Как делать ламинат: Как уложить ламинат – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Содержание

Ламинат под паркет: фото, инструкция по укладке

Важным элементом дизайна жилого или офисного помещения считается благородное покрытие для пола, например, ламинат, выложенный в виде паркета. Еще недавно он не рассматривался в качестве достойной альтернативы художественному паркету из натуральной древесины. Современный ламинат под паркет – это красивое и практичное покрытие, которое удобно в монтаже и более экономично при ремонте. Изящество рисунков и обилие древесных оттенков позволяет имитировать изысканные орнаменты наборного паркета из дорогих сортов древесины. Они были доступны только вельможам и королям для укладки пола для балов во дворцах. Сегодня такая красота доступна всем желающим.

Оглавление:

  1. Подготовка пола под укладку ламината и паркетной доски
  2. Демонтаж старого покрытия
  3. Выбор ламината с укладкой под художественный паркет
  4. Квадратный художественный ламинат: особенности выбора
  5. Отличие монтажа квадратного ламината

Подготовка пола под укладку ламината и паркетной доски

Ламинат под паркет – это возможность воссоздать респектабельность дворцового или аристократизм классического  интерьера у себя в офисе или в квартире. Благодаря такому способу укладки готовых ламелей можно многие годы наслаждаться красотой заранее продуманного рисунка. Квадратные плитки с наборным рисунком укладываются продольно-поперечным способом, образуя ламинат под паркет – фото:

Несмотря на продуманную систему боковых замков и фасок на каждой ламели, облегчающих укладку, важно соблюдать  несколько важных условий. Например, до укладки паркетного узора ламинатом важно подготовить и выровнять то основание, куда будут уложены квадратные (или другой формы) ламели. Для этого требуется демонтировать предыдущее покрытие, убрать старый паркет или произвести выравнивание пола.

Внимание: Не стоит надеяться, что небольшие неровности закроет подложка, и без выравнивания можно обойтись. Даже небольшие дефекты важно устранить, потому что незначительный бугор или ямка способны испортить всё впечатление!

Если есть значительный перепад высоты между стенами, придется выравнивать полы лагами или стяжкой. Иногда требуется настил фанеры, тогда без подложки можно обойтись. На стяжку нужна не только подложка, но и гидроизоляция – для защиты ламелей от разбухания. Это особенно важно, если внешний угол в помещении отсыревает.   

Демонтаж старого покрытия

Не стоит оставлять старый паркет под новым ламинатом, наверняка, за долгий срок службы он утратил идеальную горизонталь. Если его отшлифовали и проверили уровнем, то на идеально ровную поверхность все же лучше расстелить подложку и приступить к укладке ламината под паркет. Но когда есть необходимость в демонтаже части старого основания, то уж лучше убрать все сразу.  

При аккуратном и щадящем демонтаже старого покрытия и тщательном выравнивании пола самовыравнивающей смесью или стяжкой будут минимальные затраты времени, сил и средств. Старый паркет и деревянный пол разбирают по фрагментам, разделяя в местах соединения. Плитку сбивают зубилом и  молотком, потом зачищают шпателем остатки раствора или клея.

Проще всего демонтировать старый ковролин и линолеум. И если он был уложен на отрегулированное по горизонтали покрытие, такое как фанера или ДСП, его можно оставить. Достаточно воспользоваться простым шпателем и стамеской, чтобы убрать  плинтус, порожки и остальные закрепляющие элементы. Потом шпателем поддевается и защищается клеевая основа, чтобы оторвать подлежащее замене покрытие. После этого удаляют наплывы клея и пылесосят сухой строительный мусор.

Самовыравнивающие смеси используют при незначительном перепаде или небольших дефектах основания. Серьезные дефекты пола устраняются стяжкой. Для этого подойдут сухая смесь марки 150 или «Юнис», «Глимс» и «Ветонит». Они быстрее сохнут чем обычный цемент. Идеально подходит и сухая стяжка Knauf, которая сохнет быстрее других. Ее можно использовать поверх  мелкофракционного керамзита и далее выравнивать  гипсоволокном.

Если поверх выравнивающих смесей есть желание настелить фанеру, то она окончательно устранит все мелкие неровности и  придаст полу дополнительную жесткость.

Так делают под лакированную паркетную доску, где малейшие неровности укладки  высвечиваются при дневном или вечернем свете. Далее выстилают подложку и переходят к укладке ламината под художественный паркет.

Внимание: Ламинат нельзя укладывать прямо на бетонное основание, обязательно нужен слой полиэтиленовой пленки в качестве пароизоляции, поскольку стяжка всегда дает остаточную влажность. Рекомендуется также применять звукопоглощающую подложку, поверх которой производится монтаж декоративных ламелей.

Совет: Не поскупитесь на качественную подготовку основания под укладку ламинированного паркета. Эта гарантия, что он будет уложен безупречно и прослужит долгие годы. Хороший вариант – влагостойкая фанера. Ассортимент подложек включает полистирол, вспененный полиэтилен, пробку и пр. Подложка Parkolag считается идеальной для такого типа покрытия полов, которая обеспечит дополнительную вентиляцию стяжки.

После этого можно приобрести плитку, которую выдерживают в помещении, в котором должна производиться его укладка. Для акклиматизации художественных ламелей достаточно 2-3 суток. Они будут иметь ту же температуру и влажность, что и окружающая среда. Однако не стоит этого делать до того, как уложена подложка, то есть, пока высыхает основа.  

Внимание: Художественный ламинат не рекомендуется укладывать в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, сауна), даже если вам кажется, что там обычная влажность воздуха и хорошая вентиляция. Используйте только водостойкий ламинат, с повышенным содержанием смолы в основании ламелей! 

Выбор ламината с укладкой под художественный паркет

Сегодня художественный ламинат очень востребован, и это вполне объяснимо простотой укладки и красотой рисунка. Натуральный аналог не только в разы дороже, но и не дает такого разнообразия палитры, которая доступна в декоре паркетного ламината. Ламели имеют продуманную систему сцепления для быстрого монтажа.

Художественный ламинат бывает:

  • матовый;
  • полуматовый;
  • лаковый.

Лакированная поверхность выглядит очень респектабельно и напоминает дворцовые залы. Однако он боится царапин и малейших неровностей. Качественный ламинат 33 класса уже имеет прочное многослойное покрытие из защитного лака, но они не так интенсивно отсвечивают отблесками. Однако он наиболее востребован для создания элитных интерьеров различного орнамента и оттенков.

Эксклюзивный ламинат под художественный паркет, выпускаемый в Германии, Бельгии, России или Китае, доступен сегодня на отечественном рынке в большом ассортименте. Наиболее престижные марки, чьи коллекции великолепно смотрятся в интерьере – Vintage, Alloc, Quick Step, Floor Step Art, Versale, Zigart и др.

Внимание: Перед покупкой началом монтажа изучите все положения инструкции! Проверьте возможность гарантии и  комплектность партии, поскольку при одинаковом рисунке оттенок партии не всегда совпадает.

Большинство перечисленных марок ламината под художественный паркет – цены вполне приемлемые, образцы можно посмотреть в интернет-каталогах. Они подходят для жилых и коммерческих помещений.

Основные рекомендации:

1. Нежелательно стелить ламинат под паркет, где относительная влажность воздуха превышает 60%, например, где много открытых аквариумов или экзотических растений, требующих опрыскивания и частого полива. Художественные ламели также не любят значительных колебаний температуры, то есть за пределами 16-26˚С.

2. Качественный дорогой паркетный ламинат нельзя укладывать на стяжку без гидрозащиты и подложки. Рекомендуется настил на подготовленное, идеально ровное основание.

3. Ламели нельзя фиксировать к деревянному основанию гвоздями или другим методом, а только «плавающим способом», где фрагменты стыкуются с помощью замковой системы.

4. У плинтуса важно соблюдать небольшой зазор, чтобы древесина могла реагировать на перепады температур и изменение влажности воздуха. Это так называемый «температурный зазор».

Квадратный художественный ламинат: особенности выбора

Квадратный ламинат (под паркет) – это художественный вариант прямоугольных ламелей, имеющий специальный рисунок для получения орнамента при выкладке. Каждая ламель имеет 3 слоя:

  • основной, «халва» из стружки и смолистых веществ для долговечности и прочности;
  • защитный наружный, для сохранности декоративного облика;
  • декоративный, с узором, отвечающим за эстетику внешнего вида;  
  • стабилизирующий нижний слой для защиты от деформации снизу.

Каждый вариант коллекции ламината под паркет квадратный способен создать эксклюзивный рисунок для любого помещения, который можно индивидуально подобрать под каждую стилистику интерьера:

  • классика;
  • ренессанс;
  • дворцовый;
  • английский;
  • кантри;
  • этно;
  • фьюжн и пр.  

Классические квадратные ламели с орнаментным рисунком «под паркет» – это гарантия точного совпадения фрагментов рисунка при состыковке замковой системы. Иногда целесообразно сочетать ламели из разной коллекции одинакового размера – для больше вариативности орнамента.

Элитные художественные ламели визуально невозможно отличить от натурального паркета. Их можно укладывать и комбинировать разными способами, чередуя квадраты с прямоугольными линиями в виде рамок по периметру или с врезными растительным орнаментом.

У некоторых коллекций ламели идут с V-образной фаской, имитируя небольшое углубление вдоль периметра. Можно и такой купить ламинат под паркет – он создает иллюзию древесины с характерным соединением паркетной планки.

Квадраты художественного ламината «под паркет» намного проще укладывать, а также ухаживать за ним. В отличие от натурального паркета, он не боится случайно пролитой жидкости и не требует обновления лаком или полировки, не восприимчив к чистящим и моющим веществам для уборки. Он не проминается под ножками мебели и каблуками. Специалисты также отмечают, что квадратные ламели большинства производителей отличаются:

  • ударопрочностью;
  • долговечностью;
  • пожаробезопасностью;
  • износостойкостью.

В строительных супермаркетах покупатели восхищаются тем, насколько красив такой ламинат, а также отмечают правдоподобность текстуры ламелей. Хотя на деле декоративный слой ламелей – это древесный рисунок, отпечатанный на бумаге, которая наклеена на «халву» ДСП и покрыта защитным лаком. Но их выбирают из-за высокой декоративности даже именитые дизайнеры для разработки классического, современного или дворцового интерьера.  

Отличие монтажа квадратного ламината

Особенность укладки ламината под паркет квадратного типа в том, что иначе должны стыковаться специальные замковые системы, подобно керамической плитке, образуя кресты. Такое продуманное соединение обеспечивает надежность монтажа и идеальную поверхность. Но важно соблюдать некоторые условия:

  • внимательно следить за выкладыванием рисунка;
  • оставлять у стен под плинтус зазор около 1см;
  • работу лучше делать слева направо и от дальнего от двери угла на себя.

Начинаем с замеров, чтобы резка ламелей была минимальной. Например, если 1-3 см не достает или остаются лишними, то выравниваем за счет скрытых под плинтусом зазоров. Идеально уложенный паркетный ламинат абсолютно симметричен. Но если не выходит, то можно аккуратно и точно сделать у одной стены, и с угла противоположного к двери. А резаные ламели лучше скрыть под стену, вдоль которой должна стоять мебель.     

Не спешите «сращивать» ламели, если не удостоверились, как будут выглядеть узор, когда есть варианты. Сначала разложите 1-2 кв.м. на полу – для предварительной визуальной оценки. Если укладка будет со сдвигом на пол-ламели, то выдерживайте одинаковый интервал, чтобы швы совпадали через ряд, как в кирпичной кладке, без сдвига.                          

Внимание: При укладке художественного ламината обязательно нужен инструмент для резки ламината, защитная маска или очки.

Распиливать начинают по разметке, положив ламель вниз декоративной стороной. Обычно это делают специальной электропилой, снабженной  пылесборником, или другой подходящий электроинструмент. Также нужен молоток и брусок, чтобы подбивать подогнанный ламинат.

Иногда художественный ламинат укладывают по диагонали – для специального дизайнерского эффекта, в остальных случаях  швы должны ложиться параллельно источнику света.

Укладка первого ряда начинается с угла, соблюдая зазор под плинтус около 1см. Все собранные ламели простукиваем для более плотного соединения. Сначала собираем одну линию, потом к ней крепим остальные фрагменты, по краям соединяя с отрезными ламелями.    

Внимание: Если из пола выходят коммуникации и трубы, то эти отверстия нужно высверлить специальным инструментом по шаблону, который делаем на куске картона. Готовое отверстие дополнительно можно закрыть декоративным элементом или зашпаклевать края.  

Для завершения монтажа обязателен плинтус, который подбирается по цвету и фактуре ламината. На углах не забудьте поставить специальные загрузки доля наружных и внутренних углов. А на лестницах используют специальный профиль. В сопредельном помещении важно тоже сделать граничащий температурный шов и закрыть его переходным  плинтусом или невысоким покатым порожком.

рассчет и настил своими руками

Несомненно, ламинат является самым популярным и недорогим напольным покрытием. На практике используется даже самоклеящийся ламинат ПВХ. О том, как положить ламинат в квартире или загородном доме вы ознакомитесь, прочитав эту статью.

Укладка ламината

Изготавливать ламинат начали в 80-х годах прошлого столетия. Состоит покрытие из четырех слоев. Первый слой или оверлей (верхний) предназначен для защиты от ударов, царапин и истирания.

Второй слой декоративный и повторяет текстуру дерева или керамической плитки. Изготавливается он из мебельной бумаги. Качество этого слоя такое, что его трудно отличить от натурального дерева. Под ним располагается основа ламината.

Это древесноволокнистая плита ДВП. Ее пропитывают специальными составами, которые делают ее прочной и не горючей. Самый нижний слой стабилизирующий.

Выполняется он из пропитанной парафином и смолами бумаги. Он защищает ламинат от влаги. Толщина стабилизирующего слоя от 0,1 до 0,8 мм.

Расчет материалов

Состав ламината

Перед тем, как положить ламинат самостоятельно, надо определиться, каким способом производить укладку. Способы укладки ламината называются диагональный и традиционный. Если вы хотите визуально увеличить объем комнаты, то рекомендуется укладывать покрытие диагональным способом.

Давайте разберемся, как рассчитать сколько нужно ламината. При укладке панели располагают под углом 45 градусов к стене. Направление полос ламината при таком расположении можно не ориентировать по отношению к естественному источнику освещения (окну).

Так же стоит отметить, что при укладке таким методом количество ламината надо покупать больше на 20% чем площадь комнаты. Расчет ламината при диагональной укладке производится по формуле: (А х В) + (А х В) х 0,2 = S где

  •  А — ширина помещения в метрах
  •  В – длина помещения в метрах
  •  S – количество ламината в метрах квадратных

Второй способ укладки называется классическим. В этом случае доска ламината укладывается параллельно стене. Ряды располагают перпендикулярно источнику естественного освещения. Это позволит скрыть визуально стыки между рядами панелей.

Расчет покрытия при традиционной укладке производится по формуле: (А х В) + (А х В) х 0,1 = S где

  •  А — ширина помещения в метрах
  •  В – длина помещения в метрах
  •  S – количество ламината в метрах квадратных

По технологии установка ламината всегда выполняется на подложку. В продаже есть подложки из дорогих материалов и более дешевые. К дорогим относят рулонные материалы, выполненные их натурального дерева, таких как пробка или сосна.

Более дешевые подложки выполняют из синтетических материалов. Самым популярным материалом является подложка из вспененного полипропилена. Каждый материал из приведенных выше играет роль звукоизоляции, термоизоляции и амортизации при нагрузке на ламинированную доску.

Количество подложки равно площади помещения. Для скрепления полос материала между собой, применяют липкую ленту.

После укладки покрытия на него устанавливают плинтус. Рассчитайте периметр комнаты, отнимите от полученной цифры ширину дверного поема это и будет то количество плинтуса, которое надо купить.

Для соединения плинтусных реек между собой используют специальные соединители, в углах применяют декоративный уголок. В дверном проеме на плинтус надевают заглушки.

Инструменты необходимые для выполнения работ

Перед работой надо знать, чем пилить ламинат. Это понадобиться для подрезки покрытия в соответствии с планом помещения. Обычно применяют электрический лобзик.

Можно также использовать специальную, ручную пилу для ламината. Она имеет характерные зубцы, которые отличаются от обычной пилы по дереву. Ниже приведен стандартный набор инструментов для укладки ламината:

  1.  электрический лобзик или пила для ламината
  2.  нож канцелярский
  3.  уголок строительный 90 градусов
  4.  молоток
  5.  деревянный брусок 40 х 40 мм и длиной не менее 20 см
  6.  крюк для монтажа ламината
  7.  дрель электрическая и сверло 6 мм
  8.  измерительная рулетка и восковой или обычный карандаш
  9.  набор пластмассовых клиньев для ламината

Такие клинья нам понадобятся для укладки

Для подрезки ламината также можно применять мобильные станки (циркулярные пилы). В этом случае на них устанавливают пильный диск по ламинату. Теперь вы ознакомлены с тем, что нужно для укладки ламината

Технология укладки этого напольного покрытия напоминает сборку конструктора. Освоить ее не сложно, однако она требует строгого выполнения всех правил и особенностей.

Порядок сборки покрытия включает четыре основных этапа:

  1.  подготовка основания
  2.  укладка подложки
  3.  укладка ламинированной доски
  4.  установка плинтуса

Теперь подробно разберемся, как выполнить настил ламината своими руками.

Важно знать! Ламинат по своим прочностным характеристикам делится на классы. Чем выше класс износостойкости ламината, тем он дороже.

Для детской, спальни и гостиной рекомендуют применять 22 класс покрытия. Прихожая, кухня покрывается 32 классом ламината. Он хорошо выдерживает удары и воздействие абразивных частиц.

Важно помнить! Ламинат нельзя применять в помещениях, где влажность превышает 50-60%. Ванная комната и санузел не для такого покрытия.

Готовим основание

Укладка ламината проводится только на ровное и очищенное от мусора и пыли покрытие. Основание пола не должно содержать глубоких трещин, ям и перепадов более 2 мм на 1 метр пола.

Обычно, чтобы проверить перепады стяжки на поверхность ребром укладывают правило 2 м и при помощи широкого шпателя проверяют отсутствие зазоров между правилом и основанием пола. Общую картину можно получить при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Имеющиеся дефекты основания пола устраняют. Основание тщательно очищают от мусора и приступают к следующему этапу.

Подложка под покрытие

Укладка пароизоляции

Если вы применяете подложку из пробкового или хвойного дерева на цементно-песчаную стяжку сначала укладывают слой пароизоляции. Обычно это полиэтиленовая пленка толщиной 100 микрон.

Ее укладывают с нахлестом на соседнюю полосу 20 см и фиксируют липкой лентой, чтобы она не смещалась. После этого на нее укладывают подложку и ламинат.

При укладке на бетонное или цементно-песчаное основание чаще применяют пропиленовую подложку толщиной 2-3 мм.

В этом случае можно обойтись без слоя полиэтиленовой пленки. Листы раскатывают по основанию пола и подрезают канцелярским ножом. Укладывают их стык в стык и фиксируют между собой липкой лентой.

Укладка ламината

Расстилаем подложку

При выборе диагонального способа направление укладки ламината не имеет особого значения. Однако при укладке традиционным способом располагать ряды ламината надо перпендикулярно окну.

Для соединения между собой доски ламината имеют специальные замки. Выполнены они по принципу шип и паз. Уложите первую доску в углу помещения, у окна. Вторую заведите в торцевой замок под углом 20 градусов и опустите на пол.

Следите за тем, чтобы в замке доска была уложена без смещения. При опускании на пол должен раздаться щелчок. Это говорит о том, что замок состыкован правильно.

После этого через деревянный брусок надо осторожно простучать по торцу второй доски. Это уменьшит ширину стыка и плотнее посадит вторую доску в замок первой.

Подгонка стыков

Сборка ламината требует соблюдения главного правила! Между стеной и ламинатом надо выдерживать по всему периметру температурный зазор 10-15 мм. Для этого между досками и стеной вставляют клинья.

Тепловой зазор компенсирует расширение покрытия при нагревании. Если его не делать поверхность ламината может вздуться.

Укладывайте первый ряд, пока не потребуется выполнить подрезку последней доски. Отмерьте требуемую длину на новой доске и с помощью строительного уголка, рулетки и карандаша произведите разметку. С помощью лобзика или пилы отрежьте нужный кусок.

Уложите его на место и вставьте клинья. Укладку второго ряда начинайте с оставшегося куска. Такая укладка называется «вразбежку». Доски второго ряда заводятся в боковые замки досок первого ряда.

Схема укладки ламината

После этого по боковинам надо простучать молотком через деревянную надставку (брусок). Это уменьшит стыковочные швы. При укладке последней доски у стены, подгонку швов осуществляют с применением крючка для монтажа ламината.

Такой крюк нам понадобится для работы

Один конец крюка заводят в температурный шов а по второму его концу осторожно постукивают молотком. После укладки последнего ряда монтируют плинтус и напольный ламинат окончательно уложен.

С чего начать укладку ламината: откуда и как

Укладка ламината – несложная работа. Хороший мастер да при идеальных условиях может за смену закончить стелить напольное покрытие в трехкомнатной квартире. Но если вы новичок в этом деле, и планируете

самостоятельно укладывать ламинат, скорее всего, работа пойдет значительно медленнее, да и вопросов, типа с чего начать ламинат по ходу процесса возникнет не мало. Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают.

Ламинат

Без чего нельзя сделать эту работу

Ответ на эту загадку – подготовка основания. Ламинированные доски из прессованного МДФ – хороший отделочный материал. В нем продуманы все тонкости, для того, чтобы максимально оптимизировать время на укладку. Ламели имеют идеальную геометрию, все они точно подходят друг к другу. По периметру каждой доски сделано крепление для соединения элементов: замки, работающие по принципу «шип-паз».

 Но для получения качественного результата и быстрой укладки требуется идеальное основание. Производителями указываются довольно строгие параметры: неровность основания не должна превышать 2 мм на метр. При несоблюдении этих условий гарантия на качество покрытия не дается. Если на основании имеются бугры и ямки, то в этих местах будет повышенная нагрузка на замки, покрытие начнет изгибаться, скрипеть, швы между досками расходиться.

Ламинат

При больших деформациях могут отломиться планки замков. Не стоит рассчитывать, что неровную поверхность основания можно исправить подложкой, даже настелив ее в два слоя. Подложка под ламинат рассчитана на компенсацию как раз этих 2 мм. А использование подложки в два слоя может только ухудшить ситуацию. Поэтому, как бы вам ни хотелось избавиться от выравнивания, но делать это все равно придется, если хочется иметь не просто покрытие на полу, а качественное. Сделать это можно при помощи:

  1. Цементно-песчаной стяжки. Если черные полы имеют большие перепады или нужно значительно поднять уровень черного пола до проектной отметки.
  2. Самовыравнивающихся смесей. Использование ровнителя позволяет осуществить выравнивание основания при незначительных перепадах. Предпочтительно использовать ровнители и для финишного выравнивания стяжки.
  3. Укладка фанеры. Используя фанеру, стоит иметь в виду, что предстоит также удалить перепады между отдельными уложенными листами. Сделать это можно при помощи шлифовальной машины.

Небольшой бонус: требования к ровности основания относятся к отсутствию локальных бугров и впадин, и если черновой пол не похож на стиральную доску, но имеет небольшое отклонение поверхности от горизонтальной плоскости, на качество ламинированного покрытия такой уклон не повлияет.

Инструменты

С чего начать укладку ламината – с подготовки необходимого инструмента. Для настила ламинированного покрытия сложного и разнообразного набора инструмента не потребуется. Нужно запастись следующими приспособлениями:

  1. Измерительный инструмент. Хорошо, если в вашем распоряжении будет рулетка и угольник – строительный или столярный. Но обойтись можно и портновским сантиметром и школьной линейкой.
  2. Режущий инструмент. При отсутствии гербовой – электроинструмента (лобзика, паркетки и торцовочной машины), пишем на простой: используем ручную ножовку по дереву и стусло. Благо, сильно много резать не придется. Еще понадобится нож для разрезания подложки.
  3. Клинья и прокладки. Прокладки понадобятся для устройства демпферной щели по периметру. Для этого сгодятся обрезки того же ламината или кусочки фанеры десятимиллиметровой толщины. А клинья – для укладки последней доски. Для этой цели можно использовать струбцину, если есть в наличии. Не стоит покупать специальный набор для укладки ламината – это не только бесполезная трата денег, но во многих случаях, еще и бессмысленная: чтобы не продавить железной Z-образной палкой покрытие, потребуется использовать твердые прокладки, а они увеличивают толщину и лапка этой штуки плохо дотягивается до кромки.

Как правило, замки на современных покрытиях не требуют силового забивания – они монтируются руками. А производитель еще и предупреждает о недопустимости использования инструмента. Но на всякий случай достаньте молоток.

Покупаем материал

Выбор отделочного материала – личное дело владельца. Про субъективное понятие «красиво – не красиво» вообще не упоминаем. Да и понимание оптимального сочетания цены и качества у всех разное. Нужно только иметь в виду, что покрытие 21-23 класса истираемости, рекомендуемое к укладке в жилых помещениях, рассчитано на срок эксплуатации пять-семь лет. Поэтому, если в ваши планы не входит обновление напольного покрытия через такой срок, целесообразно приобрести более дорогой материал, 31-34 класса.

Количество материала нужно приобрести с запасом. Обычно при прямой укладке это 5%, если укладывать предстоит по диагонали, или помещение имеет сложную форму, запаса берут 10%.

После покупки следует дать материалу акклиматизироваться – приступать к работам через один-два дня. Не забудьте приобрести и подложку.

Укладываем подложку

Если собрались делать все по правилам, то на высохшую стяжку (это обязательное условие) сначала раскладываем полиэтиленовую пленку. Раскладываем с запасом: с выходом на стены на 7-10 см, и перехлестами на швах в 15-20 см. После полиэтилена укладываем подложку. Ее не нужно перехлестывать на швах – никаких утолщений быть не должно. Стыки листов проклеиваем скотчем, чтобы не разъезжались.

Небольшая тонкость: направление швов должно быть перпендикулярно. То есть, сначала нужно определить направление укладки досок ламината. Если на досках нет фаски, то обычно укладку производят параллельно лучам света – перпендикулярно окну. Так меньше будут заметны стыки. Если помещение узкое, то укладывать лучше поперек помещения – так оно будет выглядеть шире.

Направление досок с фаской зависит от ваших предпочтений. Определив направление досок, подложку разверните перпендикулярно. А если еще есть слой полиэтилена, значит, швы на нем нужно расположить перпендикулярно швам на подложке.

Наконец-то укладываем ламинат

Проведя все описанные выше работы, переходим к укладке ламината. Определить, откуда начинать класть ламинат, не сложно: начинать нужно с удобного для вас дальнего от двери угла.

Начало укладки ламината начинается с проведения разметки. Если стены не перпендикулярны, то нужно разметить линию положения первой доски. Если этого не сделать, то покрытие будет уложено наискосок. Если форма помещения сильно далека от прямоугольника, то целесообразно укладывать по диагонали – при таком способе не заметно, что линии рисунка на полу не параллельны стенам.

Перед тем, как начать класть ламинат, срежьте при помощи лобзика шип замка по длинной стороне первой ламели. Это нужно сделать для того, чтобы щель между стеной и напольным покрытием не стала слишком большой и перекрылась плинтусом. Положите по разметке первую доску, к ней присоедините вторую, у которой также срезан шип. Так двигайтесь до конца стены.

Последнюю в ряду доску обрезаем в размер. Чаще всего укладку производят «палубой» — отрезок, оставшийся от предыдущего ряда, если он больше 250-300 мм, используют в качестве старта следующего. Если обрезок получился маленьким, то для начала второго ряда разрежьте целую доску пополам. Так у вас получатся швы в «разбежку».

Вот и вся премудрость. Если что-то осталось непонятно – посмотрите фото и процесс укладки на видео.

инструкция по укладке ламината, технология укладки ламината в зависимости от типа замка

Ламинат одно из самых популярных напольных покрытий. Свою популярность оно завоевало благодаря прекрасным эксплуатационным свойствам и простоте укладки. Уложить ламинат может и неспециалист, для этого не требуется специального инструмента или особых навыков. Главное соблюдать требования производителя ламината и строго выполнять инструкцию по укладке.

Инструкция по укладке ламината

Технология укладки ламината зависит от типа замкового соединения. Соответственно и порядок сборки пола, и необходимый инструмент. Однако существует ряд общих моментов, которые не зависят от типа замка ламината и не влияют на технологию укладки.

Ламинированное напольное покрытие может быть уложено на любой пол как на деревянный, так и на бетонный. Требования, предъявляемые к черновому полу: ровность и жесткость. Неровности пола не должны превышать 2 мм на 1 м длины. Неровности на полу или не жесткое основание пола приведут к разрушению замкового соединения и как следствие к порче ламината. Поэтому перед укладкой все дефекты должны быть устранены.


Рис.1. Проверка ровности пола с помощью строительного уровня.

Ламинат чувствителен к перепадам температуры, поэтому после доставки ламината в помещение укладки, необходимо выждать 48 часов. За это время температура ламината сравняется с температурой помещения.

Напольное покрытие стелют на специальную подложку. Чаще всего используют подложку из пенополистирола. Подложку необходимо уложить на пол, а стыки проклеить скотчем. Не допускается нахлест одной полосы подложки на другую.

Ламинат укладывается со смещением рядов друг относительно друга. Таким образом достигается наибольшая прочность замкового соединения. Минимальная величина смещения 30 см. Поэтому целесообразно вести укладку в треть доски. Таким образом рисунок швов будет повторяться каждый четвертый ряд, что благоприятно скажется на эстетических качествах пола.


Рис.2. Правильное смещение рядов ламината.

Ламинат — плавающее напольное покрытие, которое может расширяться и сужаться при изменении температуры. В связи с чем между стеной и ламинатом необходимо делать компенсационный зазор. Наиболее оптимальная величина 8 – 10 мм. Такой зазор закроет большинство моделей плинтусов. Для устройства зазора можно применять специальные клинышки или обрезки ламината.

В процессе укладки ламинат приходится резать. Резать ламинат можно ручной пилой, электролобзиком, дисковой пилой. Чтобы во время распила на ламинате не образовывались сколы нужно соблюдать следующие правила.

  • При распиле ручной пилой лицевая сторона ламината должна быть обращена к вам.
  • При распиле электролобзиком тыльная сторона ламината должна быть обращена к вам. Пилки следует использовать с обратным направлением зуба. На пилках должна быть маркировка «для ламината».
  • Распиливать ламинат дисковой пилой следует также, как и электролобзиком. Пильный диск должен быть с мелким зубом, специальным для ламината.

Укладка ламината с замком 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G

Укладка ламината с замками 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G наиболее простая. Эти системы замков позволяют вести укладку без применения специального инструмента. Укладку ламината можно выполнять одному без помощников. Замковые соединения типа 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G применяют такие производители ламината как Синтерос, Tarkett, Classen, Sensa, Egger.

Ламинат укладывается в следующей последовательности.

  • Собирают первый ряд панелей, соединяя их по узкой стороне.
  • Второй ряд начинают с установки первой панели. Для этого замок первой панели вводят в зацепление с замком первого ряда под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
  • Вторую панель второго ряда устанавливают вплотную к первой панели. Вводят в зацепление с первым рядом и защелкивают. При этом благодаря системе замка происходит защелкивание по длинной и короткой стороне одновременно. Аналогичным образом соединяют остальные панели.

Наглядно эта технология показана в видео. Посмотреть технологию сборки пола можно с 1:22 мин.

Укладка ламината с замком Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress

Укладка ламината с замковыми соединениями типа Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress выполняется не по одной доске, а целым рядом. Замковые соединения данного типа применяется в ламинате таких производителей как Egger, Kronospan, Berry Alloc, Balterio. При таком способе сборки одному человеку без навыка достаточно тяжело собирать пол. Однако немного приловчившись это становится не трудно.

Порядок укладки ламината следующий.

  • Собирают первый ряд соединяя доски ламината по узкой стороне. Для этого замки вводят в соединение под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
  • Также собирают второй ряд.
  • Далее подносят второй ряд к первому. Вводят замки первого и второго ряда в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают замок.
  • Аналогичным образом собирают остальные ряды.

Иллюстрацию данного процесса смотрите, начиная с 1:54 мин.

Если ряд лег неровно (имеются зазоры между панелями), то замок можно поправить с помощью бруска, легкими ударами молотка. В качестве бруска можно использовать обрезок ламината.

Укладка ламината с замком Clic2Clic, Uniclic

Укладка ламината с замками типа Clic2Clic, Uniclic применяемые такими производителями как Kronostar, Kastamonu, Quick Step наиболее трудоемкая, однако может быть выполнена одним человеком. Для сборки ламината по этой технологии необходим специальный брусок и струбцина для закрытия замка.

Порядок монтажа пола следующий.

  • Собирают первый ряд. Доски первого ряда соединяют по узким торцам. Для этого замки вводят в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
  • Второй ряд формируют по одной доске. Сначала устанавливают первую доску второго ряда соединяя ее с первым рядом.
  • Вторую доску второго ряда устанавливают аналогично первой с небольшим зазором к первой по узкой стороне.
  • С помощью бруска, легкими ударами молотка вводят замок в зацепление.
  • Последняя доска ряда соединяется с помощью специальной струбциной.

Видео этого процесса смотрите, начиная с 2:07 мин.

Укладка ламината в дверном проеме

В дверном проеме ламинат необходимо положить под дверную коробку, так не будет трещин между косяком и ламинатом. Сделать это можно двумя способами: установить двери после укладки ламината, либо пилить дверную коробку по месту. Чаще всего применяют второй вариант.

Подпилить дверную коробку достаточно просто. Для этого необходимо рядом с дверью положить обрезок ламината, по нему отметить место пропила. Далее ножовкой подрезать коробку. Следует использовать ручную пилу с мелким зубом, так будет меньше повреждений на двери. Так же для этой цели выпускают специальные пилы, они значительно облегчит работу.


Рис.3. Подрезка дверной коробки для ламината.

Однако наиболее удобно применять специальный инструмент – универсальный резак. Конечно он стоит дороже ножовки, однако с его помощью делать такие торцевые пропилы значительно проще, а результат более качественный.


Рис.4. Универсальный инструмент для подрезки дверной коробки.

Частые вопросы, связанные с укладкой ламината

Как выровнять бетонный пол под ламинат?

Дефекты стяжки при укладке ламината можно устранить несколькими способами. Выступы срубают, выбоины шпаклюют. Часто для выравнивания бетонного пола или стяжки применяют наливные полы. С их помощью получают ровное прочное основание под укладку ламината.

Как выровнять деревянный пол для настила ламината?

Устранить дефекты деревянных полов можно с помощью фанеры или OSB. Фанеру стелют на пол и протягивают саморезами. Этим способом удается не только выровнять деревянный пол, но и значительно увеличить его жесткость, тем самым удалить скрипы и игру полов.

Можно ли укладывать ламинат на линолеум или паркет?

Ламинат можно укладывать на любое основание, которое удовлетворяет требованиям по ровности и жесткости.

Можно ли класть ламинат на теплый пол?

Можно при условии, что на упаковке ламината имеется специальная маркировка.

Зачем нужна пароизоляция?

Укладку ламината начинают с устройства пароизоляции. В качестве пароизолятора применяют полиэтиленовую пленку. Пароизоляция необходима для защиты ламината от остаточной влажности стяжки или защиты от капиллярного эффекта в случае, если полы устроены по грунту, это актуально для коттеджей и дач. В остальных случаях пароизоляцию можно не устраивать.

Зачем стелить пленку под ламинат?

Если ламинат укладывается на стяжку или бетонный пол, то следует помнить, что со временем такой пол начнет пылить. Пыль будет проникать в помещение. Предотвратить это можно с помощью полиэтиленовой пленки, либо предварительно обработав полы грунтовкой. Для большего эффекта желательно выполнить оба варианта.

Полиэтиленовую пленку укладывают с нахлестом 20 см. Стыки проклеивают канцелярским скотчем. Для защиты от пыли важно сделать нахлест на стены, примерно 5 см.

Откуда начинать укладку ламината?

Традиционно укладку ламината ведут по направлению падения света из окна. Таким образом швы стыков панелей ламинат становятся менее заметными.

Укладку ламината начинают от стены, при этом не имеет значение глухая это стена или стена с входной дверью. Панели укладывают слева на право.

Однако существует один случай, когда укладку необходимо начинать с дверного проема. Поступать так необходимо тогда, когда уровень пола в одном помещении отличается от уровня в другом, например, ванна и коридор. В этом случае завести ламинат под дверную коробку будет возможным только со стороны коридора. Поэтому с этого места и нужно начинать укладку.

Можно ли укладывать ламинат без швов в дверном проеме?

Деформационные швы должны быть каждые 8 – 10 метров пола. В противном случае ламинат может вздуться. К тому же накладки на швы продаются вместе с ламинатом. Они имеют такую же расцветку и вряд ли испортят внешний вид пола.

Как уже отмечалось укладка ламината довольно простая работа, не требующая особых навыков и инструмента. Однако могут возникнуть непредвиденные сложности. В этом случае задавайте вопросы в комментариях. На все постараюсь ответить.

Подготовка пола под ламинат своими руками

 

Вступление

Подготовка пола под ламинат вполне возможна своими руками, если вы имеете небольшой опыт строительных работ. Самый сложный этап подготовки это выравнивание основания. Причем, если основание пола достаточно ровное и соответствует норме для укладки ламината, то подготовка пола вовсе упрощается. Больше того, если пол ровный и на нем уже уложен линолеум или другое виниловое покрытие, рекомендуется их не снимать.

Подготовка пола под ламинат – этапы работ

Выделим следующие основные этапы подготовки пола под ламинат.

  • Демонтаж старого покрытия, за исключением линолеума уложенного клеевым способом на ровный пол;
  • Очистка основания пола;
  • Промер неровностей пола на просвет и уклон;
  • Выравнивание бетонного пола или стяжки наливным полом;
  • Настил подложки для ламината.

Демонтаж старого покрытия

  • Перед укладкой ламината убираются все старые покрытия пола, за исключением линолеума и то, если пол ровный и промер пола дает нормативные значения уклона и неровностей.
  • Основание пола для качественной укладки ламината должно иметь перепад не более 3 мм на погонный метр пола и неровность при проверке на просвет не более 1 мм на 1 погонный метр.

  • Если старый пол сделан из дерева, то он не должен прогибаться и скрипеть. В случае больших неровностях деревянного пола на просвет необходимо провести его стружку или циклевку.

Выравнивание бетонного пола под ламинат

Бетонное основание или неровная стяжка пола выравнивается наливным полом или ровнителем. Сохнет наливной пол 4-5 дней. Укладка ламината производится после полного высыхания наливного пола.

Полусухая стяжка под ламинат требует шлифовки. Обычно, полусухая стяжка достаточно ровная и не требует дополнительного выравнивания.

Ремонт стяжки старого пола

Если при демонтаже произошло отслоение старого цементного покрытия или вскрылись дефекты стяжки нужно провести очаговый ремонт стяжки. Трещины, выбоины и расслоения стяжки расшиваются и заделываются свежим цементным раствором. 

Гидроизоляция, пароизоляция под ламинат

Гидроизоляция пола в том понимании, как для гидроизоляция в ванной, под ламинат не требуется. Однако если ламинат укладывается на первом этаже, в конструкции пола под ламинат, следует предусмотреть слой полиэтилена толщиной 100 микрон с перехлестом в 20-25 см и проклейкой шва не бумажным скотчем.

Укладка подложки под ламинат

Подложка укладывается на пол непосредственно перед укладкой ламината. Все виды подложки (пробка, вспененный полиэтилен) укладываются встык с проклейкой швов строительным скотчем. Рулонная подложка укладывается с напуском на стены на 8-10 см. После укладки напуски срезаются.

 

По окончании подготовки пола под ламинат, производим укладку ламината.

Другие статьи раздела: Подготовка пола

 

Похожие статьи

Как класть ламинат на фанеру и можно ли это делать?

При укладке ламината к качеству поверхности основания, а именно к его ровности, предъявляются крайне строгие требования. Соответственно, самый оптимальный вариант – тщательно выровнять бетонную основу перед укладкой напольного покрытия. Однако если капитальный ремонт делать возможности нет, первое, что приходит на ум – подготовка «чернового пола» из фанеры или другого листового материала.

Чтобы окончательно ответить на все сопутствующие вопросы, мы решили рассмотреть этот момент подробнее и рассказать, можно ли вообще класть ламинат на фанеру и как это лучше всего сделать.

Можно или нет?

Не будем оттягивать момент и сразу дадим ответ: класть ламинат на фанеру можно, а в определенных случаях, например, в частных домах, даже нужно. И самый главный момент в этом случае – толщина фанеры. Минимально допустимая толщина – 10 мм, но лишь в том случае, если покрытие будет укладываться на бетонную стяжку. При настиле основы на лаги ее будет недостаточно и снова может прогибаться. В этом случае оптимально использовать более толстый, 16-миллиметровый материал или, что еще лучше, 2 слоя 10-мм фанеры.

Какую фанеру приобрести?

Первый важный этап работы – выбор фанеры для настила. Здесь стоит учитывать 3 основных параметра.

Во-первых, тип материала. Основные отличия между ними – влагостойкость и используемый клей. Определить это можно по маркировке:

  • ФОФ – фанера ФСФ, ламинированная влагостойкой пленкой. В основном, используется для наружного строительства.
  • ФСФ – листы с высокой влагостойкостью на основе фенолформальдегидного клея. При определенных условиях (например, высоких температурах) он может выделять вредные летучие соединения, поэтому для внутренней отделки такую фанеру лучше не использовать.
  • ФК – материал на основе карбамидоформальдегидного клея. Он обеспечивает среднюю устойчивость к воздействию влаги, поэтому не используется для наружных работ, зато безопасен для здоровья. Это оптимальный вариант для настила основы под ламинат.

Во-вторых, стоит учитывать породу дерева, использованную для производства фанеры. Здесь есть 3 варианта:

  • Хвойные породы – дешевы, не гниют под действием влаги, но выделяют смолу при нагреве, из-за чего для основы под ламинат подходят плохо.
  • Основа из хвои с «финишными» обкладками из березы – обладает теми же характеристиками, что и фанера из хвойной древесины, но более аккуратным внешним видом.
  • Береза – оптимальный вариант для пола. Дороже предыдущих, но безопаснее и прочнее.

И, наконец, в-третьих: обязательно стоит посмотреть на сорт фанеры. Их всего 4 и отличаются они «чистотой» поверхности. Фанера I сорта – самая «красивая» – без сучков, естественных трещин древесины и других дефектов, но в то же время самая дорогая. И поскольку материал приобретается не для облицовки, этим можно пренебречь и хорошо сэкономить, купив фанеру III сорта. IV сорт же не подходит по одной простой причине: поверхность листов не всегда ровная, и в данном случае это критичный недостаток.

Как положить фанерное основание

Прежде чем класть ламинат на фанеру, ее нужно также правильно уложить. Работать с цельными листами крайне неудобно – они слишком большие, из-за чего их сложно перемещать и укладывать, особенно, работая в одиночку. По этой причине опытные мастера всегда раскраивают листы на одинаковые квадраты. Их размер обычно подбирается исходя из размера и особенностей планировки помещения.

Полученные квадраты раскладываются на полу с соблюдением 2 правил:

  • Между кусками обязательно оставляется температурный зазор в 10 мм, а также такой отступ оставляется между крайними квадратами и стенами.
  • Листы располагаются по методу кирпичной кладки. Это нужно для того, чтобы избежать появления длинных швов и стыков четырех углов.

При укладке панелей на старый дощатый пол или на бетонное основание, они предварительно очищаются от грязи и пыли и промазываются праймером для защиты от плесени и гнили. К деревянному полу или лагам квадраты крепятся саморезами с шагом 20 см и обязательным отступом от края в 2 см. Шляпки саморезов утапливаются. Готовое покрытие проверяется на ровность и шлифуется в проблемных местах.

Промежуточный этап

Перед тем как класть ламинат на фанеру, под него настилается специальная подложка. Это может быть синтетическая подложка или мягкое рулонное пробковое основание. Она решает сразу несколько проблем:

  • заглушают звук шагов,
  • окончательно нивелируют мелкие неровности пола,
  • изолирует влагу в комнате, не давая ей попасть в фанерное или бетонное основание,
  • компенсирует расширение материалов.

Обычно подложка стелется поперек направления укладки будущих панелей без нахлеста. Полосы соединяются вместе с помощью строительного скотча.

Укладка ламината

Укладка ламината начинается с дальнего левого угла помещения. Ламели располагаются в том направлении, куда в комнату падает свет – так будут меньше заметны стыки. От всех статичных объектов (стен, дверных коробок, труб отопления) откладывается расстояние в 10-15 мм. Для этого удобно использовать обрезки реек или ламината. Зазор позволит материалу ламината свободно расширяться под влиянием изменений температуры и влажности, не приводя к деформации всего покрытия.

Дальнейшие действия достаточно просты:

  • Укладывается первый ряд. Технология соединения ламелей зависит от типа замка.
  • При укладке последней ламели ее нужно опилить таким образом, чтобы до стены также оставался зазор.
  • Ламели второго ряда укладываются со смещением примерно в 40 см, чтобы стыки не совпадали. В качестве первого «звена» можно использовать обрезок доски первого ряда. Если он слишком короткий, можно просто разрезать новую ламель пополам.
  • Второй и последующий ряды укладываются постепенно: каждая следующая ламель присоединяется к предыдущему ряду и к соседней доске своего ряда. Для более плотного соединения в отдельных случаях можно воспользоваться молотком или киянкой, но простукивать торцы покрытия можно исключительно через прижатый деревянный брусок, чтобы не повредить замки.
  • При укладке последнего ряда может потребоваться раскроить ламели вдоль. Для этого можно воспользоваться электролобзиком и направляющей рейкой. Здесь также стоит оставить зазор до стены.

Финишный этап – прикрытие оставленных зазоров плинтусом. О том, как его выбрать и правильно установить, читайте в нашем предыдущем материале. Единственный важный момент, которому стоит уделить внимание сейчас – выбор плинтуса. Ее стоит приобретать плинтуса с креплением к полу. Если же такой плинтус уже закуплен, саморезы следует направлять в зазор между ламинатом и стеной, чтобы напольное покрытие не было зафиксировано и свободно «плавало» при сезонных перепадах влажности и температуры.

Ламинат Как это сделано

Все, что вам нужно знать о строительстве ламината.

Узнать, как производится ламинат, легко и просто. Мы изложили в основы ниже и попросите, чтобы вы прочитали их, чтобы лучше понять, как это уникальный продукт создан.

Знание того, как устроен ламинат, дает вам правильное представление о ламинате. с его начала.Это важная информация, потому что это материалы вы будете жить и ходить в течение многих лет, если вы выберете это напольное изделие.

Знание конструкции ламината также поможет вам лучше понять и оценить его аспекты производительности.

Так что читайте дальше, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам узнать, как изготавливается ламинат. в различные этапы и причины, по которым выполняются определенные процессы.

В разделе «Введение в ламинат» мы рассказали вам, что ламинат — это произведенный продукт, который является настоящим аналогом паркета из твердых пород дерева, натурального камень и многие другие виды напольных покрытий.

Теперь вам может быть интересно, как ламинат может быть похож на эти другие продукты так близко?

Ответ кроется в процессе изготовления ламината.

Это сочетание точности современного производства техники и опыт мужчин и женщин, стоящих за материалами, машинами и методами которые создают ламинат.

Все работает в гармонии, чтобы создать красивое, функциональное напольное покрытие, которое тесно имитирует другие красивые, функциональные напольные покрытия.

Чтобы узнать ламинат, подумайте о выпечке и четырехслойном торте.

Современные ламинированные полы доступны во множестве дизайнов, рисунков, и текстуры, но все они состоят из четырех основных компонентов, связанных вместе.

Нижний слой, или подложка, представляет собой слой меламинового пластика, который придает размерность устойчивость к доскам, а также помогает защитить от влаги из чернового пола. (Влага, проникающая в любой пол, является врагом.)

Следующий слой представляет собой основную плиту, обычно изготавливаемую из древесноволокнистой плиты высокой плотности или частица плита, которая может также содержать меламиновые пластмассы, которые помогают улучшить влага сопротивление сердечника.

Затем на несущую плиту наклеивается декоративный слой или печатная пленка, придающая пол выглядит из твердой древесины или плитки.

Этот декоративный слой представляет собой печатную фоторепродукцию дерева с высоким разрешением. зерно, узор из натурального камня или керамической плитки.(Теперь вы знаете, как выглядит двойник рожд.)

А глазурь? Сверху нашего «торта» прочный износостойкий слой, обеспечивая защиту и устойчивость к пятнам.

Теперь многие слои износа также содержат оксид алюминия, а также меламиновую смолу и что обеспечивает исключительную долговечность. Вид, который выдержит большинство активный домохозяйство – даже ваше.

Затем все четыре слоя нашего «торта» соединяются в прессе высокого давления. процесс.

Теперь мы проведем вас через процесс производства ламината за один шаг. вовремя.

Шаг 1: укладка с электронной точностью.

Процесс начинается со сборки 4 слоев сырья в больших листы.

Обычно это происходит на производственной линии, где современные технологии позволяют каждый слой должен быть уложен поверх другого с невероятной точностью и точность.

Насколько точно вы можете спросить? Большинство производителей используют сложные электронные калибровка оборудование и системы цифровых камер для идеального выравнивания листов.

Защитный слой находится первым на линии, а несущая плита размещается непосредственно на верхняя того, что.

Затем поверх основной плиты укладывается печатный декоративный слой.Финал Слой, на который следует укладывать, является слоем износа.

Шаг 2: теперь давление включено.

После того, как 4 слоя уложены друг на друга, они готовы к прессованию.

Прессы, используемые для изготовления ламината, оснащены гидравлическими цилиндрами. огромный давление на стеки.

Пакеты слоев прессуются при высоких температурах, достигающих 400 градусов. по Фаренгейту, с давлением до 600 фунтов на квадратный дюйм в течение 20-30 секунд.

Производители тщательно следят за временем и температурой при прессовании пластов чтобы успешно вылечить и склеить стопки в единый лист готовой декоративный ламинат.

Если производимый ламинат имеет текстурированную поверхность, пресс имеет специальные пластины, которые отпечатывают фактурный рисунок на бумаге. листы, создание более естественного вида досок или плитки.

Шаг 3: тайм-аут, чтобы остыть.

После того, как листы спрессованы, их оставляют остывать для полного затвердевания. и для предотвращения любых дефектов поверхности.

Затем листы складываются и хранятся некоторое время, чтобы они могли продолжать акклиматизироваться, тем самым повышая устойчивость досок.

Шаг 4: доски, профилирование и точность.

После того, как доски полностью акклиматизированы, их фрезеруют или разрезают на доски.

Свежеобрезанные доски переходят к профилированию. Несколько профилирующих пил Создайте края шпунта и паза по бокам досок, которые позволяют полу зафиксировать вместе с легкостью.

Лезвия профилировочных пил используют электронные и лазерные системы, которые производят невероятно точные края для идеальной подгонки. Дальнейшая гарантия точности вашего этаж.

Готовые доски затем проходят контроль качества и проверяются на цвет, текстура, отделка, размер и правильные возможности блокировки.

После утверждения доски складываются, упаковываются и загружаются в грузовики для распределение.

Теперь, когда вы знаете, как изготавливается ламинат, вы можете понять, почему он красивый, прочный и экономичный пол для многих домов, и домовладельцы, по округу.

Процесс производства ламината

Процесс производства ламината

Ламинаты в основном представляют собой смесь бумаги и пластика. Коричневая бумага и декоративная бумага, пропитанная фенольными и меламиновыми смолами, плотно спрессованы вместе, образуя жесткий лист ламината.

Основное сырье

Ламинаты состоят из бумаги, обработанной химическими смолами для придания ей прочности и жесткости. Основные ингредиенты, необходимые в процессе производства, перечислены ниже.

  • Коричневая бумага (например, та, что используется для изготовления коричневых бумажных пакетов. Она в основном известна как крафт-бумага)
  • Фенольная смола (изготавливается из фенола и является основным материалом, используемым для изготовления пластика)
  • Декоративные/декоративные принты Бумага (она будет иметь напечатанный декоративный рисунок на лицевой стороне листа слюды)
  • Меламиновая смола (прозрачная смола для обработки декоративной бумаги)
  • Прозрачная полупрозрачная бумага (которая образует верхний слой декоративного ламинированного листа)

Используемые машины

Основные машины и оборудование, необходимые для производства ламината, перечислены ниже.PIL (линия пропитки бумаги)

  • Машины для сушки и охлаждения. Машины для резки (для резки листов бумаги/ламината до стандартных или желаемых размеров в соответствии с требованиями рынка)
  • Гидравлический пресс
  • Стальные пластины (используются для разделения различных листов ламината при прессовании и для травления желаемых узоров и текстур на ламинате)
  • Шлифовальные машины (для шлифования нижней/коричневой стороны готового листа ламината)

Процесс производства ламината:

Ниже перечислены основные этапы изготовления ламината.

Этап 1. Замачивание бумаги в смолах

Производственный процесс начинается с замачивания бумаги в смолах. Коричневую бумагу, которая будет формировать нижнюю сторону или основу ламината, замачивают в ванне, наполненной фенольной смолой. При замачивании коричневая бумага не просто намокает, а впитывает смолу и пропитывается ею. Этот процесс замачивания также известен как пропитка, а оборудование, которое перемещает свернутую бумагу с катушек через смолы, называется PIL (линия пропитки бумаги).Декоративная печатная бумага и полупрозрачная бумага аналогичным образом пропитываются и пропитываются меламиновой смолой. Смола помогает сделать эти поверхности более твердыми, жесткими и лучше сопротивляющимися царапинам и износу.

Этап 2: Сушка бумаги

За этим следует процесс сушки, в ходе которого пропитанной бумаге дают высохнуть. После полного высыхания бумага, которая раньше легко рвалась, приобретает новые физические свойства. Он становится жестким и ломким.

Этап 3: Прессование под высоким давлением и склеивание

Следующим этапом процесса производства ламината является жесткое прессование этих листов вместе под высоким давлением и температурой.Делается это с помощью гидравлических прессов. Бумаги или листы укладываются друг на друга. Коричневая бумага образует нижний лист, за которым следует декоративный лист, а самый верхний слой состоит из прозрачной полупрозрачной бумаги. Огромные гидравлические прессы предназначены для прессования большого количества листов ламината за один раз. Таким образом, все ламинаты, подлежащие прессованию, укладываются друг на друга с промежутками между ними стальными разделительными пластинами (чтобы отдельные листы ламината не слипались друг с другом при прессовании).Стальные листы служат и другой цели. Они предназначены для переноса текстур или узоров, которые выгравированы на поверхности листа ламината при нажатии. Прессование является одним из наиболее важных процессов в производстве листов ламината и является причиной того, что декоративные ламинаты часто называют HPL и HPDL (декоративные ламинаты высокого давления). Также у нас есть гидравлический пресс самой большой производительности в Индии с 24 отверстиями для дневного света следующих размеров: 1220 x 2440 мм, 1300 x 2850 мм, 1300 x 3050 мм, 1860 x 3660 мм и 1860 x 4320 мм.

Этап 4: Шлифование недекоративной стороны

На заключительном этапе процесса нижняя сторона (недекоративная сторона) равномерно шлифуется на шлифовальной машине. Процесс шлифования делает эту поверхность более подходящей для адгезии к поверхностям. На эту отшлифованную поверхность плотники наносят клей при приклеивании листов ламината к фанере или другим материалам основы.

Этап 5: Тестирование, упаковка, отгрузка

Образцы готовой продукции могут быть подвергнуты стандартным проверкам качества ламината в соответствии с нормами, после чего эти листы упаковываются и отправляются по обычным каналам сбыта компаний-производителей ламината.Толщина: Толщина листов ламината обычно составляет от 0,6 мм до 1,5 мм, и, соответственно, в процессе можно использовать большее количество слоев бумаги. Также производятся более толстые ламинированные листы (толщиной от 3 мм до 30 мм), которые известны как компактные ламинированные листы. Эти компактные типы являются жесткими и самонесущими. Такие компактные листы можно использовать самостоятельно без необходимости приклеивания их на фанеру, ДСП, МДФ или любые другие материалы-основы.

Сделайте столешницу из искусственного камня за 20 долларов, используя только краску

Ищете простой способ преобразить столешницу своими руками? Если у вас есть 20 долларов, вы можете превратить свои ламинированные столешницы из устаревших в современные красоты, используя этот урок по созданию столешниц из искусственного камня!

Помнишь, когда я отвечал на все твои животрепещущие вопросы, и ты спрашивал, не ошибся ли я когда-нибудь в чем-нибудь?И я такой: Все. . Время.

Хорошо, этот проект был одним из тех, что проводились методом проб и ошибок.

К счастью, его результат был звездным — звездно красивым и звездно дешевым.

И я знаю, что слово «звездный» на самом деле может и не быть.

Хотя сейчас.

Дорогие друзья, позвольте мне показать вам самый дешевый и самый простой способ превратить эти уродливые столешницы из ламината прошлых лет в красивые «каменные» стойки.

На первый взгляд, из какого материала сделана эта столешница? Камень, да?! Но это совсем не так — эта столешница когда-то была обычной старой ламинированной столешницей!

Давайте отойдем на секунду. Во-первых, эти столешницы находятся в мужской пещере. На прошлой неделе я показал вам весь встроенный преображение. До всего этого встроенные модули выглядели так:

.

В комплекте с блестящими коричнево-бордовыми столешницами примерно 1970-х годов.

Изначально, когда мы с Grunt Labor делали «ленивую работу» по переделке этого помещения, я покрасил столешницу.Я хорошо знала, что в конечном итоге это сотрется, но мне было все равно, потому что я была беременна и просто хотела бездельничать в своем раскладном шезлонге и есть шоколад, пока у меня еще был хороший повод для этого.

Я так и сделала, и если бы вы были беременны раньше, то не говорите мне, что поступили бы иначе. 🙂

А что делала столешница после покраски?

Тут и там много мелких царапин. Так же, как я знал, что это будет.

Несколько месяцев назад, когда я действительно взялся за капитальный ремонт этого помещения, я знал, что не могу оставить столешницу такой, какая она есть. У меня было много идей — я бы обшил все это деревянными паллетами, или 1 x 4, или кожей с отделкой шляпками гвоздей….. Затем у меня появилась идея получше, я хотел, чтобы это выглядело как мыльный камень. Я бы покрасил его в черный цвет, затем вернулся с крошечной кистью и, возможно, добавил немного серовато-белых прожилок.

Псссшшшшш…..Как будто у меня действительно хватило терпения на все это.

После того, как я понял, что эта идея провальная, у меня возникла мысль.

Интересно, как эта столешница выглядит под ламинатом.

И я начал его отрывать….

Покраска столешниц под камень

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства покупок. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

Ступени

Шаг 1

Начиная с угла столешницы или сбоку, осторожно вбейте монтировку, нож для гипсокартона или скребок под ламинат столешницы, а затем подденьте его.

Продолжайте делать это до тех пор, пока на вашей столешнице не будет ламината, и все, что у вас останется, это кусок дерева. Совершенно нормально, если вы сделаете несколько зазубрин, царапин и т. п. на дереве, отрывая ламинат.

Шаг 2

Взгляните на древесину, которая у вас осталась, и решите, достаточно ли вам ее текстуры. Если вы хотите, чтобы он был более текстурным, вы соскребите его скребками, несколько раз ударьте по нему молотком, ударьте по нему цепью, чем угодно. Это также отличное упражнение для снятия стресса. 😉

Если древесина для вас слишком грубая, слегка отшлифуйте ее шлифовальной машиной. Я так и сделал, так как торчало несколько осколков, о которых я хотел позаботиться. Однако очень легкое шлифование является ключевым здесь.

Шаг 3

Как только вы будете удовлетворены текстурой дерева, нанесите как минимум два слоя (но я сделал три) краски для меловой доски.

Шаг 4

После полного высыхания краски необходимо заклеить столешницу.Я использовал воск Minwax Finishing Paste Wax. Обычно я не являюсь поклонником использования воска, но я знал, что воск сохранит этот приглушенный вид краски, чтобы она больше походила на камень, но все же защитит ее, поэтому я и пошел на это.

Для нанесения воска я использовал мой AutoRight Detailing Polisher.

Я нанесла немного воска на поролоновый аппликатор, нанесла его на прилавок, оставила на 20 минут или около того, затем вернулась с чепчиком из микрофибры и отполировала его. Полировщик значительно упрощает нанесение воска на детали.

Если вы выполняете эту технику столешницы на кухонной столешнице или столешнице в ванной, которая будет часто использоваться, я бы настоятельно  рекомендовал бы вам использовать более прочный герметик, такой как полиуретан или поликрилат, который выдерживает вода намного лучше.

Вот наш конечный результат:

И еще выстрел:

Полезные советы и ответы на вопросы о счетчиках из искусственного камня, сделанных своими руками:

Как они держат?

Поскольку этот проект был завершен, мы фактически переехали из дома, где стоит эта столешница.Мы были там около двух лет, хотя со столешницей, и она держалась просто отлично! Мои родственники на самом деле живут в этом доме сейчас, и столешница приживается и для них!

Можно ли поставить еду прямо на столешницу?

Поскольку вы используете восковое или поликриловое верхнее покрытие, я бы посоветовал вам не класть продукты прямо на прилавки.

Можно ли использовать другую краску?

Так что я использовал краску для классной доски, потому что она была у меня под рукой, и потому что она была ровного черного цвета, но немного серого цвета, как мыльный камень.Я думаю, что вы могли бы использовать другую краску, однако я определенно рекомендую использовать матовую краску, чтобы получить вид камня.

Хотите узнать больше идей по преображению столешницы своими руками?

Вот 9 модификаций столешницы своими руками!

Хотите запомнить эту преображение столешницы на потом? Просто закрепите изображение ниже!

Знаешь, ты не хочешь пропустить это безумие.

Подпишитесь, чтобы получать мои сообщения на ваш почтовый ящик здесь .

Преследуй меня здесь:

Pinterest / Facebook / Twitter / Instagram

Как повторно заламинировать и установить столешницу

Столешницы из ламината доступны по цене, и вы можете установить материал самостоятельно.

Популярным и экономичным выбором для кухонных столешниц является пластиковый ламинат, доступный во многих привлекательных цветах и ​​дизайнах.Столешницы из ламината (часто называемые Formica, хотя на самом деле это название только одного производителя) бывают практически всех цветов и узоров, которые только можно вообразить. От современных узоров до стилей, имитирующих популярный внешний вид камня, ламинат прочен, доступен по цене, и вы можете установить его самостоятельно.

При укладке нового листового ламината поверх старого ламината сначала тщательно отшлифуйте и очистите старую поверхность.

Во время недавней реконструкции кухни я восстановил столешницу из ламината с новым, более ярким ламинированным листом с рисунком, напоминающим гранит.На этой кухне было три отдельных столешницы на разной высоте и в разных местах по всей кухне. Итак, я купил три новых листа ламината размером 4 на 8 футов и принялся за работу. Вот как это сделать.

Затем уберите все препятствия, такие как раковины и смесители.

Подготовка и планирование

Если вы устанавливаете поверх существующего ламината, поверхность старой столешницы необходимо тщательно отшлифовать и очистить, чтобы удалить весь мусор и загрязнения. Шлифование помогает удалить любое существующее глянцевое покрытие и делает поверхность шероховатой для лучшего сцепления с клеем для столешницы.Перед очисткой я использовал эксцентричную шлифовальную машину для всех существующих поверхностей столешницы.

Пробная установка ламината. В некоторых случаях вы можете установить лист на место и использовать маркер, чтобы обвести форму столешницы на нижней стороне нового ламината. оставьте дополнительное пространство за пределами прорисованных линий при черновой резке листа.

Затем измерьте размеры столешницы и нарисуйте схему формы столешницы, которую вам нужно будет вырезать из листового ламината. Края этих листов очень прямые, поэтому вы должны планировать, чтобы края выровняли заднюю часть шкафа по стене, когда это возможно. Берите по одной столешнице и нарисуйте ее форму. Когда вы делаете набросок своего дизайна, вырезы в листе должны примерно отражать форму окончательной столешницы, но добавьте несколько дополнительных дюймов, чтобы края листа выступали за края столешницы. Вы вернетесь позже с фрезером и обрежете края заподлицо со стойкой.

Нравится внешний вид Corian®, но не нравится цена? Что ж, столешницы с твердой поверхностью, сделанные своими руками, могут быть чрезвычайно доступным и элегантным вариантом из материала SolidSurface.ком. Используя базовые навыки работы с деревом и инструменты, вы также можете установить свою собственную столешницу с твердой поверхностью, рабочий стол, туалетный столик, места для стирки, душевые стены или другую поверхность по вашему выбору. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Набросав план, перенесите эти размеры на листовой ламинат, отметив на материале соответствующие линии среза.

Направляющий упор настольной пилы помогает направлять лист для точного реза.

Резка ламината

У вас есть несколько вариантов резки ламината.Существуют специальные лезвия, которые позволяют использовать канцелярский нож для резки листового ламината. Если вы используете универсальный нож, также используйте линейку, чтобы направлять нож для гладкого и ровного среза. Вы также можете разрезать пластиковый ламинат с помощью циркулярной пилы, лобзика или настольной пилы с лезвием с мелкими зубьями. Наклейте полоску малярного скотча в месте разреза, чтобы предотвратить сколы и сделать линию более заметной. При использовании циркулярной пилы или электролобзика режьте с обратной стороны ламината. Эти лезвия режут при движении вверх, а резка сзади помогает предотвратить сколы.

Для резки листового ламината я использовал полотно с мелкими зубьями, установленное задом наперед на настольной пиле. Примечание. См. предупреждение ниже.

Вот еще один совет, а также то, как я разрезал ламинат для этого проекта: я использовал полотно с мелкими зубьями, установленное задом наперед в настольную пилу. Теперь позвольте мне подчеркнуть, что вы НИКОГДА не должны резать что-либо еще лезвием, направленным назад, кроме листового ламината. Но мне рассказал об этом трюке профессиональный краснодеревщик, и я решил попробовать. И я был рад обнаружить, что этот метод работает как шарм.Направляющая циркулярной пилы помогает контролировать прямой рез, и хотя процесс резки занимает больше времени, когда диск направлен назад, рез получается идеальным. На самом деле, лезвие просто отделяет полоску материала в виде ленты шириной, равной пропилу лезвия, и срезы получаются идеально гладкими. Конечно, для работы с большими листами 4 на 8 вам нужно будет настроить как разгрузочную подачу, так и боковые опоры, но я обнаружил, что это отличный способ сделать точные разрезы. Как только вы закончите грубую резку листов по форме, немедленно верните лезвие в нормальное направление резки.

Нанесите кистью ровный слой контактного клея как на старую, подготовленную поверхность столешницы, так и на нижнюю сторону нового листового ламината. Дайте клею высохнуть, пока он не станет липким.

Приклеивание ламината

Пластиковый ламинат обычно наносится на контактный цемент. После того, как старая столешница была подготовлена ​​(отшлифована, очищена, высушена), нанесите контактный клей на поверхность столешницы. Нанести ровным ровным слоем на всю поверхность. Затем нанесите слой контактного клея на обратную сторону выреза в ламинате для прилавка.Дайте клею высохнуть, пока он не станет липким (обычно от 5 до 10 минут, но рекомендации см. на этикетке контактного клея).

Затем поместите дюбели или деревянные планки на расстоянии примерно 1 фута друг от друга поверх старой поверхности столешницы.

В этот момент положите на столешницу деревянные планки или дюбели на расстоянии примерно 1 фута друг от друга. Не волнуйтесь — полоски не приклеятся. Деревянные планки будут действовать как временный барьер между листом и существующей столешницей. Они должны быть достаточно длинными, чтобы выходить за край прилавка, чтобы вы могли взяться за конец и вытащить их позже. Затем положите новый лист ламината лицевой стороной вверх поверх деревянных планок. Будьте осторожны при размещении листа; пока не позволяйте двум склеиваемым поверхностям соприкасаться, иначе они склеятся! Лучше всего прибегнуть к помощи при укладке ламината — я так и сделал. Даже при разрезании по размеру материал все равно немного больше поверхности столешницы, и с ним трудно маневрировать без посторонней помощи.

Новый лист должен быть точно расположен прямо над его окончательным местом установки, «паря» на деревянных планках так, чтобы его края были на одном уровне с окружающими стенами.

Начиная с одного угла, снимите первую деревянную планку и с помощью J-образного ролика прокатите лист вниз по поверхности столешницы.

Обработка поверхности столешницы

Начиная с одного конца листа, удалите первую деревянную планку или дюбель и с помощью J-образного ролика прижмите новый лист к столешнице, соединив две части вместе. Используйте валик, чтобы прижать лист, чтобы клей имел прочную связь и не было воздушных карманов. Двигайтесь к противоположному концу стойки, удаляя деревянные планки по одной и тщательно прокатывая всю поверхность по мере продвижения.

Продолжайте работать от одного конца к другому, удаляя деревянные полоски и катая верх, чтобы склеить цемент.

К тому времени, когда вы дойдете до конца стойки, вся поверхность нового ламината должна быть надежно приклеена. Затем вы можете вернуться с фрезером, оснащенным насадкой для обрезки заподлицо, и обрезать лишний выступ ламината заподлицо с краем стойки. Не торопите роутер; пусть инструмент сделает свою работу.

Я использовал Rotozip с Tracing Bit, чтобы сделать вырез раковины. Также можно использовать электролобзик.Затем я временно заменил раковину, чтобы сохранить чистоту и порядок, пока я заканчивал работу со стойкой.

Вырезы

Вы можете столкнуться с такими препятствиями, как раковины, краны и т. д., которые вам придется обойти. Для этого конкретного проекта мне пришлось снять раковину, установить ламинат, а затем сделать вырез в новом ламинате, чтобы заменить раковину. Вы можете использовать лобзик с лезвием с мелкими зубьями для выреза, но я использовал Rotozip с насадкой Tracing Bit. С помощью Rotozip вы можете легко вонзить сверло в поверхность ламината (отверстие не требуется).Кроме того, запатентованный наконечник Tracing Bit имеет нережущий «шарик» на конце наконечника, который позволяет избежать объекта за поверхностью (прилавок из ДСП высокой плотности) и вырезает только нужный материал (в данном случае ламинат). . Эта специальная насадка использует ДСП как шаблон, поэтому вы можете масштабировать Rotozip вокруг выреза раковины и быстро вырезать ламинат по размеру. Одно замечание: Rotozip слишком агрессивен для обрезки краев заподлицо, поэтому используйте для этой работы фрезер.

 

Используйте фрезер с насадкой заподлицо, чтобы обрезать ламинат, чтобы он соответствовал столешнице.

Кромочные полосы

В большинстве случаев краевые планки укладываются так же, как и защитное покрытие. Нанесите контактный клей на тыльную сторону планки и на поверхность края старой столешницы (после подготовки). В этом случае вы не будете использовать деревянные планки. Дайте клею высохнуть до липкости, затем установите краевую полосу, прикатайте ее с помощью J-образного ролика и используйте зажимы, чтобы прочно удерживать полосу на месте, пока она сохнет.

Отрежьте краевые полосы по размеру и приклейте их контактным клеем так же, как вы приклеили поверхность столешницы (но без деревянных полос).

Еще одно замечание по кромочным полоскам: не ломайте краевую полоску на изгибе. В некоторых случаях вашей кромочной полосы может быть недостаточно, чтобы покрыть весь край столешницы, и вам придется соединить две кромочные полосы. В идеале вы можете остановить краевую полосу в углу и начать вторую полосу с другой стороны. Однако что делать, если у вас нет углов? У одной из столешниц в этом проекте была широкая изогнутая кромка, которая закругляла три стороны стойки — слишком длинная для одной кромочной полосы. При соединении двух полос обрывайте их на длинной плоской части кромки, а не на изгибе. Краевые полосы имеют тенденцию выпрямляться, и вам будет трудно или даже невозможно заставить кромку оставаться приклеенной на месте, если вы сломаете ее на изгибе. Изгибы должны происходить посередине краевых полос.

Вместо того, чтобы использовать деревянные планки или дюбели для краевых планок, прикатайте полосы с помощью j-образного ролика, а затем зажмите их на месте, пока клей не схватится.

После того, как краевые полосы будут надежно приклеены, просто снимите зажимы и обрежьте края с помощью фрезера и насадки для обрезки заподлицо.При работе с битами, в которых используется направляющее колесо, аккуратно установите направляющую так, чтобы бита разрезала только край ламината, но не прилегающую поверхность столешницы. Затем можно пройтись по краям полукруглым напильником, чтобы слегка скосить переход между поверхностью столешницы и краевыми планками. Вы также можете использовать специальный наполнитель для ламината, чтобы вылечить любые вмятины или другие мелкие повреждения.

После обрезки полос заподлицо с помощью фрезера слегка скосите края столешницы полукруглым напильником.

После того, как мы сделали это с тремя столешницами, кухня стала выглядеть намного лучше.Я использовал растворитель для удаления излишков контактного цемента. Затем я добавил простой фартук из плитки с небольшой полосой ПВХ внизу (для водонепроницаемости), и работа над столешницей была завершена.

Склеивание ламината

Этот проект не требовал от меня сшивания ламината, потому что каждая из трех столешниц умещалась в пределах площади листов размером 4 на 8 футов. Это не всегда будет иметь место с установкой. Иногда счетчик будет слишком большим, и вам придется соединить два листа.Вот несколько советов по стыковке ламината:

  1. Сначала прикрепите лист большего размера, как обычно.
  2. Положите узкую полоску вощеной бумаги вдоль края большего куска.
  3. Используйте деревянные планки, чтобы вторая часть не касалась зацементированной поверхности прилавка.
  4. Поместите вторую деталь вплотную к первой поверх вощеной бумаги. Приклейте вторую часть скотчем, чтобы зафиксировать ее на месте.
  5. Сверните вторую часть, как обычно, удаляя деревянные полоски по мере продвижения.
  6. После того, как вторая часть будет надежно закреплена на месте, поднимите край, закрывающий вощеную бумагу. Удалите бумагу и используйте J-образный ролик, чтобы свернуть от середины второй части к шву, плотно скрепляя шов.

Как сделать ламинат до блеска

Если вы знаете, как заставить ламинированные деревянные полы сиять, они станут блестящей частью дизайна вашего дома. Этот популярный напольный материал внешне напоминает натуральное дерево, но стоит намного дешевле.Изучение того, как ухаживать за ламинированными полами в начале, и использование нескольких простых советов по уходу помогут сохранить их в лучшем виде.

Преимущества ламинированных полов

Полы из ламината

— это искусственный материал с декоративным верхним слоем, который выглядит как древесина твердых пород, но остается гораздо более экономичным. Поскольку ламинированные полы созданы руками человека, они представлены в широком диапазоне цветов и стилей, что позволяет легко найти идеальное решение для любого стиля интерьера.Вы даже можете получить ламинированные полы, имитирующие вишню, тигровое дерево или дуб. Выберите широкий вариант напольного покрытия для большего пространства или выберите коллекцию узких досок, которая придаст исторический вид паркетным полам.

За ламинатом относительно легко ухаживать, но он не любит намокания, поэтому не используйте его на кухнях, в ванных комнатах, в прачечных и в местах со стоячей водой. Если все-таки пролилась жидкость, быстро вытрите ее, чтобы не повредить.

Как сделать ламинат до блеска

Благодаря естественному процессу содержания ламината в чистоте, со временем он может стать тусклым.Обычно вы используете воск, чтобы придать полу блеск, но воск не подходит для ламината. Получите этот гладкий полированный вид всего за три простых шага, используя пару предметов, которые уже есть у вас дома.

Шаг 1: подмести или пропылесосить

Прежде чем делать что-либо еще, нужно убедиться, что пол чистый. Сметите всю грязь и мусор или пропылесосьте полы с помощью насадки, предназначенной для твердых полов. Обычный пылесос может оставить царапины и повредить ламинат, поэтому обязательно используйте пылесос, специально предназначенный для твердых полов.Не забудьте передвинуть мебель и коврики, а также обойти эти предметы. Вы будете удивлены, сколько грязи может оказаться под диваном.

Шаг 2. Удаление наростов

Со временем растворы, используемые для очистки ламинированных полов, могут образовывать мутный слой отложений. Удалите этот слой, создав раствор дистиллированного белого уксуса и воды 50/50. Наполните пульверизатор раствором и распылите его на участок пола. Используйте ткань из микрофибры, чтобы убрать раствор и все накопления вместе с ним.Продолжайте работать на управляемых участках, пока весь пол не будет обработан чистящим раствором

.

Совет: Следите за тем, чтобы поверхность ламината не перенасыщалась чистящим раствором. Большинство ламинатов пористые и могут быть повреждены при чрезмерном воздействии жидкостей.

Шаг 3: полировка ламината

После того, как налет будет удален и полы высохнут на воздухе, отполируйте полы сухой тканью из микрофибры. Работайте небольшими частями, как вы делали это во втором шаге.Это должно оставить полы чистыми и восстановить их первоначальный блеск.

Совет: Если требуется больше блеска, используйте продукт, специально предназначенный для ламинированных полов. Обычные воски и полироли для пола не подходят для ламината, и их следует избегать.

Полы из ламината стали популярным выбором как в жилых домах, так и на предприятиях, потому что они обеспечивают внешний вид твердой древесины при меньшей цене. Со временем такие полы могут начать тускнеть. Узнайте, как решить три распространенные проблемы с ламинатом и сохранить ламинат как новый дольше.При необходимости пропылесосьте или подметите полы с помощью подходящей насадки. Использование сухой швабры из микрофибры с чистящим средством, не содержащим мыла, масел или химикатов, поможет предотвратить потускнение ламината с течением времени.

Как сделать столешницы из ламината похожими на гранит | На главную Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 июля 2021 г.

Гранит ценится за свою долговечность и природную красоту, что делает его идеальным материалом для столешницы.Настоящие гранитные столешницы довольно дороги, поскольку каждая плита вырезается на заказ, шлифуется и полируется. Столешницы из ламината являются жизнеспособной, более доступной альтернативой и поэтому встречаются гораздо чаще. Некоторая краска и художественное чутье могут придать вашим ламинированным столешницам, независимо от исходного оттенка, вид настоящего гранита. Практика на куске картона поможет отточить вашу технику, так что к тому времени, когда вы будете красить настоящую столешницу, вы сможете создать произведение искусственного природного искусства.

  1. Очистка столешницы

  2. Очистите столешницу с помощью бытового чистящего средства и влажной тряпки, удалив весь жир, грязь и отложения, как указано в инструкции Crafting a Green World.Еще раз протрите влажной тряпкой.

  3. Отшлифуйте столешницу

  4. Отшлифуйте столешницу мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальным блоком, чтобы убрать часть блеска; это поможет краске прилипнуть к ламинату. Протрите всю поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить все частицы пыли.

  5. Защита близлежащих поверхностей

  6. Закройте окружающие участки, которые вы не хотите красить, малярным скотчем и старой газетой.На пол под столешницу также постелите слой старых газет, чтобы краска не капала на пол.

  7. Купите краску

  8. Изучите фрагмент или фотографию настоящего гранита, чтобы определить цвета, необходимые для вашего проекта покраски. Существует много разновидностей гранита, поэтому изучите несколько, пока не найдете тот, который вам больше нравится. Купите универсальную грунтовку/краску, которая имитирует доминирующий цвет выбранного вами сорта гранита. Купите акриловые краски для рукоделия других цветов гранита, включая металлический оттенок, если гранит вашего типа содержит металлические чешуйки.

  9. Нанесение двух слоев краски

  10. Налейте базовый цвет грунтовки/краски в большой одноразовый пищевой контейнер или поднос для краски. Покрасьте столешницу, включая ее края, этим цветом, используя большую кисть. Дайте полностью высохнуть. При необходимости нанесите второй слой, также дав ему полностью высохнуть.

  11. Губка для акриловой краски

  12. Выдавите немного акрилового красителя в чистый одноразовый пищевой контейнер, делая то же самое для каждого дополнительного цвета (один цвет в контейнере). Окуните морскую губку в средний оттенок — между самым светлым и самым темным оттенками. Нанесите это на всю столешницу, оставив области основного цвета видимыми внизу.

  13. Губка для темной акриловой краски

  14. Окуните морскую губку в краску самого темного цвета и нанесите ее на всю поверхность столешницы, нанося меньше краски, чем в предыдущем шаге, и позволяя другим цветам просвечиваться. Допустимо использование одной и той же губки; это создаст эффект смешанной краски.Также не обязательно, чтобы предыдущий слой краски полностью высох; влажные краски будут смешиваться и создавать более теплый вид.

  15. Губка для более светлой акриловой краски

  16. Окуните губку в самую светлую краску и нанесите ее на всю поверхность столешницы, используя больше краски, чем в предыдущих шагах, чтобы создать доминирующий оттенок.

  17. Нанесение акцентной глазури

  18. Смешайте акцентную глазурь в одном из одноразовых контейнеров (или на кусочке картона), используя четыре части глазури и одну часть акцентного цвета. Требуется лишь небольшое количество по сравнению с предыдущими цветами, так как это акцентный тон. Окуните свежий уголок морской губки в акцентную глазурь и время от времени наносите ее на гранит, имитируя акцентные прожилки на настоящем граните. Дайте полностью высохнуть.

  19. Нанесите слой полиуретана

  20. Нанесите слой полиуретана или другого герметика на водной основе на всю столешницу, используя кисть. Нанесите второй слой, когда он высохнет, для дополнительной прочности.Дайте герметику полностью высохнуть, прежде чем ставить что-либо на столешницу.

  21. Вещи вам понадобится
    • домашнего чистота

    • влажная тряпка

    • маскирующая лента

    • старые газеты

    • справочная фотография или лом Настоящий гранит

    • латекс All-in-One краска / грунтовки

    • акриловые краски в трех основных цветах и ​​один акцент Color

    • акриловая глазурь

    • одноразовые еда контейнеры для хранения продуктов

    • большая кисть

    • Морские губки

    • Полиуретановый герметик

    Наконечник

    Для придания дополнительного вида используйте краску цвета металлик в качестве базового слоя; золото для некоторых розовых или более светлых типов гранита или серебро для более темных сортов гранита. Это усилит эффект металлических пятен, когда свет падает на окрашенную поверхность. Попросите местного продавца красок убедиться, что краска/грунтовка прилипнет к ламинированным поверхностям.

    По словам Family Handyman, вы также можете купить ламинат, который выглядит как гранит, если ваши текущие столешницы все равно нуждаются в замене.

Как сделать ламинированные полы блестящими за 5 простых шагов

Шаг 1: подмести или пропылесосить

Ламинат представляет собой тонкий слой древесины, уложенный на плиту из синтетического волокна.Таким образом, он уязвим для повреждений. На заметку, вам нужно будет использовать мягкую швабру из микрофибры, чтобы удалить пыль, не вызывая истирания.

Вам также потребуется пропылесосить пол, чтобы удалить пыль, но будьте осторожны и не используйте пылесос с насадкой для твердых полов. Категорически не используйте пылесос с колотушки, так как это может привести к серьезному повреждению вашего пола.

Шаг 2: Выберите лучшее чистящее средство и распределите его

Выбор чистящего средства имеет значение при очистке ламината.Мыло и продукты на масляной основе могут привести к образованию дымки и разводов на полу. Поэтому вам лучше остановить свой выбор на этом самодельном средстве, о котором мы собираемся поговорить.

А если вам неудобно пользоваться самодельным чистящим средством, воспользуйтесь специальными чистящими средствами для ламината. В этой категории Дона была бы лучшей. В любом случае, вы закончили удаление пыли и грязи с пола. Следующее, что нужно сделать, это подготовить чистящее средство, которое вы будете использовать для мытья пола.

Возьмите мерный стакан и отмерьте ½ стакана воды, ½ стакана дистиллированного белого уксуса и ½ стакана медицинского спирта.Смешайте их вместе в распылителе и тщательно встряхните, чтобы смешать, затем нанесите раствор на ламинат.

Шаг 3: Распылите чистящее средство непосредственно на ламинат

Примечание: никогда не чистите ламинат с помощью ведра и швабры, так как это сделает его слишком влажным. Ламинированные полы ненавидят слишком много жидкости.

Распылите жидкость на пол небольшими порциями. Убедитесь, что распыляемую часть можно легко вытереть, потому что полы нельзя оставлять мокрыми надолго.Попробуйте и распыляйте, когда вы моете шваброй, пока не закончите со всем домом.

Преимущество распыления во время мытья полов заключается в том, что оно позволяет быстрее высохнуть, и вы сможете снова ходить по полу почти сразу после протирки.

Шаг 4. Аккуратно сотрите раствор шваброй из микрофибры

Используйте мягкую швабру из микрофибры с плоской головкой, чтобы вытереть раствор с ламината.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.