям, вы снизите риск отказа и увеличите шансы на получение надежного, долговечного и привлекательного уплотнения на многие годы вперед.

Погода влияет на производительность
Обратите внимание на погоду, так как она может повлиять:

1. размер шва во время уплотнения (холодная погода вызывает расширение шва, а теплая погода вызывает усадку шва)
2. загрязнения на поверхностях стыка (например, пыль, пыльца, старый герметик и т. Д.))
3. Способность герметика «смачивать» поверхности шва для хорошей адгезии
4. способность герметика должным образом отверждаться и развивать свои идеальные физические свойства

Идеальные погодные условия
По возможности планируйте герметизацию при идеальных температурах. Что идеально? 40 ° F и рост и 90 ° F и падение. Обязательно обратите внимание на температуру поверхности, на которую вы будете наносить герметик. Он также должен находиться в пределах этого температурного диапазона.Некоторые герметики, такие как Lexel® от Sashco и Through the ROOF! ®, могут выдерживать более экстремальные температуры во время нанесения (от 0 ° F до 120 ° F) и по-прежнему будут работать.

Влажные / снежные условия
При использовании герметиков на водной основе дайте поверхности полностью высохнуть перед герметизацией. Влажные поверхности затруднят надлежащую адгезию и могут препятствовать правильному отверждению герметика. Точно так же избегайте применения герметиков на водной основе — даже в идеальную погоду — если в течение 24 часов ожидается дождь или снег.Если вам нужно сделать уплотнение, сделайте это. Просто не забудьте накрыть свою работу пластиковым брезентом, чтобы влага не попала на герметик и не вымылась.

Лексель Сашко и Через КРЫШУ! можно наносить на активно влажные поверхности. Если вам нужен продукт в разгар ливня, это то, что вам нужно. Если поверхность замёрзла, сначала удалите иней, протерев денатурированным спиртом.

Экстремальные погодные условия
Нанесение герметика при экстремальных температурах никогда не является хорошей практикой.Вне зависимости от того, горячий или холодный, шов не будет идеального размера, герметик не застынет должным образом (что вызывает проблемы с производительностью) или в герметике могут образоваться волдыри. Любые погодные проблемы с герметиком могут быть решены довольно легко, но их также можно полностью избежать с помощью простого наблюдения за погодой.

Очистка

Подготовьте поверхность и очистите старую конопатку.

Хорошая подготовка поверхности и швов — это требование № 1 для профессиональной и длительной работы по герметизации, независимо от того, заменяете ли вы старую герметизирующую смесь или впервые герметизируете новый шов. Вот как приступить к уборке:

1. Используйте шпатель, малярный инструмент «5 в 1» или другой аналогичный инструмент, чтобы удалить весь старый герметик в стыке. Тепловой пистолет можно использовать для размягчения старого герметика и отслаивающейся краски, чтобы облегчить удаление, или средство для удаления герметика также может помочь удалить все типы старого герметика.
2. Убедитесь, что поверхность полностью очищена от старого герметика, отслаивающейся краски, обветренных древесных волокон, жира, масла, воска, пыльцы, грязи, ржавчины, плесени, плесени, мыльной пены и т. Д. Проволочная щетка хорошо подходит для удаления загрязнений и установленное на дрель проволочное колесо часто является лучшим решением для очистки грязного, непрочного бетона. Чтобы удалить масло или жир, используйте средство для удаления жира и тщательно промойте. Помните, что лучший герметик в мире не подойдет, если его нанести на грязную или непрочную поверхность.
3. Наконец, убедитесь, что поверхность промыта, если вы использовали химическое средство для удаления.Химические вещества также могут мешать правильной адгезии.

Используйте канат для предварительного заделки швов

Используйте стержень-подкладку вместо дополнительного уплотнения

Если стык или трещина будет иметь ширину 1/4 дюйма или более и глубину 1/2 дюйма или глубже, лучше всего установить в стык Filler Rope ^TM или аналогичный стержень из пенопласта перед нанесением герметика. Зачем использовать Filler Rope?

1. Это экономит деньги. Наполнитель и другие подкладочные стержни намного дешевле, чем заполнение шва герметиком.
2. Он помогает обеспечить идеальную конструкцию шва (две точки склеивания с меньшим количеством продукта, нанесенного в середине шва), что обеспечивает лучшую эластичность и легкость фиксации, когда есть экстремальные движения и шов расширяется больше, чем может выдержать герметик. Для получения дополнительной информации о правильном проектировании швов см. Брошюры по продукции Sashco.
3. Оснастка улучшена. К герметику можно приложить большее давление, если за ним находится веревка с наполнителем. Это дополнительное давление заставляет герметик плотно соприкасаться со сторонами шва для лучшей адгезии

Как установить наполнитель
Просто вдавите материал в стык руками или тупым инструментом подходящего размера.Его следует затолкать достаточно глубоко, чтобы при нанесении герметик был на 1/4 — 1/2 дюйма глубиной. Если вы используете стержень-подложку с закрытыми порами, избегайте появления в нем отверстий или зазубрин, потому что повреждение может привести к «выделению газа» из стержня-подложки и вызвать образование пузырей в герметике. Затем можно наклеить малярный скотч или малярный скотч на обе стороны шва перед конопаткой, чтобы предотвратить размазывание и создать чистую линию заделки.

Нанесение грунтовки
Если стык или трещина будут подвергаться регулярным серьезным нагрузкам, таким как постоянное погружение в воду на дне бассейна или дома при сильном ветре, важно использовать грунтовку перед конопаткой.Для дома подойдет обычная грунтовка для краски. В бассейне или другой уникальной ситуации, свяжитесь с нами для получения рекомендаций. Герметик лучше прилипает к грунтовке, что обеспечивает лучшую долговечность и требует меньшего ухода с течением времени.

Акриловый латекс на водной основе, такой как Big Stretch®, может быть идеальным для одной области, где в другой вам понадобится сополимерная резина, такая как Lexel®. Ознакомьтесь с информацией об использовании продуктов Sashco, чтобы определить, какой продукт лучше всего подходит для вашей работы.

Режущая насадка
Тисненая маркировка нанесена на каждую насадку картриджа и соответствует разным размерам валика. Отрежьте насадку по метке, соответствующей размеру бусинок, который вам понадобится для работы. Это просто! Просто отрежьте сопло под углом 45 °, проткните внутреннее уплотнение (если оно есть), поместите его в пистолет для конопатки, и все готово. (Очевидно, что пистолет для уплотнения не требуется с отжимной трубкой.)

Приступая к работе
Перед тем, как вы действительно начнете конопатить, потренируйтесь конопатить кусок картона или газеты, чтобы лучше понять ощущения от продукта.Практикуйтесь в том, чтобы нажимать на спусковой крючок последовательно, чтобы избежать странных перерывов, когда вам придется снова нажать на спусковой крючок. Лучше тащить насадку вдоль стыка, а не толкать ее. Вытягивание позволяет насадке плавно скользить по любым неровностям на поверхности; толкание обычно приводит к большему количеству зависаний и внезапных остановок.

Нанесение бусинки герметика

Когда вам будет удобно, начните первую линию заделки на незаметном месте. Держите пистолет для уплотнения или трубку под углом 45 ° параллельно стыку.Наносите только 2-3 фута герметика за раз, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы обработать его, прежде чем он начнет высыхать и покрывать кожу. К тому времени, когда вы доберетесь до тех областей, которые более заметны, ваши вновь обретенные навыки проявятся с прекрасными результатами. Если вы все-таки испортили, просто соскребите бусинку сразу и начните заново.

The Art of Tooling
«Tooling» — это процесс скольжения по валику герметика, чтобы сгладить его, сделать его более аккуратным и в дальнейшем установить хорошую адгезию.Нужен ли инструмент? Абсолютно! Герметик не растекается, поэтому инструменты имеют решающее значение для надлежащей адгезии и герметизации. Инструмент может выполняться пальцем (накрытым латексной перчаткой, смоченным водой или растворителем или просто голым — в зависимости от используемого герметика) или различными инструментами, такими как задняя часть ложки, шпатель, инструмент для бисероплетения. или кисточки из пенопласта. Старайтесь не соскребать слишком много герметика во время обработки инструмента. Это может привести к нехватке герметика в стыке, а также к потере большого количества его. Держите под рукой тряпки, чтобы убрать любые неприятности, и сразу же уберите все проблемные места.Засохший герметик удалить сложно! Если малярный скотч или малярный скотч используется по бокам стыка, убедитесь, что лента удалена сразу же после завершения обработки инструмента (до того, как замазка покрывается герметиком), чтобы она аккуратно оторвалась и оставила гладкую ровную линию.

Научитесь рассчитывать, сколько вам нужно заделки или заделки — Блог журнала LogFinish

Содержание статьи предоставлено ООО «Пермо-Чинк Системс».

Когда дело доходит до заказа герметиков, таких как Perma-Chink или Energy Seal, вам необходимо знать два параметра, чтобы определить, сколько продукта вам понадобится:

• ширина зазоров или стыков, которые вы хотите заделать
• совокупная длина (погонные футы) зазоров или стыков, которые вы хотите заделать

Ширину определить довольно просто.Если это щель на бревне прямоугольной формы, это среднее расстояние между верхней и нижней поверхностями бревна.

Если это соединение щели круглого бревна, сначала необходимо вставить отрезок планки захвата подходящего размера, а затем измерить расстояние между верхним и нижним бревном примерно на 3/8 дюйма перед поверхностью планки захвата.

В случае герметика Energy Seal ширина зазора и размер опорного стержня определяет ширину Energy Seal.

При оценке ваших требований к покупке для целого бревенчатого дома задача определения, сколько погонных футов герметика вам понадобится, может быть несколько непосильной. Однако, если вы разбиваете его на одну стену за раз, а затем складываете все стены вместе, это становится намного проще. Рассчитать количество погонных футов швов щелей или зазоров герметиком в бревенчатой ​​стене довольно легко, выполнив следующие шаги:

1. Начните с измерения длины стены рулеткой.
2. Затем подсчитайте количество стыков, которые необходимо заделать. Обычно это количество бревен минус один.
3. Когда вы умножаете эти два числа, вы получаете линейные футы герметика, необходимые для этой стены. Не беспокойтесь об удалении окон или дверей, если они не занимают значительную часть площади стены. В любом случае вам нужно будет закрыть их вокруг.
4. Если вы планируете нанести полоску герметика по углам или другим вертикальным швам оцилиндрованного бревна, вам необходимо знать высоту стены, а затем умножить ее на коэффициент 1.25, чтобы компенсировать увеличенную площадь поверхности, создаваемую кривизной бревен.
5. После того, как вы определили ширину шва герметика и общее количество линейных ножек, которые вы будете уплотнять, обратитесь к таблицам ниже, чтобы узнать, сколько трубок, ящиков или 5-галлонных ведер вам нужно для вашего проекта. Если вы думали об использовании трубок любого продукта, учтите это, разница в цене между двумя ведрами Perma-Chink или Energy Seal и равным количеством материала в трубках более чем покрывает стоимость пистолета Cox для насыпной загрузки и следящей пластины.

Показатели покрытия Energy Seal

При нанесении на толщину от 5/16 до 3/8 дюйма

(Примечание: 1 ведро на 5 галлонов = 20 пробирок на 30 унций = пробирки на 55 x 11 унций)

Perma-Chink, охват ковша 5 галлонов

(Примечание: 1 ведро на 5 галлонов = 20 пробирок на 30 унций = пробирки на 55 x 11 унций)

5 различных способов защиты вашей бревенчатой ​​хижины от непогоды

Бревенчатая хижина дает вам безграничную свободу, и вы можете наслаждаться деревенской атмосферой. Бревенчатые коттеджи призваны привнести в ваш дом ощущение «на открытом воздухе» благодаря естественному освещению, захватывающим видам и использованию дерева. Но, усиливая ощущение деревенского стиля вашего бревенчатого дома, не менее важно защитить бревенчатую хижину от ветра, холодного воздуха и влаги. В бревенчатых домах с наилучшей теплоизоляцией могут оставаться щели, пропускающие ветер, холодный воздух или влагу.Трещины не должны быть большими из-за сквозняков и больших счетов за отопление. Защита и уход за бревнами — простая работа, но ею часто пренебрегают, что может отрицательно сказаться на состоянии вашей собственности из-за гниения бревен, плесени или разложения. Есть простые шаги, чтобы проверить любые проблемные зоны, которые могли возникнуть, чтобы вы могли защитить свой бревенчатый дом от атмосферных воздействий и обеспечить его красивое состояние на долгие годы.

Большие свесы крыши

Бревенчатые хижины могут быть повреждены из-за сырости.Большой свес на крыше гарантирует, что дождевая вода попадет далеко от вашей кабины. Он сводит к минимуму попадание воды на бревна, так что влажность бревен не нарушается. Большие свесы также гарантируют, что резкий солнечный свет не повлияет на бревна, обеспечивая достаточную тень в жаркие месяцы. Правильно спроектированный свес крыши может спасти много хлопот на долгие годы. Не делайте свес слишком коротким, чтобы сэкономить на затратах на строительство, поскольку это может привести к преждевременному выходу из строя бревна, множеству точек входа и увеличению затрат на техническое обслуживание.Лучше использовать водосточные желоба при сооружении свесов, чтобы уменьшить гниение бревен и укрепить структуру бревенчатой ​​хижины.

Герметизация и окрашивание

Влага — враг номер 1 для вашего бревенчатого дома. В идеале ваши бревна должны иметь влажность около 14-15%, и все, что выше этого уровня, вызовет появление плесени, плесени, пузырей и гнили бревен. При защите каюты от атмосферных воздействий необходимо учитывать природный климат, размер каюты, а также свой бюджет. Есть две основные формы герметизации — герметик и герметик.С помощью герметика, который представляет собой эластичный состав, можно заполнить трещины в любом строительном материале. Его также можно использовать для заделки зазоров между различными материалами, такими как оконные рамы и сайдинг. Сегодня вы можете выбрать герметик из силикона, акрила, полиуретана, латекса или даже гибридных смесей в зависимости от поверхностей, которые вы уплотняете. Вы можете прочитать этикетки на продуктах и ​​посетить сайты производителей для получения дополнительной информации о герметике. Если зазоры имеют ширину от до 3 дюймов, в качестве альтернативы для заполнения этих полостей можно использовать пенопластовые герметики.Пенные герметики также можно использовать вокруг окон, дымоходов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и кранов. Есть два вида: латекс на водной основе (менее подвержен короблению) и полиуретан (водостойкий). Атмосферная пленка используется в качестве дополнения к уплотнению, и в этом процессе полоса винила вокруг подвижных дверей и окон. Установка уплотнителей на окна и двери перекрывает утечки воздуха, что делает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной и комфортной. Атмосферную пленку можно изготавливать из винила, металла, пенопласта или ленты с клейкой основой, поролона, резины или их комбинации.

Следующий шаг в защите вашего бревенчатого дома от атмосферных воздействий — это правильный выбор морилки. Темные пятна лучше защищают от непогоды из-за дополнительной пигментации, тогда как на более светлые пятна может легко повлиять солнечный свет. Даже интерьер тоже нуждается в окрашивании, но если вы хотите оставить бревна, используемые в помещении, такими, какие они есть, по крайней мере, убедитесь, что некоторые внутренние комнаты в вашей каюте, которые более подвержены воздействию влаги, будут окрашены, например, в ванной комнате. Вы должны окрасить бревенчатый домик сразу после его постройки, если позволит погода, в идеале — в течение первой недели строительства.По истечении первых шести месяцев деформация и усадка бревен должны прекратиться. Бревенчатый дом, скорее всего, увидит коробление и усадку, если он не запечатан и не окрашен должным образом сразу после постройки, что может позволить небольшим точкам проникновения воды проникнуть в вашу хижину.

Прочный фундамент

Неправильно уложенный фундамент для бревенчатой ​​хижины также может передавать влагу в основание хижины, делая ее уязвимой для повреждения от сырости. Гидроизоляция фундамента поможет уменьшить просачивание воды и свести к минимуму передачу.Лучший способ уменьшить просачивание воды — это разместить мембрану между фундаментной подушкой и вашей хижиной, что можно сделать двумя способами:

Вы можете разместить изоляцию в основании вашей хижины, которая действует как мембрана между бревенчатой ​​хижиной. и бетонная площадка.

Те, кто ограничен в средствах, могут также положить полиэтиленовые пакеты или полиэтиленовые вкладыши в основание своей каюты для эффективной изоляции.

Регулярное обслуживание

Обслуживание бревенчатой ​​хижины необходимо для ее сохранения для будущих поколений.Техническое обслуживание предполагает сведение к минимуму воздействия солнца, повреждений водой и насекомых. Простые меры, такие как чистка фасада ваших бревенчатых домов, удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон, являются очень хорошим началом. При техническом обслуживании основное внимание уделяется южной стороне вашей каюты, которая более подвержена атмосферным воздействиям. Помимо обычной уборки важно также ежегодное окрашивание. Процесс окрашивания и растрескивания — это не разовый процесс, а непрерывный процесс. Следите за герметизацией, которая вылетела по течению, чтобы вы могли разрезать оставшуюся герметизацию ножом, прежде чем наносить новый слой герметика и окрашивать кабину.Вы можете избежать дорогостоящих ремонтных работ, окрашивая бревна в своей собственности каждые несколько лет. Вы можете использовать кислородный отбеливатель в виде порошка, смешанный с водой, чтобы получить хороший чистящий раствор. Всегда очищайте бревна снизу вверх и промывайте сверху вниз, чтобы предотвратить неравномерное нанесение чистящего раствора.

Вентиляция

Для бревенчатых домиков, которые используются круглый год, постоянное открывание окон и дверей может обеспечить соответствующую вентиляцию для правильной циркуляции воздуха в вашей каюте.Но если вы используете бревенчатый домик для отдыха или сезонного уединения, вентиляция становится очень важной. Отсутствие соответствующей вентиляции может привести к увеличению давления и влажности внутри бревенчатого дома. Правильная вентиляция также помогает уменьшить потенциальные проблемы сырости и растрескивания из-за разницы давления между внешней и внутренней частью кабины. Вы можете помочь своим бревнам дышать, купив и установив несколько естественных вентиляционных отверстий. Лучший способ улучшить вентиляцию — установить два вентиляционных отверстия напротив друг друга, одно у пола, а другое — у потолка.

При строительстве бревенчатой ​​хижины обеспечьте правильную конструкцию, используя такие элементы дизайна, как свесы крыши, водосточные желоба и вентиляция. Чистите и регулярно ухаживайте за своим бревенчатым домом, удаляя плесень, пыльцу и пыль. Используйте лучшую морилку и хорошо растирайте внутреннюю и внешнюю части. Выполнение этих пяти простых шагов поможет сохранить вашу бревенчатую хижину дольше. Пожалуйста, позвоните в Performance Log Homes по телефону 800-781-2551 для получения дополнительной информации о проектировании и строительстве бревенчатых домов.

Воздушное уплотнение вашего дома | Министерство энергетики

• Нанять оценщика энергопотребления или другого эксперта по погодным условиям для проверки вашего дома на герметичность.
• Герметик и уплотнитель дверей и окон, через которые проходит воздух.
• Закупоривайте и герметизируйте утечки воздуха в местах, где водопровод, воздуховоды или электрическая проводка проходят через стены, пол, потолок и перекрытия над шкафами.
• Установить прокладки из пенопласта за розеткой и щитками переключателей на стенах.
• Осмотрите грязные пятна на любой визуальной изоляции на предмет утечек воздуха и плесени. Герметизируйте утечки с помощью аэрозольной пены низкой кратности, предназначенной для этой цели, и при необходимости установите гидроизоляцию дома.
• Поищите грязные пятна на краске потолка и ковре, которые могут указывать на утечки воздуха во внутренних стыках стены / потолка и на балках стены / пола, и зашпаклевать их.
• Замените одинарные окна на более эффективные двухкамерные окна с низким коэффициентом излучения. См. Раздел Windows для получения дополнительной информации.
• Используйте пенопластовый герметик для больших зазоров вокруг окон, плинтусов и других мест, где может просачиваться воздух.
• Проверьте вентиляционное отверстие осушителя, чтобы убедиться, что оно не заблокировано. Это сэкономит электроэнергию и может предотвратить возгорание.
• Заменить нижние части наружных дверей и пороги на те, у которых есть гибкие уплотнительные прокладки.
• Держите заслонку дымохода плотно закрытой, когда она не используется.
• Герметизируйте утечки воздуха вокруг дымоходов камина, печей и вентиляционных отверстий газовых водонагревателей с помощью огнестойких материалов, таких как листовой металл или гипсокартон, а также цементный герметик для печей.

Дымоходы для камина сделаны из металла, и со временем повторное нагревание и охлаждение может вызвать деформацию или поломку металла, создавая канал для потери воздуха. Чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, подумайте о надувном воздушном шаре для дымохода. Надувные воздушные шары дымохода помещаются под дымоходом камина, когда они не используются, сделаны из прочного пластика, их легко снимать и использовать повторно сотни раз.Если вы забудете снять воздушный шар перед тем, как развести огонь, воздушный шар автоматически сдувается в течение нескольких секунд после контакта с теплом. Достаточно способный мастер своими руками может создать недорогую многоразовую заглушку для камина, наполнив пластиковый мешок для мусора обрезками стекловолокна и засунув его в дымоход. Прикрепите прочный шнур с биркой, которая свешивается к камину, чтобы (1) напомнить вам, что дымоход заблокирован, и (2) обеспечить простой способ удаления заглушки. Если вы хотите сэкономить на каминах, замените их вставкой с сертификатом EPA, установленной сертифицированным профессионалом.

Обратите внимание, что одно только воздушное уплотнение не устраняет необходимость в надлежащей изоляции для уменьшения теплового потока через ограждающую конструкцию здания.

Как отделать бревенчатую хижину — методы, материалы и стоимость

Когда дело доходит до строительства, покупки или обслуживания бревенчатой ​​хижины, нельзя далеко уйти, не поговорив о расколотке бревенчатой ​​хижины.

Долбление — это материал, который вставляется между несовершенными стыками бревен, чтобы обеспечить «изоляцию» от внешних элементов (например.грамм. дождь, снег и мокрый снег), исключая потери тепла и проникновение воздуха.

Проще говоря, щели — это гибкий герметик, используемый во время строительства или обслуживания вашего бревенчатого дома для герметизации стыков между бревнами, зазоров, отверстий и проверки.

Бревенчатый дом Забор сегодня заменил традиционный портландцемент и штукатурку, которые исторически использовались в бревенчатых домах, которым более 200 лет.

С момента появления бревенчатых хижин щели долгое время были отличительной чертой этих красивых домов.

Тем не менее, раскалывание бревенчатой ​​хижины сегодня может быть сложной темой:

• Что следует использовать: цементную или синтетическую буровую скважину?
• Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?
• Как приготовить собственное долбление (какой рецепт лучше всего)?
• Какие техники и методы можно применить к бревенчатому дому?
• Что такое уплотнение и чем оно отличается от трещин?

Итак, продолжайте читать, поскольку мы упростим раскалывание бревенчатой ​​хижины и ответим на все ваши вопросы…

Зачем нам долбить?

Нам нужно прорезать бревенчатую хижину до:

• Создайте «пломбу» из внешних элементов (напр.грамм. дождь, снег и мокрый снег), защищая бревна от скоплений / стоячей воды, которые могут привести к гниению бревен.
• Устранение потерь тепла и проникновения воздуха для максимального увеличения энергоемкости кабины за счет правильной изоляции кабины.
• Предотвратите нашествие насекомых и насекомых через крошечные щели в стене бревенчатой ​​хижины.

Бревна не идеальны.

Бревна могут скручиваться, перегибаться, складываться и выгибаться.

Изменения окружающей среды, влажности, воздействия солнца и тени, а также географические различия могут привести к перемещению бревен при изменении их влажности.

Бревна также имеют неровный характер и структуру.

Следовательно, практически невозможно построить бревенчатый домик из бревен, которые идеально стыкуются друг с другом без каких-либо зазоров.

Такая сборка тоже была бы плохой штукой.

По мере того, как ваш бревенчатый дом оседает и бревна расширяются и сжимаются (из-за вышеперечисленных факторов), отсутствие зазора для входа бревен в него могло бы вызвать дальнейшее скручивание и искривление бревен.

Что такое щупальца?

Долбить бревна, как раствор для кирпичей.

Долбление — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров, где бревна не сходятся полностью. По сути, раскол в бревенчатом доме гарантирует, что бревна, которые не подходят друг к другу, будут иметь хорошую герметичность.

Это «хорошее уплотнение» — лучшая не требующая ухода форма защиты от проникновения влаги и воздуха, изоляция и противопожарные барьеры для вашего бревенчатого дома.

Не все бревенчатые домики требуют долбления. Почему?

Зависит от используемой выемки.

Если в кабине есть герметичная выемка (например, Scandinavian Chinkless), долбление не требуется.

Все другие формы вырезов кабины (например, ласточкин хвост, угол, стык и переход).

Из какого материала сделана скважина?

Сегодня под зарубкой бревенчатого дома понимают гибкий эластичный герметик, который по внешнему виду напоминает старый портландцемент, который исторически использовался для герметизации бревен.

До скважин на цементной основе; традиционная долбление производилось из смеси глины, песка, извести, ила, золы и грязи.

Внутренний слой традиционно назывался «обмазка», а внешний слой более известен как «щербинка».

Обобщение щелей должно позволить бревнам вашей кабины дышать, а также защитить вашу кабину от внешних элементов, о которых говорилось ранее.

Виды долбления бревенчатых домов

Сегодня у нас есть две основные точки зрения на дробление материалов:

1. Расщепление строительного раствора
2. Синтетическая скважина

Расщепление строительным раствором продолжает традиционный подход к долблению бревенчатых домов и в основном используется для самодельных деревянных домов (т.е. каюты построены с нуля).

Синтетические щели изготавливаются из акриловых или нефтехимических эластичных материалов, которые могут расширяться и сжиматься вместе с вашими бревнами.

Синтетическая скважина обычно производится на водной основе, однако некоторые из них — на масляной основе.

Итак, каковы основные отличия?

ЦЕНА

Обычно долбление раствора составляет 10% от цены синтетического долбления. Мы обсудим это подробнее в разделе цен позже.

Исходя из опыта, в наборах для бревенчатых домиков используется искусственная трещина, а владельцы самодельных домиков — трещины из раствора.

Какую бы щель вы ни выбрали, она должна обладать хорошими эластичными свойствами.

Понимание того, что ваша кабина будет устойчивой, и ее планирование с гибкой прорезью очень важно.

Щели должны расширяться и сжиматься, сохраняя при этом плотное уплотнение и позволяя бревнам дышать (т. Е. Не задерживая влагу).

Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?

Это зависит от обстоятельств.

Если вы строите дом из бревенчатой ​​хижины, вы, вероятно, будете использовать синтетические щебень, поскольку бревна должны будут адаптироваться в новом климате и окружающей среде.

Если вы строите хижину с нуля, то наверняка воспользуетесь самодельной долбкой из раствора; при условии, что бревна вырублены на месте и должным образом просохли.

Это не строгое правило.

На самом деле, при строительстве бревенчатой ​​хижины вы можете выбрать любой материал.

Однако, исходя из опыта, строители самостоятельно используют строительный раствор, чтобы получить более аутентичную отделку и сэкономить на затратах.

В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?

Возможно, вы слышали о взаимозаменяемых фразах «уплотнение» и «трещина», однако между ними есть разница.

Основное различие между конопаткой и долблением заключается в их назначении.

Оба в чем-то похожи по материалу.

Однако конопатка используется исключительно для небольших бревен (например, 6 дюймов или меньше в диаметре) или для меньших зазоров между бревнами.

Обычно, если пролет или глубина между бревнами меньше 1 дюйма, следует использовать уплотнение.

Конопатка также может использоваться для заполнения проверок (т. Е. Горизонтальных трещин) в бревнах.

Если пролет или глубина между бревнами больше 1 дюйма, то пора использовать раскол.

Долбление бревен также используется для бревен большего диаметра (например, диаметром 6 дюймов и более) и совместимо с большинством методов надрезания (например, традиционным и ласточкиным хвостом).

Долбление может заполнять пролет шириной от 1 до 5 дюймов.

Конопатка часто дает более гладкую поверхность, а трещина — более грубую текстуру.

Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?

• Размер линий щелей (от 1 дюйма до 5 дюймов)
• квадратных метров кабины
• Высота от двускатной стены до конька

Расщепление бревенчатой ​​хижины оценивается за фут или ведро (т.е.е. ведро).

Ведра обычно имеют размер 5 галлонов.

Если линия щели составляет 1 дюйм в высоту и 1 дюйм в глубину, вы должны заплатить 1,20 доллара за фут синтетической трещины и 0,15 доллара за прокладку раствора

Например,

Кабина 20 футов (ширина) x 24 фута (длина) x 9 футов (высота). Используя 12-дюймовые бревна, вы будете складывать примерно 9 бревен в высоту.

88 погонных футов (периметр вашей каюты) x 8 однодюймовых канавок (количество бревен высотой -1) составляет 704 погонных фута.

Это умножается на два, если вы щелкаете внутри и снаружи.

Таким образом, общее количество трещин составляет 1408 погонных футов.

Если бы вы сделали рубку в кабине с использованием синтетической трещины, стоимость трещины составила бы 1 689,60 долларов.

Если бы вы пробили рубку в каюте, используя долбление из минометов, стоимость пробивки скважины составила бы 211,20 доллара.

Обе эти цены не включают рабочую силу и опорные стержни.

Подъездные дороги обычно стоят 0,25 доллара за фут, а рабочую силу можно приблизительно оценить в 8 долларов за фут.

Теперь вы понимаете, что такое долбление бревенчатого дома и из каких материалов оно может быть выполнено; пришло время обсудить методы и приемы выполнения трещин в бревенчатой ​​хижине.

Как отделать бревенчатую хижину

Колка бревенчатой ​​хижины.

Это кажется очень простой задачей.

И это может быть.

Но это также может быть утомительным, неудобным, трудоемким и требующим большого терпения!

Самостоятельно приклеить щель к бревенчатому дому вполне возможно, нужно лишь соблюдать элементарные правила и методы.

Быстрая подсказка

Если вы планируете приготовить собственное блюдо, прокрутите страницу вниз до рецептов.

Если вы покупаете щебень, лучший совет — использовать систему продуктов. Приобретайте морилку и морилку у того же производителя, так как их формулы будут проверены на совместимость.

Теперь вы готовы щелкнуть.

Применение долбления

Как только вы освоите свои инструменты; качество и скорость тоже придут.

Нанесение трещин состоит из четырех этапов:

1. Подготовка бревна
2. Установка опорных стержней
3. Применение долбления
4. Уборка!

Верхний наконечник

Прежде, чем вы откроете свою каюту; вам нужно будет выбрать пятно, которое вы используете (если оно есть).

Основное практическое правило:

• Если вы используете морилку на масляной основе, сначала растушуйте и морилку до конца.
• Если вы используете морилку на водной основе, сначала окрасьте и протрите до завершения.

Первый этап ремонта — подготовка бревен.

Ваши бревна не должны иметь грязи на уровне поверхности. Это включает пыльцу, плесень, пыль, масло, воск и опилки. Прочтите здесь для получения дополнительных инструкций по очистке журналов.

После очистки бревна должны иметь температуру от 40 ° F (4 ° C) до 80 ° F (26 ° C).

Это гарантирует, что поверхность бревен не будет слишком горячей для испарения воды в щели или слишком холодной.Если бревна слишком холодные, поры сужаются и предотвращают налипание трещин.

Второй этап долбления — применение подкладной штанги.
Пруток-подложка, или самодельный заменитель, обеспечивает «разрыватель сцепления», который обеспечивает поверхность, к которой не будет прилипать трещина.

Опорный стержень позволяет щели прилипать только к 2 поверхностям (т.е. к верхнему и нижнему бревну), обеспечивая большую эластичность и подвижность в двух измерениях по сравнению с 3.

Говоря простым языком, щебень будет свободно перемещаться по вертикальной оси вместе с бревнами.

Опорный стержень обычно представляет собой синтетическую пену, которая вставляется между полостями в бревнах. Стержень из пенопласта обычно представляет собой полосу для захвата.

Самодельный стержень-подложка может быть изготовлен из прозрачной ленты или обычного стекловолокна, нарезанного на полоски толщиной в один дюйм.

Для начала вставьте выбранный вами стержень-подкладку в промежутки между бревнами с обеих сторон; внутри и снаружи.

Слегка протолкнув стержни-подкладки внутрь, убедитесь, что между двумя частями стержней-подкладок есть воздушный карман.

Если вы используете буровую установку, вам необходимо установить буровые гвозди.

Забивные гвозди должны быть оцинкованными гвоздями, загнутыми в нижнее бревно через каждые 2-3 дюйма в вашей каюте. Это будет удерживать раствор на месте во время отверждения. Загните гвозди к верхнему бревну, когда он прибит к нижнему бревну.

Все подготовка завершена. Пора применить дробление.

Способы нанесения долбления

Существует четыре основных метода применения трещин.

1. Мастерок
2. Мешок для раствора с насадкой
3. Дробилка (погрузчик)
4. Дробильный насос

Ни один из четырех методов не лучше других.

При покупке дробилки она поставляется либо в ведрах на 5 галлонов, либо в дробильных пистолетах.

Если у вас самодельная трещинка, вы, вероятно, воспользуетесь мешком для затирки или шпателем.

Какой бы метод вы ни выбрали; нанесите щелочку по центру сустава.

Убедитесь, что щель перекрывает желаемую ширину линии щели (обычно от одного до пяти дюймов).

Начните с борта борта меньшей длины. Вы должны стремиться преодолевать 10 погонных футов в час. Я бы посоветовал использовать бусинки меньшей длины в 1 фут.

Обычно используется дробильный пистолет с 2-дюймовым соплом. Пистолет можно использовать в сочетании с поролоновой щеткой.

После нанесения трещин возьмите губчатую щетку и разгладьте поверхность трещин.

Несколько простых советов из опыта:

• Только щель на меньших 10-минутных участках
• Линии щелей должны составлять 1/7 диаметра бревна.
• Хороший контакт с верхними и нижними бревнами важен для адгезии
• Стремитесь покрыть 10 погонных футов в час
• Глубина заделки должна составлять ½ дюйма
• Подождите, пока затвердеет

Наконец-то почистите логи!

При работе с валиками меньшей длины используйте губчатую щетку, чтобы разгладить и убрать ошибки в зазубринах.

Если вы используете 2-дюймовую насадку, используйте 1,5-дюймовую кисть.

Держите щетку в чистоте и работайте с ней, пока трещина влажная, чтобы края оставались чистыми во время движения.

Исправляйте ошибки по мере их появления!

Ремонт и обслуживание проемов бревенчатой ​​хижины

Долбление должно длиться 20-30 лет при условии, что оно было применено правильной техникой с использованием подкладных стержней.

Единственный способ ускориться — это если кабина пережила высокие температуры или много дождя.

Когда мы говорим о ремонте трещин, обычно мы имеем в виду старые трещины из цементного теста, поскольку большинству современных синтетических трещин нет 30 лет.

Наиболее распространенная форма ремонта скважин — заделка небольших щелей, щелей или трещин в бревнах.

Эти дефекты известны в промышленности как «проверка».

Практическое правило
Любой чек более 2 дюймов должен быть заполнен; независимо от того, вертикальная это или горизонтальная проверка.

Подробнее о техническом обслуживании скважин можно прочитать здесь.

Для типичной бревенчатой ​​хижины не следует рассчитывать на то, что вы будете получать более 4 галлонов в год, что будет стоить примерно 200 долларов для синтетической щебенки.

Если при ремонте щели в вашей каюте вы не смотрите на проверку, то, вероятно, видите, что щель не работает.

Если у вас не получилось. Иногда лучше начать сначала.

Если вышли из строя только меньшие секции, заклейте щели прозрачной лентой и нарежьте новый слой щели поверх.

Это зависит от состояния неисправности, однако, если большие участки вышли из строя; как правило, лучший вариант — удалить все следы старых трещин и начать заново.

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой ​​хижины

Существует множество брендов синтетических буровых скважин, у которых вы можете купить буровые скважины галлонами.

Создание собственной скважины может идеально завершить проект самостоятельной сборки.

Помимо большей рентабельности; Самодельная долбление при правильном выполнении может обеспечить эластичность и стабильность коммерческих смесей.

Вам необходимо убедиться, что ваша щебеночная смесь пористая, чтобы бревна могли нормально дышать.

Есть аргумент, что портландцемент может быть слишком твердым.

Однако в некоторых из приведенных ниже успешных рецептов используется портландцемент. Иди разберись!

Убедитесь, что вы используете одни и те же материалы во всех партиях.

Используйте те же материалы и подходите к своим смесям.

Хорошее практическое правило

При добавлении воды для отверждения цемента текстура должна напоминать сливочное арахисовое масло.

Итак, в заключение статьи о щелканье.

Как выглядит плохое щелканье ?!

Вы когда-нибудь сами разбирали каюту? Планируете переделать каюту? Есть вопросы по ремонту кабины? Связаться.Мы были бы рады получить известия от вас!

Как получить идеальную линию герметизации

Герметик — необходимый инструмент в арсенале любого мастера! Я здесь, чтобы рассказать, почему, что вам нужно для какого проекта и как получить идеальную линию герметизации.

Вы, наверное, слышали, как мы говорили, что герметик — это клей, который скрепляет старый дом. Если вы тоже любитель дома (а вы, конечно, любите!), Я уверен, что вы даже видели, как мы или любой другой самодельный блогер снимали в замедленном режиме конопатку многих плинтусов и акцентных стен.Это так, так — это удовольствие, когда можно нанести полоску герметика через небольшую щель и мгновенно закрыть ее — кто со мной? Но сегодня я хотел подробно рассказать, как использовать его правильно для достижения наилучших результатов, потому что, хотя мы всегда говорим об этом, я думаю, что мы склонны замалчивать основные основы. А поскольку это один из моих любимых инструментов в моем арсенале DIY, давайте изменим это!

Когда использовать латекс по сравнению с силиконом

Основное отличие: латексный герметик (или герметик) поддается покраске, а силиконовый — нет. Подумайте: латексный герметик нуждается в латексной краске.

• Латексный герметик — предпочтительный выбор для зазоров вдоль плинтусов, дверных коробок и стен (таких как доска и рейка). После нанесения латексный герметик и следует покрасить латексной краской.
• Силиконовый герметик — предпочтительный выбор для водонепроницаемого уплотнения вокруг ванн, раковин и столешниц. Он доступен в нескольких цветах, чтобы наилучшим образом соответствовать вашим потребностям, поскольку его нельзя покрасить. Например, нанесите белый герметик на спинку белой раковины и вокруг белой ванны.

Если вы используете латексный герметик, как только он высохнет (обычно около 1 часа для марок, которые я упомянул выше, но всегда читайте инструкции по времени высыхания), пора красить! Поскольку латексный герметик касается как стены, так и облицовки, , вам нужно нанести оба цвета краски.Мое общее практическое правило — сначала переборщить любую столярку, а затем урезать цвет стен.

Пожалуйста, не экономьте и раскрашивайте только одно или другое! Неокрашенный герметик притягивает пыль и может очень быстро стать грязным.

Tape to the Rescue

Для более сложных вещей, которые не окрашиваются, таких как силиконовый герметик вокруг ванны, вдоль плитки или даже для уплотнения плинтуса вдоль обоев, я использую малярный скотч! Просто протяните полоску ленты, оставив зазор 1/16 — 1/8 дюйма для фиксации герметика.После обработки и разглаживания валика немедленно удалите ленту, пока герметик еще влажный. Дальнейшее сглаживание линии не требуется.

Идите и конопатите!

Ребята, вот и все! А теперь иди и заделай! По правде говоря, самая сложная часть в получении идеальной линии герметизации — это не сама линия. Скорее, я считаю, что проект конопатки редко бывает быстрым; это требует времени и терпения, и поэтому наличие рад-плейлиста или любимого подкаста может достигать , а теперь — .

Могу я ответить на любые вопросы, или что-то я, возможно, пропустил? Мне нравится заделывать неприглядные швы (и затем закрашивать их в качестве последнего штриха), но я могу волноваться из-за затраченного времени.